FordManual.ru
Вы здесь
Разборка двигателя Ford Focus 1
Силовой агрегат. Двигатель 1.4/1.6 Zetec-SE.
Специальный инструмент
 | Молоток с подвижным ударником 205-047 (15011) |
 | Универсальный ключ для удерживания фланцев 205-072 (15030А) |
 | Пассатижи для регулировочных прокладок клапанов 303-196 (21107) |
 | Инструмент для блокировки маховика 303-204 (21168) |
 | Торцовый ключ для болтов крепления головки цилиндров 303-392 (21167) |
 | Сборочные стенды 303-435 (21187) |
 | Опорный кронштейн для 303-435 303-435-06 (21031В) |
 | Опорная плита для 303-435-06 303-435-14 (21212) |
 | Гаечный ключ для свечей зажигания 303-499 (21202) |
 | Пассатижи для разъемов свечей зажигания 303-622 (21226) |
 | Переходник для 205-047 303-633 (21227) |
Общее оборудование: Кран ремзоны.
Разборка
1. Закрепите двигатель на сборочном стенде. Установите на двигатель специальные инструменты.
2. Слейте моторное масло и отсоедините масляный фильтр.
3. Снимите генератор.
Автомобили без системы воздушного кондиционирования
4. Отсоедините натяжитель приводного ремня.
5. Снимите верхнюю крышку ремня газораспределительного механизма.
- Шкив насоса охлаждающей жидкости
- Промежуточный шкив
- Крышка ремня газораспределительного механизма
6. Отсоедините кронштейн опоры двигателя.
7. Отсоедините топливопроводы. Кронштейн шланга.
8. Отсоедините верхнюю пластину крышки головки цилиндров (при наличии).
9. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Прокладку крышки головки цилиндров нельзя заменить индивидуально. Во избежание повреждения прокладки при снятии крышки головки цилиндров направляйте ее прямо вверх.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При рассоединении разъема свечи зажигания не тяните за провод. При необходимости во избежание изгибания провода снимите катушку зажигания. Перед снятием, чтобы отпустить прокладку, слегка поверните разъем свечи зажигания.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Рассоедините разъем свечи зажигания, прикладывая только прямолинейное усилие.
Снимите крышку головки цилиндров.
- 1.Снимите зажим провода высокого напряжения.
- 2.Отсоедините провода высокого напряжения от свечей зажигания.
- Для угловых разъемов свечей зажигания используйте специальный инструмент 303-622.
- 3.Рассоедините штекерный разъем датчика температуры головки цилиндров (CHT).
- 4.Отверните и снимите гайки.
10. Снимите свечи зажигания. Используйте специальный инструмент 303-499.
11. Отсоедините шкив/демпфер коленчатого вала.
- 1.Подсоедините специальный инструмент с помощью двух болтов (М10х40 и М10х45) и соответствующих гаек.
- 2.Выверните болт.
- Придерживайте на месте, используя специальный инструмент.
12. Отсоедините нижнюю крышку ремня газораспределительного механизма.
Натяжитель ремня газораспределительного механизма с кулачком
13. Ослабьте натяжение и снимите ремень газораспределительного механизма. Выверните болт.
14. Отсоедините натяжитель ремня газораспределительного механизма.
Натяжитель ремня газораспределительного механизма с пазом
15. Ослабьте натяжение и снимите ремень газораспределительного механизма. Выверните болты.
16. Отсоедините натяжитель ремня газораспределительного механизма. Выверните болты.
17. Снимите шкивы с распределительных валов. Придерживайте на месте, используя специальный инструмент.
18. Снимите шкив с коленчатого вала.
19. Отсоедините внутреннюю крышку ремня газораспределительного механизма.
20. ПРИМЕЧАНИЕ: Последовательность затягивания.
ПРИМЕЧАНИЕ: Сохраните крышки подшипников в порядке для последующей установки. Идентификационные номера указаны на наружной поверхности крышек подшипников распределительных валов.
Снимите распределительные валы.
- Отпускайте каждый болт крышек подшипников распределительного вала на один оборот до тех пор, пока не высвободите распределительный вал.
- Отсоедините крышки подшипников распределительного вала.
- Снимите масляное уплотнение распределительного вала.
21. ПРИМЕЧАНИЕ: Сохраните толкатели клапанов в порядке для последующей установки.
Снимите толкатели клапанов и регулировочные прокладки клапанов. Используйте специальный инструмент.
22. Отсоедините шланг вентиляции картера.
23. Выверните три нижних болта впускного коллектора из блока цилиндров и отсоедините трубку щупа указателя уровня масла. Высвободите штекерный разъем датчика детонации (KS) из зажима на трубке щупа указателя уровня масла.
24. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед снятием головки цилиндров ее следует охладить до температуры ниже 30°C.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Положите головку цилиндров на мягкую опорную поверхность.
ПРИМЕЧАНИЕ: Последовательность отпускания.
Отсоедините головку цилиндров. Выверните болты головки цилиндров. Используйте специальный инструмент.
25. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не повредите лопастное колесо насоса охлаждающей жидкости.
Снимите насос охлаждающей жидкости.
26. Отсоедините корпус термостата и реле давления масла.
27. Отсоедините шланг вентиляции картера и KS.
Автомобили, изготовленные вплоть до 11.1999 г.
28. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Снимите масляный картер, отводя его вниз, чтобы предотвратить попадание в двигатель масляного отстоя или абразивных частиц.
Отсоедините масляный картер.
Автомобили, изготовленные начиная с 12.1999 г.
29. Слейте моторное масло и выверните болты масляного картера (показано на двигателе, установленном в автомобиль).
- 1.Извлеките сливную пробку.
- 2.Выверните болты масляного картера.
30. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во избежание повреждения уплотнительных поверхностей используйте для снятия масляного картера только предписанный специальный инструмент. Не используйте для снятия долото или отвертку.
Отсоедините масляный картер.
- 1.Установите специальные инструменты и зафиксируйте их относительно масляного картера.
- 2.Сделав несколько ударов, отделите масляный картер от блока цилиндров.
31. Отсоедините впускной маслопровод и масляный насос вместе с прокладкой. Извлеките масляное уплотнение из масляного насоса на плоскую поверхность.
Автомобили с механической коробкой передач.
32. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Отпустите болты на два оборота таким образом, чтобы отпустить нажимной диск сцепления.
Используя специальный инструмент, заблокируйте маховик и снимите сцепление.
33. Отсоедините маховик (застопоренный специальным инструментом).
Выверните центральный болт ограничителя крена двигателя (правая передняя полуось).
34. Отсоедините приводной диск (застопорен специальным инструментом).
35. Снимите датчик положения коленчатого вала (СКР).
36. Отсоедините корпус заднего масляного уплотнения коленчатого вала и опору датчика положения коленчатого вала (СКР).
37. Отсоедините блок цилиндров вместе с кривошипно-шатунным механизмом от сборочного стенда (неукомплектованный блок цилиндров). Отсоедините специальные инструменты от блока цилиндров.
Ford Focus1 1.8. Капремонт двигателя. Engine rebuild timelapse.
ФОРД ФОКУС ,РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ ZETEC
Ford Focus 2004: Капиталим редкий ROCAM 8v
Ford Focus 3 Разборка и дефектовка ДВС часть 1
Ремонт двигателя Форд Фокус Ford Focus замена поршней
Источник
Ford Focus Hatchback 1.8 › Logbook › капремонт Duratec HE 1.8
В общем, надоело мне подливать по литру масла на тыщу и дергаться на светофорах, и я решил: надо разбирать!))
В первый день я раскидал пластик с морды, слил все что сливается, снял радиатор двигателя (привычно оставив радиатор кондея висеть на шлангах подвязанным к телику). Снял коллекторы, причем впускной при опущенном радиаторе кондея открутился без проблем, больше промучился с выпускным, а точнее — с пластиной-держателем штанов, там два болта к блоку расположены просто предельно неудобно. А впускной порадовал хомутом на шланге к PCV (хрен подлезешь) и нижним болтом коллектора, который в мурзилке вообще не нарисован, и я его чуть не отломал.
В общем, было страшновато браться за такое большое дело, и всё делал медленно. Болты раскладывал по баночкам группами (коллекторы, защиты, крышки, etc), что впоследствии сэкономило немало времени и нервов.
Весь второй день раздевали и доставали мотор. Блок вынимали через верх, с предварительно снятым капотом. «Советы бывалых»: открутите и уберите верхнюю опору коробки, она повиснет на нижней опоре и приводе, её можно будет подавать в сторону — и блок выйдет гораздо легче. Мы при демонтаже блока это сделать не догадались и намудохались преизрядно. А потом при сборке, открутив опору, затолкали блок просто за 5 минут без напрягов.
Каких-то хитрых моментов на демонтаже и разборке блока практически не было, ну разве что я долго выглядывал куда втыкать проволочку для фиксации натяжителя цепи. Любой поймет это сам, надо только попросить напарника понадавливать на цепь чем-нибудь деревянным, а самому посмотреть в дырку для этой проволочки. Всё там просто. И проволочка эта у нас прожила от демонтажа до монтажа, в снятом с блока натяжителе, без проблем. А, ну и ещё: откручивать Главный Болт ГРМ (тот, который держит звездочку на коленвалу) лучше всего, удерживая маховик за зуб монтажкой в окне снятого стартера. И сразу готовьте метровый удлинитель, без него тяжело).
Весь третий день мы катались с блоком и поршнями по сервисам, занимающимся расточкой, выслушивая диагнозы. Намеряли нам 4 сотки эллипса в 4м цилиндре, по две-три в остальных, указали на отсутствие хона, на задиры, и приговаривали к расточке, но слава богу, что в первом сервисе не оказалось инструмента под 83мм расточку, а во втором просто предложили гильзануть и оставить родные поршни, сработавшиеся на 2 сотки по юбке. А арифметика была простая: точить 5р + ремонтные поршня кольбены по 7800 х 4шт= 36200. гильзовка 13700 за работу и гильзы (в итоге воткнули автовельт, ну ладно, посмотрим на сколько их хватит) и родные поршни = 13700. Экономия 2,5 раза.
Короче, отдали блок и стали ждать. Прождал я три недели. То кто-то там в отпуске, то гильзы едут-едут никак не приедут, короче успел позаниматься пока головой.
А по голове были и печали и радости. Геометрия была в порядке (промеряли на сервисах), сёдла клапанов практически в порядке, а вот все выпускные клапана пришлось менять. Соответственно, следом за этим в полный рост встала проблема с толкателями по 600…700р за штуку. Я их подбирал, закрепив распредвал на голове только крайними бугелями. Потом решил, что это было моей ошибкой и надо было крепить всеми, а ещё чуть позже вычитал, что опытные мотористы даже знают, на сколько уйдут зазоры после притяжки головы к блоку!, то есть регулировать зазоры на снятой голове почти бесполезно, что я и выяснил самостоятельно: после сборки мотора вроде выставленные зазоры ушли в минус одну десятку((( Сейчас езжу так, потому что регулировать сразу опять же смысла нет, помню на пятнахе после ремонта головы регулировал зазоры раза три за пару тысяч км, благо там шайбы копеечные и их с тех пор мешок остался разных. В общем, на днях померяю снова, если откровенно зажатых не будет, то буду ездить до конца обкатки, а потом возьмусь за регулировку основательно.
А, и ещё: с завода все маслосъемные колпачки были коричневыми. Я тут недавно в каментах с одним парнем закусился, доказывая, что надо чтоб обязательно впуск был зеленым а выпуск коричневым. Так вот походу во Всеволожске этого не знают))
Итак, с разборкой вроде всё, опишу интересные моменты сборки. Самый главный — задавить в себе чувство ужаса, возникающее при взгляде на дыру вместо мотора под капотом, кучу деталей двигателя рядом, и браться за работу))) и потихоньку двигаться к завершению. Понемногу, ничего не делая наобум, искать в руководстве, искать в интернетах, — и крутить болты, только четко понимая, что, как, и зачем ты делаешь.
Короче, первый день сборки мы собирали низ. Ставить кольца без разжимки я научился, сломав пару старых колец при попытке их снять)), так что новые надел без проблем и инструмента. Шатунные вкладыши поставил новые, коренные оставил старые — были они ещё вполне годные, даже продольного люфта практически не было. Коренные болты тянули 46Нм +90гр, в книжке этих данных не было, вычитал на синем форуме. В принципе, потянулись болты хорошо, крепко. Шатунные потянули по книжке. Впечатление осталось такое, что можно их было бы и ещё, ну да ладно, не нам решать. Герметик DoneDeal, на обезжиренные специально купленным за 70р «обезжиривателем» поверхности — впоследствии оказалось, что всё правильно сделали, ни капли не просочилось где не надо.
Голову тянули, не смазывая болты специально (блок и так был выкупан в керосине и продут), впоследствии я об этом немного пожалел: два болта (крайние с противоположных сторон головы) пошли с таким скрипом и рывками, что финальные 90гр я им дать не смог, повернул градусов на 20, дальше страшно было.
Натяжитель вышел на три щелчка. Тысяч до 200 км, думаю, цепь ещё походит.
Источник