Форд фокус ремонт заднего суппорта своими руками

Ford Focus Sedan Фокус 2 › Logbook › Замена ремкомплекта заднего суппорта на Ford Focus ll.Часть 1

Всем привет, сегодня к нам обратился клиент с такой вот проблемой, Со слов владельца на его авто греется заднее правое колесо!
Загоняем на подъёмник, и начинаем искать причину, что б правильно выявить причину, мы должны убедиться в следующем :
•Не закисший ли трос ручника, для того что бы это понять, необходимо отсоединить трос от механизма стояночного тормоза от суппорта, затем просим клиента, сесть в авто и неоднократно затягивать ручник, если трос без затруднения ходит, значит проблема не в нем, ищем дальше…
•Не закисший ли сам механизм ручника на суппорте «частая проблема на VAG-ах!» GM не исключение!
Что бы это проверить много времени и усилий не потребуется, достаточно, сам флажок механизма ручника отжать в сторону троса!
Если флажок успешно возвращается в исходное положение не подклинивая при этом, значит тут тоже нет проблем, ищем дальше!
•Не закисшие ли Направляющие суппорта, бывает такое что из за порванных пыльников, или не квалифицированного обслуживания то и дело они закисают, последствия таковы:
Одна колодка изнашивается больше чем другая.
Из за повышенного трения греется тормозной диск!
Проверить их достаточно легко, откручиваем супорт, и вдавливаем направляющию, таким же образом вытягиваем её из скобы, на сколько это нам позволяет пыльник направляйки!вытягивается легко?обратно заходит тоже легко?
Ищем дальше!
•Не порван ли пыльник поршня, 90% случаев повышенного износа колодок, а как следствие повышение температуры узла, кроется именно в нем, отвечу почему, когда рвётся пыльник, это могут быть разные причины, от времени в плоть до того что когда-то кто-то менял колодки засунул туда отвертку что бы свести колодки и порвал его, поршень а вернее его наружная поверхность становится подверженная влаги, реагентов с дороги, грязи и т.д, начинает ржаветь, после того как он начинает ржаветь, он начинает подклинивать в суппорте, а потом и вовсеначигает работать в одном направлении, выходить из суппортах выходит под давлением ТЖ, а отойти обратно что б ослабить колодки он не может, потому что ржавчина сделала своё дело!
В общем хватит теории, давайте я уже начну рассказывать и показывать!
В нашем случае пыльник тоже целый, вот он

Как видите супорт на операционном столе!потому что я настоял снять супорт и разработать его с последующей заменой всех резинок, и сделал я это не зря, смотрите что я обнаружил когда снял пыльник

Источник

Ford Focus Hatchback Ultimate hatchback › Logbook › Переборка задних суппортов. Ремкомплект FrenKit 234901.

Прошлая запись была о замене задних тормозных колодок и дисков. В процессе замены было выявлено ряд проблем с задними суппортами. Во-первых, полное отсутствие смазки на направляющих шпильках суппортов. Видимо пыльники пришли в негодность (хотя внешне все выглядело нормально). Естественно из-за отсутствия смазки и попадания воды шпильки и пазы покрылись ржавчиной и стали закисать. Все было промыто, очищено и смазано. Но пыльники направляющих шпилек необходимо заменить. Во-вторых, я и увидел, что у меня порван пыльник тормозного поршня и он (поршень) туго ходит и немного подклинивает. Видимо попала водичка и грязь. Было принято решение купить ремкомплекты суппорта для ремонта. Заказал 2 ремкомплекта заднего суппорта FRENKIT 234901 и литр тормозной жидкости Ford 1 776 311. Ждать пришлось почти неделю. И все это время я ездил. Надо сказать, что удовольствие не из приятных, когда из 4-х тормозит только 3,5 колеса))).
Как только получил запчасти — сразу поскакал менять))).

В состав ремкомплекта заднего суппорта FRENKIT 234901 входит:
— тормозной поршень;
— пыльник тормозного поршня;
— 2 пыльника направляющих шпилек суппорта;
— 3 вида штуцеров;
— комплект резиновых уплотнителей;
— пакетик со смазкой.

Выкрутив 2 болта из направляющих шпилек, снимаем суппорт. Снимаем возвратную пружину и тросик ручника. Суппорт у нас в руках. Видно поврежденный пыльник.

Поршень можно выдавить, нажимая на тормоз. Ну или выкрутить. Мне пришлось повозиться, поскольку поршень подклинивал. Не забываем подставить какую-нибудь тару, поскольку начнет течь тормозная жидкость. Ну и после извлечения поршня пережимаем тормозной шланг, что бы не вытекла вся тормозуха))).

Осмотрел место установки поршня в суппорте. Раковин, задиров или повреждений нет. Значит отделался легким испугом))).
Заткнув все отверстия, хорошенько очистил суппорт снаружи «ведьмой». Заменил штуцер и уплотнительное кольцо поршня (в канавке суппорта).
Теперь сам поршень. Нужно извлечь фигурную проволочную пружину изнутри. Потом извлечь содержимое поршня — легко вынимается узкогубцами.

На всякий случай выкладываю последовательность установки пружин и подшипников на штоке.

Источник

Ford Focus Hatchback 🏎Фокус-Мокус 0️⃣9️⃣ › Logbook › Замена задних тормозных дисков, колодок и рем комплекта суппортов Форд фокус 3 2.0

День добрый, На этой недели проводя ревизию суппортов и Тормозов, Увидел что задние диски и колодкам проще говоря хана .

Ну не долго думая заказал по интернету, Выбор пал на АМД и колодки тоже взял АМД так сказать комплект . В итоге диски комплект 2.000₽ за штуку, колодки комплект 800₽, Рем комплект задних суппортов 700₽ На два суппорта, По дискам, хочу переходить на перфорированные, перед тоже скоро закажу .

В итоге, Когда позвонили мне с магазина и я поехал все свои запчасти забирать, оказалась что мне поставщик выслал ошибочно две коробки с дисками, а в одной коробке пара, комплект .
Вот таким образом я за 4000₽ купил 4 тормозных диска

Вот теперь вся история и начинается !
Поехал в гараж, перед этим начитался как менять колодки, какие там хитрые поршни на задних суппортах, что их нельзя просто взять и задавить обратно, нужно крутить по часовой стрелки и задавливать, Мною было принято решение сделать специальный Ключ

Что я сделал, взял шпильку с резьбой, старую колодку и две гайки

Затем гайку приварил к колодке и другую на шпильку, под Ключ на 24

Для самого поршня было сделано вот так :

Шпильку чуть подточил и вставил между болтов и приварил

Получилось как то так :

Ну думаю хорошо, теперь не будет не какого-то гемора . Разобрал всё и начал зажимать своим ключом супорт, ну всё пошло как то не так, а именно задавить его получилось, вот обратно он против часовой стрелки не хотел прокручиваться ! Он идёт тока в одном направлении по часовой и вниз, против часовой он не крутиться совсем . Вот тут то и случился полный гемор, я теперь не могу снять свой Ключ и вытащить его, с одной стороны он давит колодкой а с другой усиками в поршне, и вытащить его нет варианта кроме как пилить болгаркой.

Было принято решение, открутить штуцер для слива тормозной жидкости, что бы расслабить поршень в суппорте, и опять полная задница, он совсем не хотел откручиваться, закис очень сильно, Ключ на 10 и большой трещёткой, чистил, грел, WDхой, опять грею, фиг . Только начала течь тормозная жидкость от туда и он стал как вкопанный, не туда не сюда, боялся его обломить . Жидкость потихоньку ушла из суппорта, поршень прослаб, ну не на столько что бы снять мой (( спец ключ )) с…ка. В итоге имею текущий тормозной штуцер с заклинившим моим ключом 😂😂😂🤦🏻‍♂️🤪.
Что было сделано ! Срезал балгаркой мой ключ по усикам что из болтов . Разборка и сборка дисков и колодок.

Источник

Ремонт заднего суппорта форд фокус 2 своими руками

Подробно: ремонт заднего суппорта форд фокус 2 своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Тормозная система:
1 — главный тормозной цилиндр;
2 — бачок гидропривода;
3 — датчик уровня тормозной жидкости;
4 — вакуумный усилитель;
5 — кронштейн педального узла;
6 — блок ABS;
7 — трубки главного тормозного цилиндра;
8 — трубки тормозных механизмов задних колес

Рабочая тормозная система — гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением контуров. Один из контуров рабочей тормозной системы обеспечивает работу тормозных механизмов левого переднего и правого заднего колес, а другой — правого переднего и левого заднего колес.
В нормальном режиме, когда система исправна, работают оба контура. При отказе (разгерметизации) одного из контуров другой контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. К рабочей тормозной системе относятся тормозные механизмы колес, педальный узел, вакуумный усилитель, главный тормозной цилиндр, бачок гидропривода, блок антиблокировочной системы, а также соединительные трубки и шланги.

Педальный узел в сборе с вакуумным усилителем и главным тормозным цилиндром:
1 — педаль тормоза;
2 — кронштейн педального узла;
3 — вакуумный усилитель;
4 — главный тормозной цилиндр;
5 — бачок гидропривода

Педаль тормоза — подвесного типа. В кронштейне педального узла установлен выключатель сигналов торможения — его контакты замыкаются при нажатии педали тормоза, а также выключатель, выдающий сигнал электронному блоку управления, о том , что педаль тормоза нажата. Вакуумный усилитель тормозов предназначен для снижения усилия, которое необходимо приложить к педали тормоза при торможении автомобиля, за счет использования разрежения во впускном трубопроводе работающего двигателя. Усилитель расположен между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром и крепится четырьмя гайками к кронштейну педального узла. Вакуумный усилитель неразборный, при выходе из строя его заменяют новым.

Видео (кликните для воспроизведения).

Главный тормозной цилиндр с бачком:
1 — главный тормозной цилиндр;
2 — уплотнительное кольцо;
3 — бачок гидропривода;
4 — винт крепления бачка к главному тормозному цилиндру

Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя двумя гайками. Сверху на цилиндре установлен общий бачок гидропривода тормозной системы и сцепления, в котором находится запас жидкости. На корпусе бачка нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. В бачке установлен датчик уровня жидкости, который при понижении уровня жидкости ниже отметки MIN включает сигнализатор в комбинации приборов. Датчик представляет собой геркон, контакты которого замыкаются под действием магнита в поплавке, находящимся в бачке. При снижении уровня жидкости поплавок опускается, и приближение магнита замыкает контакты.
При нажатии педали тормоза поршни главного цилиндра перемещаются, создавая давление в гидроприводе, которое подводится по трубкам и шлангам к рабочим цилиндрам тормозных механизмов колес.

Суппорт переднего тормозного механизма

Тормозной механизм переднего колеса — дисковый, с плавающим суппортом, включающим в себя однопоршневой колесный цилиндр.

Колодки тормозных механизмов передних колес:
1 — внутренняя колодка;
2 — внешняя колодка

Колодки тормозных механизмов передних и задних колес различаются по конструкции. Внутренние колодки передних тормозных механизмов имеют пружинные фиксаторы для установки в поршень тормозного цилиндра.

Для более эффективного охлаждения передний тормозной диск выполнен вентилируемым. Направляющая тормозных колодок прикреплена к поворотному кулаку, а суппорт крепится двумя болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. На пальцах установлены защитные пластмассовые чехлы. При торможении давление жидкости в гидроприводе тормозного механизма возрастает и поршень, выдвигаясь из колесного цилиндра, выполненного заодно целое с суппортом, прижимает внутреннюю тормозную колодку к диску. Затем суппорт (за счет перемещения направляющих пальцев в отверстиях направляющей колодок) сдвигается относительно диска, прижимая к нему наружную тормозную колодку. В корпусе цилиндра установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом. За счет упругости этого кольца между диском и колодками тормозного механизма поддерживается постоянный оптимальный зазор.

Тормозной механизм заднего колеса:
1 — направляющая колодок;
2 — защитные крышки втулок направляющих пальцев;
3 — направляющие пальцы;
4 — возвратная пружина механизма стояночного тормоза;
5 — защитный колпачок штуцера прокачки;
6 — втулки направляющих пальцев;
7 — штуцер прокачки тормозного цилиндра;
8 — суппорт с рабочим цилиндром;
9 — тормозные колодки;
10 — пружинный фиксатор наружной колодки

Тормозной механизм заднего колеса — дисковый, с плавающим суппортом, включающим в себя однопоршневой рабочий цилиндр. Конструкция заднего тормозного цилиндра весьма сложна, т.к. объединяет в себе обычный гидроцилиндр (сходный по конструкции с передним тормозным цилиндром) и механизм стояночного тормоза.

Привод стояночного тормоза на суппорте:
1 — рычаг;
2 — вал рычага;
3 — возвратная пружина

Привод стояночного тормоза работает следующим образом. Трос стояночного тормоза воздействует на рычаг привода и поворачивает его. В исходное положение рычаг привода возвращает пружина. Движение рычага передается на резьбовой шток. При рабочем ходе рычага вал рычага заставляет резьбовой шток выдвигаться из цилиндра наружу.

Суппорт тормозного механизма заднего колеса

Элементы цилиндра:
1 — резьбовой шток;
2 — резиновая манжета;
3 — резьбовая втулка;
4 — поршень

На резьбовой шток наворачивается втулка, установленная в поршне. Резьбовая втулка может поворачиваться в поршне. Причем, когда втулка прижата к внутренней поверхности поршня своим коническим пояском А , то проворачивание весьма затруднено, а если втулка отходит от поршня, то поворачивается легко на упорном подшипнике. Втулку в поршне поджимает (через упорный подшипник) пружина. Таким образом, по мере износа тормозных колодок, резьбовая втулка все дальше свинчивается с резьбового штока, позволяя поршню выходить из цилиндра и вместе с тем поддерживать постоянный ход стояночного тормоза.

Элементы поршня:
1 — пружина;
2 — шайба;
3 — упорный подшипник;
4 — манжета втулки;
5 — поршень;
А — конический поясок втулки

Такая конструкция заднего тормозного цилиндра и определяет способ утапливания поршня в цилиндр при замене колодок. Поршень нельзя просто втолкнуть в цилиндр. Использование больших усилий приведет к повреждению деталей. Поршень необходимо вворачивать по часовой стрелке и одновременно сильно надавливать на него, чтобы обеспечить должное трение по коническому пояску и наворачивание втулки на резьбовой шток привода стояночного тормоза.

Направляющая тормозных колодок

Направляющая колодок прикреплена к продольному рычагу задней подвески.

Тормозные колодки задних тормозных механизмов:
1 — внутренняя колодка;
2 — внешняя колодка

Внутренние колодки задних тормозных механизмов имеют пружинный прижим для устранения вибраций при работе механизма.

Задний тормозной диск, в отличие от диска тормозного механизма переднего колеса, невентилируемый.

Рычаг стояночного тормоза:
1 — передний трос стояночного тормоза;
2 — регулировочная гайка;
3 — рычаг стояночного тормоза;
4 — выключатель сигнализатора стояночного тормоза

Рычаг стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на туннеле пола, соединен с двумя тросами через трос и уравнитель. Задние наконечники тросов соединены с рычагами привода стояночного тормоза, закрепленными на задних тормозных суппортах. Регулировка стояночного тормоза осуществляется вращением регулировочной гайки, расположенной на наконечнике переднего троса.
Большая часть автомобилей оснащается антиблокировочной системой тормозов (ABS).

Блок ABS:
1 — блок управления;
2 — отверстие для подсоединения трубки главного тормозного цилиндра;
3 — отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма левого переднего колеса;
4 — отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма правого переднего колеса;
5 — отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма левого заднего колеса;
6 — насос;
7 — отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма правого заднего колеса;
8 — гидравлический блок

Тормозная жидкость из главного тормозного цилиндра поступает в блок ABS, а из него к тормозным механизмам всех колес.
Блок ABS, закрепленный в моторном отсеке на левом лонжероне, около щитка передка, состоит из гидравлического блока, модулятора, насоса и блока управления. ABS действует в зависимости от сигналов датчиков скорости вращения колес. Датчики — индуктивного типа.

Расположение датчика скорости вращения колеса на поворотном кулаке

Датчик скорости вращения переднего колеса установлен в отверстии поворотного кулака и закреплен винтом. Задающий диск датчика напрессован на корпус наружного ШРУСа.

Датчик скорости вращения заднего колеса:
1 — ступица заднего колеса;
2 — датчик;
3 — винт крепления датчика

Датчик скорости вращения заднего колеса закреплен в ступице заднего колеса. В случае выхода из строя датчика скорости заднего колеса необходимо заменить датчик.
При торможении автомобиля блок управления ABS определяет начало блокировки колеса и открывает соответствующий электромагнитный клапан модулятора для сброса давления рабочей жидкости в канале. Клапан открывается и закрывается несколько раз в секунду, поэтому убедиться в том, что ABS работает, можно по слабому дрожанию педали тормоза в момент торможения.
В ABS встроена система распределения тормозных сил (EBD), которая выполняет функцию регулятора давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес. Если при торможении автомобиля задние колеса начинают блокироваться, впускные клапаны тормозных механизмов задних колес в модуляторе переключаются в режим поддерживания постоянного давления, препятствуя дальнейшему возрастанию давления в рабочих цилиндрах задних тормозных механизмов.
При возникновении неисправности в ABS тормозная система сохраняет работоспособность, но при этом возможна блокировка колес. В этом случае в память блока управления записывается соответствующий код неисправности, который считывается с помощью специального оборудования в сервисном центре.

12. Снять прижимную пружину между скобой и суппортом. Возможно придётся повозиться, если она закисла

На этом разбор суппорта я закончил.
Вот фото посадочного места поворотного рычага

Далее сборка в обратной последовательности с нанесением смазки в необходимые места. Между конусной гайкой и корпусом поршня, на поверхность поршня тонким слоем, в посадочное место поворотного рычага. Пыльник был вымыт и намазан силиконом на 3 дня. После вытерт снаружи.
—

Ну штож здесь все такие умные я только сегодня встречался с человеком а у него фокус затоталиный так вот унего с одной стороны супорт уже никуда не поставиш а пыльник целый

Для подбора пыльника нужно знать узнать диаметр поршня и его максимальных ход. С этой информацией можно пытаться подобрать в магазине не оригинальный пыльник.
Или, например, смотрим тут http://www. seinsa. es/en/home/home.asp

и для 2-х литрового получаем набор комплектов:
D4365 Repair kit, Caliper| 54| ATE перед ремкомплект суппорта
D4592 Repair kit, Caliper| 57| ATE перед ремкомплект суппорта ДИЗЕЛЬ.
D4612 Repair kit, Caliper| 38| ATE зад ремкомплект суппорта

забаваем в Экзист получаем:
D4365 цена 653,49р срок поставки 2-а дня
состав:
Seinsa B7001 Пробка резьбовая вентиляционного отверстия
Seinsa B6167 Прокладка
Seinsa B4381 Пыльник
Seinsa B5069 Пыльник
Seinsa B5081 Пыльник

Ну и т.д.
Можно поискать подешевле что-нибудь.

По причине собственной глупости запорол задний правый суппорт. Встал вопрос о замене оного. Цены на новые даже неоригиналы совсем не радовали. И после недолгих поисков на разборе был куплен суппорт от матрёшки со штампом fomoko всего за 1 т.р.. Внешнее состояние было далеко от презентабельного. Слой окислов вперемешку с пылью от колодок, куски окислов даже под пыльником. Но вот механизм ручника работал. А раз купил, то надо приводить в порядок.

Вот фото внутренностей разобранного суппорта

1. Очистить от грязи, слить остатки тормозной жидкости

2. снять пыльник, аккуратно поддевая плоской отвёрткой по периметру. Пыльник усилен металлическим кольцом.

3. Выдавить поршень. Можно сжатым воздухом или поворотами рычага привода ручного тормоза

4. Поршень состоит из пяти деталей. Корпус 2, гайка конусная 3, подшипник 4, шайба 5, пружина 6. Разбирается легко. Достаточно подцепить край пружины и разневолить её.

5. Снять уплотнительное кольцо 12

6. Снять фигурную стопорную шайбу 7.

7. Вынуть пружину 8, шайбу 9, винт 10 и шпонку 11

8. Снять возвратную пружину с поворотного рычага стояночного тормоза

10. Вынуть стопор поворотного рычага.

11. Вынуть поворотный рычаг

Вот фото посадочного места поворотного рычага

Далее сборка в обратной последовательности с нанесением смазки в необходимые места. Между конусной гайкой и корпусом поршня, на поверхность поршня тонким слоем, в посадочное место поворотного рычага. Пыльник был вымыт и намазан силиконом на 3 дня. После вытерт снаружи.

Посмотрите интересное видео по этой теме

Итак. Была обнаружена течь из левого заднего суппорта. При детальном обследовании было установлено, что течь пошла из под пыльника на входе рычага ручного тормаза в этот пыльник. Вывод – прохудился задний сальник. Для ремонта был куплен ремкомплект Seinsa D4340 (заказан в Exist) – спасибо, Lome подсказал, а.то я чуть суппорт не купил.

Если у кого есть мойка – помойте, а то все в тормозухе и песке. Далее снимаем колесо.

Внимание: Фотосессия началась, когда суппорт я снял. И процесс снятия на фотографиях на самом деле был запечатлен во время установки. Поэтому будут прослеживаться некоторые ляпы в последовательности описываемых действий и изображениях на фото. Я буду обращать отдельно внимание на это, чтобы не вводить в заблуждение.

Внимание: Весь процесс производился на автомобиле Ford Cougar с двигателем Duratec VE 2,5 л. Но на деле это то же самое, как если бы я делал это на Mondeo II.

1. Для снятия суппорта достаточно открутить всего один болт. Шпильку вытаскивать не надо. Снимаем колпачок,

Для выкручивания болта я использовал звездочку с индексом 50. Сразу скажу, что за сутки до начала всей операции я брызнул WD-40 в болт, в штуцер прокачки тормозов и в тормозной шланг. Ну так, на всяк случай. Открутился болт, естественно, легко.

2. Снимаем трос ручника

Ляп №1: на фото нет скобы, возвращающей рычаг ручника. Забыл я его поставить при сборке. Я это заметил уже перед установкой колеса и поставил без проблем на месте.

Придерживая рычаг ручника (можно даже его отвести влево в данном случае, пойдет легко), пассатижами выводим из зацепления стопорное кольцо троса 1 .

Теперь нужно вывести трос из места его крепления в суппорте. Процедура не самая простая на первый взгляд. Скоба 2 имеет три лепестка, которые подогнуть отверткой все сразу нереально и они при отпускании возвращаются на место. Теми же пассатижами обхватываем скобу так, чтобы подогнуть два из трех лепестков, заводим трос в отверстие, фиксируем, поджимаем третий лепесток и выводим трос. Далее нужно через отверстие провести резиновую гофру и при этом не повредить ее. Снять ее мне показалось не просто. Я сбрызнул опять WD-40 гофру. Если тупо начинать тянуть трос, то гофра собирается в кучу и не лезет. Трос нужно растянуть за стопорное кольцо (вправо в данном случае). Тогда гофра распрямляется и проходит в отверстие довольно легко. Трос снят.

3. Снимаем суппорт.

Отводим его в сторону и тянем вверх.

Ляп №2: Здесь видно, что тормозной шланг уже выкручен из суппорта. На самом деле в настоящее время он еще в нем.

Как я уже писал, нижнюю шпильку снимать не надо. Суппорт просто наставляется пазом на нее.

4. Откручиваем тормозной шланг.

Шланг особо не покрутишь. Там надо сделать оборотов 5-6. Поэтому крутим весь суппорт.
Заранее приготовьте маленький деревянный клинышек. Как только открутите шланг, сразу заткните его клином.

Важно: чтобы не запустить в систему воздух залейте тормозуху в бачек под завязку и закройте бачек. При закрытом бачке много жидкости не выльется. У меня вытекло пара капель пока я положил суппорт и заткнул шланг.

Для удобства работы я помыл его со стиральным порошком. А то уж очень он был грязный

Здесь я уже и крышку с пыльника успел снять.

5. Снимаем скобу:

И снимаем пыльник через рычаг ручника. И вот наш суппорт готов к ремонту.
До сих пор все можно было сделать одному, дальше одному на мой взгляд вообще нереально, особенно собирать его в кучу, если только у вас нет специального инструмента.
7. Снимаем кольцо 1. Далее один человек давит на тарелку 2, задавливая пружину, а второй человек вытаскивает рычаг ручника.

8. Выкручиваем и вытаскиваем все из суппорта.

Виновником всему был этот маленький сальник, который надевается в паз на шпильке.

9. Прежде чем одеть новый сальник. Зачищаем паз от возможной ржавчины. Полируем как можем, это важно.

Одеваем сальник. На сальнике есть точка, нанесенная краской. Это сделано, чтобы проконтролировать, не перекрутился ли сальник в процессе установке. Это тоже важно. Иначе будет пропускать тормозуху. Если метки не будет, то контролируем это по шву на сальнике.

10. Ну раз уж разобрали, то можно поменять и все остальные резинки – не помешает.

Выдавливаем поршень и снимаем манжету. Придется ее изуродовать, скорее всего. А потом снимаем еще и внутренний сальник (на фото черное кольцо).

Вот наш суппорт разобран. Не лишним будет все еще раз промыть керосином и навести зеркало.

11. Устанавливаем новый внутренний сальник. Одеваем манжету на поршень, вставляем поршень в суппорт и запрессовываем манжету в суппорт.

Делать это нужно аккуратно. Помните, что манжета у вас одна. Манжета запрессовывается довольно плотно. Если не уверены, что сможете это сделать, то может лучше и не делать пункт 10, а следовательно и пункт 11.

Важно: Если манжету не меняем, то керосином не пользоваться! Он ее сильно размягчил у меня. Я тоже не собирался менять, а пришлось после керосина.

12. Теперь собираем заднюю часть.

Так же как и при снятии один человек давит на чашку с двух сторон, например двумя баллонниками (ключ для откручивания гаек на колесе, если кто не знает), а второй вставляет рычаг и под рычаг в паз вставляет эксцентрик (на снимке паз в рычаге показан под стрелкой 1). Эксцентрик я еще не показал, но он там есть (под рычагом на тарелке), покажу дальше.
Есть одна хитрость – штифт с резьбой не симметричный в верхней части. В верхней части он имеет прорезь, как болт под плоскую отвертку. Только представьте, что у этого болта по одну сторону от прорези шляпка чуть выше, чем по другую сторону. В эту прорезь всавляется эксцентрик. Естественно, когда разбираешь суппорт, на это внимание не обращаешь, а вот когда собираешь – чешешь репу, с какой же стороны должно быть выше, с какой ниже?
Короче:

Вот тут, кстати и эксцентрик видно (1), и верхняя часть штифта. Между верхней частью штифта и рычагом стоит эксцентрик, который задавливает штифт при повороте рычага ручного тороза.

А вот здесь эксцентрик не видно, он закрыт более высокой частью штифта (обозначен стрелкой) Так вот, штифт вставляется нижней частью в сторону плеча, на котором крепится трос ручника.

Возвращаемся к моменту, когда задавливаем чашу с пружиной и устанавливаем эксцентрик. У нас получилось итерации с 25-ой. Но когда мы поняли в чем фишка, то получилось сразу.

– поршень должен быть почти до основания в суппорте;

– делаем все на стуле. Под суппорт подкладываем две проставки (например две фанерки) так чтобы поршень не упирался в стул, а был между этими проставками;

– один человек задавливает двумя баллонниками тарелку. Делаем все именно на стуле, а не на столе потому, что тогда получится, не запариваясь, задавливать тарелку с пружиной весом первого человека;

– второй человек сначала широкой отверткой закручивает штифт пока он не перестанет опускаться, потом задавливает его вниз – и здесь становится понятно для чего две проставет под поршнем – потому что иначе не задавишь, поршень упрется в стул. После того как задавили, не суетясь, ставим эксцентрик (более толстой стороной вниз) и придерживая его заводим рычаг ручника.

Не забудьте поставить стопорное кольцо. Ляп №3: на снимках оно у меня уже установлено.

13. Одеваем пыльник.

14. Устанавливаем скобу, возвращающую рычаг ручника. Как я уже писал, я забыл это сделать и поставил уже на установленном на место суппорте.

15. Одеваем хомут. Замок хомута должен быть именно в таком месте, а то не оденется крышка. Ну и одеваем крышку. Вкручиваем штуцер для прокачки тормозов (если выкручивали).

16. Необходимо выставить поршень так, чтобы он был перпендикулярен оси колеса. На тормозной колодке есть выступ, он должен попасть в один из пазов на поршне. Поршень поворачивается относительно легко. Для этого подойдет отвертка и молоток.

Вот так должно получиться:

17. Устанавливаем все в последовательности:

– накручиваем суппорт на тормозной шланг;

– наставляем суппорт на шпильку и заводим его на место;

– прикручиваем болт и одеваем на него колпачок.

– продеваем в отверстие трос ручника и заводим кольцо троса в рычаг.

18. Открываем крышку бочка с тормозной жидкостью. Отпускаем штуцер прокачки тормозов и ждем, пока цилиндр не заполнится – из штуцера должна потечь жидкость (контролируем уровень ТЖ в бочке). Закручиваем штуцер. Закрываем крышку бочка, предварительно долив жидкость до максимума.

19. Прокачиваем тормозную жидкость. Достаточно только на этом колесе, следим за уровнем ТЖ.

Если в момент прокачки жидкость ни откуда не просочится – открываем бутылку пива и выпиваем залпом.
Теперь, как нормальные инженеры, нужно установить причины этой неисправности. Вот, что сразу приходит в голову:

1. На заднем сальнике была выработка в виде канавок. Это может быть вызвано, например, песком, попавшим под пыльник. Стало быть, причиной может быть износ или прорыв пыльника. Однако, разглядев его пристально, я не нашел каких либо следов износа.
2. Износ от возраста, старения материалов. Все-таки 10 лет машине уже. Что-то должно ломаться.

Естественно, когда сделаешь такой ремонт, все время находишься под страхом, что вот-вот снова потечет. Сальник внутри своего цилиндра перемещается только во время затягивания и отпускания ручника. Осознав это, невольно одергиваешь себя, когда тянешься к ручнику. Стал замечать, что все чаще ставлю на передачу. Но, наверное, это что-то из области комплексов и предрассудков. По идее, если все сделать правильно, то будет служить столько же, сколько и новая деталь.

Всем привет! Сегодня в рубрике ремонт Форд Фокус мы расскажем, как заменить задние тормозные колодки на Ford Focus 2 в домашних условиях.

Больше года назад мы рассказывали, как заменить задние колодки на Форд Фокус 1, а также про замену передних колодок на Фокусе 2. Принцип тот же, однако есть кое-какие мелкие отличия.

Вдаваться в подробности о том, зачем и когда необходимо менять колодки не буду, об этом доходчиво расписано в статьях, приведенных выше. Предлагаю перейти непосредственно к процессу замены.

1. Домкрат;
2. Проникающую жидкость WD-40;
3. Набор ключей (Головка на: “17-19”, “13”, “15” и т. д.);
4. Шестигранник на “7”, плоскую отвертку;
5. Специальную “приспособу” для вдавливания тормозного поршня;
6. Графитовую смазку или нигрол, “антискрип” (по возможности);
7. Новые тормозные колодки Фокус 2.

1. Ставим машину на ровной поверхности, включаем передачу, под передние колеса устанавливаем противооткатные клинья или кирпичи, кто чем богат :-).

2. Далее срываем болты на колесе, колодки которого подлежат замене.

3. Устанавливаем домкрат и домкратим колесо до тех пор, пока оно не оторвется от земли.

4. Обрабатываем соединения WD-40 если в этом есть необходимость и достаем заглушки (верх и низ).

5. Берем шестигранник на “7” и откручиваем нижнюю, а также верхнюю направляющую шпильки.

6. Используя отвертку, снимаем скобу.

7. Теперь можно снять и сам тормозной суппорт.

8. Аккуратно достаем старые тормозные колодки, смотрим на износ, принимаем решение — менять или оставить.

9. Чтобы установить новые тормозные колодки необходимо вдавить (утопить) тормозной цилиндр, делать это лучше всего при помощи специального прибора, на котором есть два выступа, которые устанавливаются в потаи на тормозном поршне. См. фото. Если такового на хозяйстве не имеется, придется выкручиваться, можно, к примеру, попытаться вдавить его рукой или взять болт, несколько шайб подходящего диаметра и смастерить что-то похожее. Принцип прост — как у штопора, вы вращаете стержень, который упирается в одну стенку после чего цилиндру ничего не остается как просто уйти вовнутрь. На тормозном поршне есть два углубления под прибор, устанавливаем прибор совмещаем отверстия и выступы и крутим поршень, чтобы он утопился и позволил установить новые тормозные колодки на Форд Фокус 2.

10. При помощи щетки по металлу, обрабатываем посадочные места колодок и ставим новые тормозные колодки на место. Обращаю ваше внимание на тот факт, что колодку с пружинкой необходимо устанавливать с внутренней стороны суппорта.

11. Теперь можно установить новые колодки и одеть тормозной суппорт предварительно очистив направляющие от ржавчины и грязи и смазав их графитовой смазкой или по старинке — нигролом.

12. Устанавливаем направляющие на место и затягиваем, используя шестигранник. Не забываем про заглушки.

13. Установите скобу и обрабатываем все “антискрипом” если таковой имеется.

14. Цепляем колесо и закручиваем гайки. После того как вы замените колодки и опустите машину, не забудьте снова подтянуть гайки.

Примечание: Перед тем как начать движение, не забудьте несколько раз нажать на педаль тормоза для того чтобы тормозной цилиндр и колодки заняли свои места. Первые 50-100 км тормоза у вас будут “не очень”, поэтому не совершайте резких маневров и тормозите заблаговременно. Когда тормоза “появятся” вы это почувствуете, вот тогда можно смело начинать им пользоваться в штатном режиме.

Вот и все, теперь вы знаете как заменить задние тормозные колодки Форд Фокус 2.

Спасибо за внимание, до новых встреч на Форд Мастер — ремонт автомобилей Форд своими руками. Пока!

Автор: ides · Опубликовано 11.07.2016 · Обновлено 12.07.2016

Добрый день. Сегодня к нам в автосервис заехал Ford Focus 2. Приехал он к нам с проблемами в работе задних тормозов. При нажатии на педаль тормоза, раздается звук сильного трения металла об металл. Было решено снять колесо и посмотреть на состояние тормозных дисков и колодок. Диск был в нормальном состоянии, а вот колодки уже пора менять. Поэтому в данной статье мы покажем Вам, как снять и заменить задние тормозные колодки на Ford Focus 2. Выполнять данную процедуру желательно каждые 30-40 тысяч километров в зависимости от стиля езды.

Артикул:
Задние дисковые тормозные колодки — 1 566 096

Инструменты:
Для замены задних тормозных колодок на Ford Focus 2, Вам потребуется баллонный ключ, звездочка на 7мм, плоская отвертка

Снятие и замена тормозных дисков на Ford Focus 2:

Первым делом откручиваем и снимаем заднее колесо.

Затем снимаем пружину на заднем суппорте.

Затем снимаем заглушки на болтах с обратной стороны заднего тормозного суппорта.

Далее ключом со звездочкой на 7мм откручиваем верхний и нижний болты.

Затем сдвигает верхнюю часть тормозного суппорта. Открываем его.

Вот так выглядит открытый суппорт.

Впрессовываем тормозной цилиндр, чтобы можно было вставить новые тормозные колодки.

После этого вставляем новые тормозные колодки Ford Focus 2 и собираем всё в обратном порядке. Весь процесс по замене задних дисковых тормозных колодок занял у нас около 40 минут. Перед установкой колодок, необходимо смазать направляющие. Удачи на дорогах!

Если вы хотите поставить более мощные тормоза, то замена суппорта — необходимость. В этой инструкции мы покажем как снять и заменить тормозной суппорт на Ford Focus 2 своими руками. Процесс не сложный и не потребует от вас каких-то знаний механики и т.д.

Вам понадобятся: новые тормозные суппорты, емкость для тормозной жидкости, ключ 15″, домкрат.

Домкратим автомобиль, снимаем колесо и ослабляем тормозной шланг.

Откручиваем 2 болта суппорта от поворотного кулака.

Откручиваем тормозной шланг, подставляем пустую тару и сливаем тормозную жидкость. Меняем и устанавливаем новый тормозной суппорт Ford Focus 2 и собираем в обратном порядке.

суппорт ТОРМОЗА заднего левый FORD FOCUS II Автозапчасти — 9motor.ru

левый суппорт заднего ТОРМОЗА FORD FOCUS RS MK2 Автозапчасти — 9motor.ru

Ремонт заднего тормозного суппорта на Форд Мондео 2.

Файл:Ремонт Ford Focus II-188-6.jpg — Энциклопедия журнала “За рулем”

суппорт ТОРМОЗА правый задняя заднего FORD FOCUS MK1 Автозапчасти — 9motor.ru

Файл:Ремонт Ford Focus II-179-3.jpg — Энциклопедия журнала “За рулем”

Правый задний тормозной суппорт Ford Focus II, Mazda 3, Volvo S40 — Продажа автозапчастей в Барнауле

Ford Focus 2 Тормозная система снять замена ремонт Форд Фокус 2

суппорт тормоза порога Ford Focus / C-MAX от АСО Автозапчасти — 9motor.ru

Суппорт тормозной Задний Правый на Ford Focus II — 199 руб. состояние Б/у

Переборка заднего тормозного суппорта на Ford Focus 1

Замена суппорта Форд Фокус 2 2008-2011 своими руками с фото и видео Автика.ру

Суппорт дискового колесного тормозного механизма / -держатель FORD FOCUS седан (DFW) 1.4 16V — Allzap

Задний Правый суппорт нa Ford Focus 3 купить в Свердловской области на Avito — Бесплатные объявления на сайте Avito

Ремкомплект, тормозной суппорт ERT 401241

Замена суппорта Форд Фокус 2 2008-2011 своими руками с фото и видео Автика.ру

Поиск продуктов — поршень суппорта — “АВЗ”

Характеристики тормозной системы Ford Focus 2 тюнинг и ремонт тормозов Ford Focus

SUBSCRIBE TO MY YOUTUBE CHANNEL!
/>

Here you can see my other videos 😉

All my playlists:
/>
*MINI COOPER* Repair and replacement of parts in all models
/>

*FORD* Repair and replacement of parts in all models
/>
*BMW* Repair and replacement of parts in all models
/>
*VOLKSWAGEN* Repair and replacement of parts in all models
/>
*MERCEDES-BENZ* Repair and replacement of parts in all models
/>
*SKODA* Repair and replacement of parts in all models
/>
*VAUXHALL-OPEL Repair and replacement of parts in all models
/>
*AUDI* Repair and replacement of parts in all models
/>
*CHRYSLER* Repair and replacement of parts in all models

Почему нельзя мазать смазкой поршень Подписаться на канал https://www.youtube.com/channel/UCSKFDuHinxK3AQsVDIl6sXQ?sub_confirmation=1 Как заработать на своих видео партнерская программа AIR https://goo.gl/m5KntI

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Ford Focus 2 как устранить стук задних колодок

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник