Volkswagen Vento 2E 115 Л.С. //ПОГИБЛА › Logbook › Ремонт кулисы и задних суппортов
Ездил по работе, а задняя передача уже месяц как не втыкается, нужно было развернуться…А радиус разворота такой, что просто на дороге не развернешься. Пришлось ехать по проселочной дороге. Уперся в ворота! Благо, замка не было, открыл и проехал, а то вытягивали бы ее другой машиной. Плюс, после установки новых задних тормозных дисков и колодок как будто что-то стало держать за зад машины. Вышел — левый задний диск горячий. Психанул, пригнал ее в гараж с ямой и началось!
Разобрали кулису за 3 часа. Все-таки немцам уважуха, насколько все просто и продумано сделано!
По переборке кулисы все давно есть тут: remontvw.spb.ru/?p=174, так что писать лишний раз не буду, как и что делать. Возникла необходимость снять нейтрализатор — пришлось выкрутить 1 болт, 2 разрезать пополам электрогравером. Слишком сильная коррозия. Нейтрализатор сняли. Центальный болт с гайкой — единственные выжившие из этой тройки.
Вот и результат разборки кулисы
Были заказаны ремкомплекты, в том числе на суппорты.
Жду, когда привезут, в субботу буду собирать обратно кулису и перебирать задние суппорта.
Источник
Фотоотчет Преборка суппортов Фольксваген Гольф 3, Венто, Пассат Б3
Вчера целый день воевал с супортами. главное чтобы ремкомплект был с сальником штока ручника,ато вся разборка без него бестолку. нашел такой(правда пришлось весь базар оббегать).вся проблема однозначно в нем, он при вытаскивании штока буквально развалился. металл отдельно от резины. .
вот так он должон выглядеть на самом деле, кстати по диаметру подходит сальник кулисы кпп но по ширине его надо будет стачивать.
новый сальничик и все что осталось от старого. со штока более менее все счищено. отшкрябываем все и вышкуриваем.
в цилиндре тож все чистим на совесть.
примеряем новый сальничик на шток. на месте прилегания резинки метал еще ничего, так что лудить ничего не стал.
набиваем смазки ,желательно сразу размазать по стенкам отверткой, только в ределах разумного, принцип лишнее вдавит сдесь не пройдет.и вставляем сальничик.
запихиваем на место.
теперь самое веселое. все чистим и протираем от мусора и прочих соплей.
не теряем и не забываем почистить огурец. той продолговатый девайс..
обращаем внимание что шайба с выемкой и встает строго на свое место, при прокручивании в цилиндре станет ясно когда она дома.
огурец на своем родном месте. не забываем что смазки в меру.
потроха в сборе будут стоять так:
и запихиваем шплинт при помощи простого приспособления (как раз сгодилсь свечная головка на 16) на родное место. с ним придется попотеть, просто так он не сдасться. я вставлял тонкой отверткой и шилом. при надавливании болтом не забывайте поправлять юбку так как лапки очень легко мнутся и придется их распремлять и начинать заново.
если все прошло успешно, то вот так должна выглядеть вся конструкция на месте.
вставляем на место манжет и незабываем все протирать от грязи и промазать чистой тормозухой.
вставляем пыльник и поршень.
и затягиваем все на место
все. прикручиваем пружинку и идем все ставить на машину. шток вобще ходит без напрягов и что самое интересное отскакивает назад даже без пружинки. надеюсь теперь про проблему трабла с ручником можно забыть надолго. 
Источник
Восстановление суппортов VW II 239/10/12/20
Эта информация по ремонту подходит для следующих автомобилей:
Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994
Volkswagen Passat B2 / Фольксваген Пассат Б2 (327) 1982-1988
Volkswagen Passat Variant B2 / Фольксваген Пассат Вариант Б2 (328) 1974-1988
Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 — 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 — 1998
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 — 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 166, 167, 168) 1984 — 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 — 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 — 1992
Volkswagen Polo 4 / Фольксваген Поло 4 (9N1, 9N2) 2002 — 2005
Volkswagen Polo 4 / Фольксваген Поло 4 (9N3, 9N4) 2005 — 2010
Volkswagen Polo 3 / Фольксваген Поло 3 (6N1) 1995 — 2000
Volkswagen Polo 3 / Фольксваген Поло 3 (6N2) 1999 — 2002
Volkswagen Polo Classic / Фольксваген Поло Классик (6V2) 1996 — 2002
Volkswagen Caddy / Фольксваген Кадди (147, 148) 1982 — 1991
Volkswagen Fox / Фольксваген Фокс (5Z1, 5Z3, 5Z6, 5Z7) 2004 —
Volkswagen Lupo / Фольксваген Лупо (6X1) 1998 — 2006
Volkswagen Lupo 3L / Фольксваген Лупо 3Л (6E1) 1999 — 2006
Skoda Fabia / Шкода Фабия (6Y2) 2000 — 2007
Skoda Fabia Combi / Шкода Фабия Комби (6Y5) 2001 — 2008
Skoda Fabia Sedan / Шкода Фабия Седан (6Y3) 2001 — 2008
SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 — 2002
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 — 2002
SEAT Cordoba Vario / Сеат Кордоба Варио (6K5) 1997 — 2002
SEAT Arosa / Сеат Ароса (6H1) 1997 — 2004
SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 — 1999
Всем доброго времени суток!
Захотелось человеку на B2 восстановить суппорта. На разборке были найдены доноры.
Красота. а ведь большинство с такими и ездит.
Это было не легко… все откручивалось только со сваркой, неделя в электролизной ванне, пескоструйка, окраска составом для холодного цинкования, термостойкой краской и термостойким кремнийорганическим лаком.
Конкретно тут Так получилось что один суппорт с жестким пыльником, туда станет вот такой ремкомплект
Да, он белый)) И резина чертовски приятная на ощупь!
На второй суппорт пойдут резинки TRW SJ1112
А вот поршни обязательно ставить одинаковые!
В нашем случае Frenkit P485501
Ну и направляйки «нового образца» Frenkit 812003
Направляйки старого образца идут со фторопластовой втулкой, требуют специфической смазки, но и это не дает им прожить долго, налипшая грязь их убивает.
В направляйках нового образца конструкция как в более современных авто, втулка и смазка НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
Смазка в пакете — силиконовый компаунд полупрозрачный. Именно так у Frenkit выглядит смазка которая конкретно для направляющих! Но эти мазать не надо, максимум посадочное втулок направляющих для облегчения установки!
А на выходе получаем:
Я был приятно удивлен увидеть сохранившуюся маркировку))
Как я уже писал выше направляющие смазывать нельзя!
А вот внутренность суппорта сальники и сам поршень обязательно смазываем ATE 03.9902-0501.2 она же под новым артикулом 03.9902-0511.2
Иначе не надолго хватит ремонта.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Источник
переборка переднего суппорта
на примере суппорта Golf II / III. Но сама процедура подходит почти для всех передних суппортов, устанавливаемых на VAG
Неравномерный износ колодок и тормозных дисков может быть вызван несколькими причинами: заклинивание колодок на направляющих, перегрев в процессе прикатки, разбитые направляющие, по которым двигается суппорт. А так же порванный пыльник поршня.
Эту ситуацию и рассмотрим. Сам поршень должен иметь идеальную поверхность, и порванный чехол приводит к попаданию грязи и влаги. Хромовое напыление исчезает с поверхности поршня
Это чревато не только преждевременным износом колодок, но и плохой эффективностью, перегревом и уводом в сторону.
Конечно при неисправностях такой важной детали, как суппорт, желательно его менять целиком, на новый. Но в самых крайних случаях можно и перебрать. Пока что для Гольф2/3 и некоторых POLO в продаже доступны и поршень и набор резиновых изделий, манжета и пыльник.
Для суппортов под 256 мм тормоза есть такой комплект:
Вынимаете поршень. Сделать это можно тремя способами:
1) на НЕ снятом суппорте: качать педаль, пока поршень не вывалится сам.
2) На снятом: дунуть воздухом в отверстие для шланга, но есть шанс получить вылетевшим поршнем в лоб
3) «крокодилами», совершая одновременно вращательные и поступательные движения.
Вынимаете старую манжету
Тщательно очищаете канавку, в которой крепится пыльник поршня
Так же тщательно очищаете верхнюю часть суппорта, что бы при обратной сборке внутрь не попала никакая грязь
Тщательно вымываете все поверхности.
А для дальнейшей сборки и руки моете.
Вставляете новую манжету в канавку
Смочив палец в свежей тормозной жидкости, смазываете поверхность манжеты
Чистыми руками берёте поршень и надеваете на него новый пыльник. Но не фиксируете, как положено, в канавке в верхней части поршня, а протаскиваете ниже
Затем смазываете нижнюю часть поршня ТЖ
И сдвигаете пыльник максимально вниз, что бы его нижняя часть висела в воздухе
Затем, взявшись за верхнюю часть поршня, опускаете пыльник к корпусу суппорта, и слегка наклонив, стараетесь завести выступ на пыльнике в соответствующую канавку в корпусе
При необходимости можете помочь себе плоской (чистой) отвёрткой
Если канавка хорошо очищена, пыльник легко в неё вставляется.
Затем с небольшим усилием толкаете поршень вниз, одновременно покачивая из стороны в сторону.
Если всё сделано правильно, поршень войдёт без особых усилий.
Немного приподнимите поршень (пальцами или воздухом), убедитесь, что и верхняя часть пыльника вошла в канавку на поршне
Суппорт готов к установке. Не забудьте удалить воздух, а перед началом движения несколько раз нажать на педаль тормоза, что бы свести колодки
Источник
ремонт переднего суппорта
при нажатии на педаль тормоза колодки прижимаются к дискам и обеспечивают остановку. Но нет деталей, которые после отпускания педали отводят колодки.Они просто перестают плотно прижиматься. Обычно этого достаточно, что бы колёса свободно крутились. Однако при некоторых неисправностях тормозных механизмов возможны всякие побочные эффекты, типа быстрого износа колодок и дисков, неравномерного износа, повышенного шума, неприятного запаха. Колодки из-за перегрева спекаются и теряют сцепные свойства
Причин для этого не так уж и много. Это или повреждённые направляющие, по которым перемещается суппорт, или грязь на рабочей поверхности, мешающая свободному перемещению колодок,
или сам суппорт. Последний вариант мы и рассмотрим:
-Небольшая поправка: таки есть в суппорте деталь, которая способствует именно возвратному движению поршня после пропадания давления — это манжета. С одной стороны она обеспечивает герметичность, с другой — является своеобразной пружиной. Квадратная в сечении, при перемещении поршня она деформируется, а потом стремится принять форму покоя, попутно слегка утапливая поршень в корпус.
Со временем эластичность манжеты теряется, колодки остаются прижатыми к дискам, повышенное трение, перегрев и все прочие прелести. Не всегда это очевидно. Как можно выявить неисправность?
Прежде всего, вывешенное колесо должно свободно крутиться, даже сразу после нажатия и отпускания педали тормоза.
Тормозные диски не должны иметь следы перегрева
наружная и внутренняя колодки не должны иметь разницу в толщине
поршень должен легко утапливаться в корпус.
Если же есть повод для беспокойства, начинаем искать проблему. Чаще всего она происходит из-за повреждённого пыльника
но даже если внешне цел, загляните под него
поверхность поршня должна быть идеально ровной, без каких-либо следов ржавчины или грязи.
VAG-ом предусмотрен ремкомлект, состоящий из резинок, есть и куча аналогов от сторонних производителей, но нет в продаже поршня. Однако это вовсе не проблема, можно спокойно использовать неоригинальные поршни диаметром 54 мм, имеющиеся в свободной продаже для VW предыдущих поколений. В итоге полный набор для ремонта выглядит так:
поршень, манжета, пыльник, смазки
А теперь о самой процедуре ремонта:
-поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение
-снимаем фиксирующую пружину
-тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга
-сполоснуть каким-нибудь очистителем, продуть воздухом
-что бы не потерять уровень тормозной жидкости, пережимаем тормозной шланг
-откручиваем полый болт, фиксирующий шланг,
-отводим шланг в сторону
-что бы грязь не попала внутрь, а жидкость не заливала всё вокруг, наживать в отверстие простой болт с резьбой 10*1,5
-снимаем защитные колпачки на направляющих
-откручиваем направляющие шестигранником на 7 мм.
-необходимо немного утопить поршень, для того с помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска
-снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками)
-одна колодка может остаться в скобе, одна фиксируется пружинкой к суппорту
-суппорт в руках. Плоской отвёрткой снимаем чехол
-чудеса, но даже при внешнем благополучии внутри могла оказаться влага
-поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:
——не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет. И сразу пережать шланг.
——зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими «крокодилами», совершая одновременно круговые движения
———но проще всего вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела
-слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету
-необходимо тщательно очистить посадочную поверхность защитного чехла
-а так же канавки для манжеты
-перед сборкой необходимо всё ещё раз промыть ( ELSA рекомендует спирт, но не внутрь) и продуть воздухом.
-чистыми (!) руками укладываем новую манжету
-перед сборкой на поверхность поршня наносим специальную пасту
-кладём поршень в корпус строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавливаем
-можно воспользоваться приспособлениями
-утопив почти до середины, надеваем защитный чехол
-убедившись, что резинка нигде не замята, напрессовываем чехол на корпус. В нём вварено проволочное кольцо, для ровной посадки VAG-ом предусмотрена специальная оправка
-но можно обойтись и без неё, главное — равномерное усилие
-утопить поршень полностью, а потом выдвинуть с помощью воздуха, и убедиться, что пыльник сел ровно, нигде не перекручен и не порван
-снова утопить поршень полностью, и можно приступить к сборке. Однако, раз уж мы дошли до ремонта и профилактики тормозов, делать всё нужно правильно. А значит — откручиваем скобы суппорта
-и тщательно вычищаем все поверхности, по которым перемещаются колодки
-убеждаемся, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие
*слабое место на VW последнего поколения. Часто при выкручивании направляющей, грязь и ржавчина, образовавшиеся на торчащей части, вытаскивают за собой и нити резьбы
-прикручиваем скобу на место (болты перед повторным применением очистить, затягивать с усилием 190Nm ),
-наносим специальную атискриповую смазку (TEXTAR Ceratec, Pagid ceratec, Bosch Superfit, Teroson 500, ATE Plastilube) на те поверхности, по которым перемещаются колодки
-кладём колодку и убеждаемся, что она нигде не застревает
-очищаем направляющие от грязи. При следах ржавчины их лучше вообще заменить
-вставляем внутреннюю колодку пружиной в поршень,надеваем суппорт на скобу, пальцами (!) наживляем направляющие
обязательно убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затягиваем (30 Нм)
-надеваем колпачки, что бы потом не забыть, вставляем пружинку
-тормозной шланг крепится к суппорту полым болтом, и уплотняется двумя кольцами.
-можно смело назвать их одноразовыми.
И снимаются они только с помощью инструмента
-но при этом в ETKA найти их, как отдельную деталь, не предоставляется возможным. Смело можно ставить кольца из аналогичного узла, применяемые в отечественных автомобилях. Разве что перед установкой слегка подвигать взад и вперёд на мелкой шкурке
-перед сборкой продуть штуцер
-и очистить привалочную плоскость на шланге
-теперь можно собирать
*35 Nm
-откручиваем штуцер прокачки, и освобождаем тормозной шланг
-обычно после такой работы прокачивать контур нет нужды, достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков
-для любителей экологии можно подвесить бутыль, и контролировать воздух через прозрачный шланг
-затянуть шутцер ( 30Nm), сесть за руль и несколькими качками педали свести колодки.
-смыть остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности
-особенно обратите внимание на пыльник ШРУСа, чехлы шаровой опоры и рулевого наконечника
Потом желательно запустить мотор (что бы работал усилитель тормозов), и несколько раз сильно нажать на педаль тормоза. Тщательно осмотреть суппорт со всех сторон на предмет утечки тормозной жидкости.
Если таковых не наблюдается, прикручиваем колесо, опускаем домкрат. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости — долить.
Сделать пробную поездку. Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.
Так же есть вероятность, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте появится разница в скорости срабатывания тормозов. Поэтому желательно переборку производить сразу с обеих сторон.
Ну а теперь можно радоваться исправным тормозам.
Источник