Ford Mondeo 2 KAPEL’KA LX › Logbook › Ремонт люфта рулевой рейки
Давно не писал решил зайти что-нить лесное написать)))
Попробуй описать что и как и зачем) много букаф будет наверное
Купил я авто уже год с лишним назад, и был люфт нефиговый в рулевом колесе, как то как начинающий водила я не обратил внимания …
Прошёл год, заехал на ТО, меня инспектор ТО предупредил что в рулевом что-то не то, но колёса поворачивают))
Гаража с ямой у меня нет, пришлось поездить по «мастерам»
Ну что ж, заезжаю я к «дяде пете» — ну так как бы назовём «мастера».
Тот глянул говорит «пиз»»ц» рейке, она у тебя течёт и т.д там всё болтается ахтунг как ты ездишь? Ладно подумал я, пробег уже 330т.км может и капец рейке внатуре. Хотя масло как езжу в гидросистеме на уровне как и было, течь она не должна… Но на счёт что там всё болтается и со скрежетом я согласен. (рукой за рулевой вал который идёт к рейке берешься, дёргаешь тудой — сюдой всё как будто на соплях)
Ну думаю дай-ка найду мастера в витебске который делает рейки разборными и чинит их.
Объехал всё герцена (улица такая, где по слухам есть мастера такой) нашёл его, тот мне сказал что в мондео люфта не бывает, если рейка не течёт то всё ОК, говорит ты молодой ручками подлезь поеб»»»»ь день, зажми болтик который треугольник зажимает и не будет у тебя люфта, а я такой мелочью заниматься не буду . Ну что-то подозрительно дядя «Петя» натрындел получается…
Заезжаю на сто, там знакомые ребята, глянули что и как и сказали что люфт в «типо «крестовине, в обычных машинах крестовина, а у тебя что-то похожее на чашку какую-то, ищи на разборе. Замена будет от 300 000 бел. рублей стоить, мол там под машиной работать…
Пришёл на разбор, объяснил, но блин продавец меня никак не понимает говорит нету чашки, в этоге продал мне кардан рулевой, это такая деталь которая зажимает треугольник, одним словом крестовина, но фордовская. (МАШИНА У МЕНЯ 1996 ГОДА, ТО ЕСТЬ СКОРЕЙ ВСЕГО ПЕРЕХОДНАЯ, СТОИТ ЭТОТ КАРДАНЧИК ОТ МОНИ МК1) В МК2 СИСТЕМА СКОРЕЙ ВСЕГО ТАКАЯ ЖЕ ТОЛЬКО ЭТОТ КАРДАНЧИК ДЛИНЕЕ)
Еду уже сам к себе в деревню на яму, сам залез и выявил где и что у меня люфтит
Всю работу можно провести с ВОДИТЕЛЬСКОГО МЕСТА(на сто сказали что под машиной), убираем коврики и подымаем ковролин, там есть резиновая заглушка (на рисунке под номером 4) . Снимаем её нафиг чтобы не мешала, и видим там в отверстии свою рулевую рейку .
Крутим рулевое колесо, и наблюдаем такую картина, деталь под номером 7(чашечка) люфтит нефигова.
Оказывается сама деталь эта можно так сказать две детали)) взятые на две заклёпки а посредине резина, где заклёпы там образовались овалы, и сами заклёпы уже на издыхании были, крутишь и звук как она по заклёпам ходит цок-цок, снимаем чашку открычивая два болтика (14 и 13 на рисунке) снимаем кардан рулевой и чашку. В кардане у меня также малюсенький люфт, решил поставить в этоге потом карданчик с разборки… ps раз уж купил
Чешим голову 15 минут думая как можно сделать чтобы по заклёпам не ходила. в этоге, на станке (лично я опишу как сделал, можно и на сварку взять как угодно кому) . Берём гайки от москвича откуда-то))) ну просто они подходили, на станке обрубаем конца под шестигранник что идут чтобы была круглая по периметку, то есть получилась втулка самопальная, где овалы от заклёпак на станок сверлышком делаем ровный кружок по диаметру как самопальные втулки. туда втулки вбиваем и на два винта зажимаем. всё собираем в обратном порядке. И ООО чудо нулевой люфт, всё как с завода))
Может кому пригодится, всё ровных дорог без гвоздя и жезла. А так же чтобы у вас руки росли с хорошего места, не так как у дяди пети и работников сто!
Источник
Ford Mondeo мега сарай › Logbook › Потекла рулевая рейка — ремонт!
Ремонт рулевой рейки.
В общую копилку поломок еще и рейка попала, уже не знаю чего еще ожидать!
Купил ремкомплект для рулевой рейки, салиники и так далее, Австрйские, вроде как нормальные (30у.е.) но если желаете сэкономить, можно поставить сальники от ВАЗ 08, 09, они с КПП, а поточнее сказать не могу, забыл от куда точно, вроде что то между переключений передач.
Ниже инструкция как это все нелегкое свершить!
Диагноз простой: течь. Если течёт из-под штуцеров нагнетания/обратки из-за сорванной резьбы на корпусе рейки — случай клинический — решайте сами. А вот при течи из других мест можно попробовать починить. Почему попробовать? Потому что если жижа ГУР давно не менялась, то в системе возможно появление воды, и полированная поверхность штока (вала) рейки ржавеет. В этом случае даже новые сальники вряд ли будут держать.
Итак, меняем сальники рулевой рейки ФМ1 (имхо у ФМ2 отличий нет)
Нам понадобятся:
6877364 — сальники штока (внутренний: от него течь слева) и вала шестерни — всего нужно 2 шт
6317413 — сальник штока правый
3760672 — сальник вала шестерни верхний
5014519 — жидкость ГУР 1л (лучше два)
3518119 — кольцо уплотнительное штуцеров нагнетания/обратки — всего нужно 2 шт
Головка на 19 с воротком/трещоткой: колёсные гайки и гайка регулировки поджима штока
Ключ рожково/накидной на 18: гайки штуцеров и болты рейки к подрамнику. Хайнес упоминает спец. U- образный ключ, но к этим болтам и так нормальный доступ. Я пользовал ключ распиленный пополам — так удобней подладить к штуцерам и проще найти удлинитель — вороток
Головка/ключ на 15 (оригинал) или 17 (сторонние) — у кого как: гайки концевиков рулевых тяг
Рожковый ключ на 31 или разводной: кому повезло, и рулевые тяги уже заменены на неоригинал. Обычно сторонние делают шлицы под ключ на рулевых — у оригинала отсутствуют
Не очень большой газовый ключ: это кому не повезло, и рулевые тяги оригинальные. Имхо другого способа нет
Головка на 10: гайки впускного резонатора, болт зажима рулевой колонки к упругой муфте
Шестигранник-звёздочка — торкс — N T40: болт зажима рулевой муфты к валу шестерни
Съёмник рулевых наконечников
Короткая крестовая отвёртка
Шило
Мощные тиски
Преобразователь ржи
Тряпки и прочая канитель
Поднимаем на подемнике или (Ставим авто на ручник, поднимаем морду и снимаем колёса. Хорошие упоры нужны, так как нужно одновременно снять оба передних колеса. НЕ РАБОТАЙТЕ С/ПОД АВТО ОПИРАЮЩИМСЯ ТОЛЬКО НА ДОМКРАТ!)
Думаю, что хорошей идеей будет слить жидкость из системы ГУР. Отсоеденив шланг от радиатора, он находятсяпод бампером в самом низу, к нему идут два шланга.
Далее отсоединяем рулевые наконечники от поворотных кулаков.
Если есть, снимаем локера колёсных ниш. В моём случае слева не было, а справа не особо и мешал.
Каким-то образом видим и откручиваем два болтика зажимов трубок сверху рулевой рейки, тем самым освобождая эти трубки.
Вытаскиваем сапунную трубку пыльников рулевых тяг — она просто вставлена в резину пыльников.
Далее можно открутить штуцера нагнетания/слива на рейке. Для доступа к ним я снимал воздухоочиститель в сборе, рассоединил 3 круглых разъёма на чашке левой стойки чтобы убрать провода в сторону и откручивал кронштейн воздухана (прикручен к левой опоре двигателя). Возможно вы обойдётесь меньшей разборкой. Также не забываем подставить под машину ёмкость для сбора текущего масла (или вы уже слили?). Сразу! заткните дыры для штуцеров чем-нибудь плохо выпадающим: в одной из дыр есть клапаночек и если вы его потеряете, будет не очень хорошо. Грязь там также не нужна.
Лезем в салон под руль и откручиваем болтик, соединяющий рулевую колонку с муфтой. Можно его пометить, чтоб потом ровно руль стоял (я помечал все корректором концелярским). Потом откидываем запорную железку и рассоединяем вал с муфтой, после чего вал можно увести за педаль тормоза чтобы не мешал.
Лезем глубже и отгибаем ковролин. Видим яйцеобразную пластмасску с резиной по краям, прикрывающую дыру в кузове. Эта крышка имеет две защёлки по длинным сторонам ближе к низу, а сверху у неё просто выступ, которым она цепляется за край кузовной дыры. Снимая её впервые (давно) я благополучно обломил обе защёлки 🙁 Обратите внимание: по длинным сторонам ближе к низу на резинке есть точки — они точно соответствуют положению защёлок. Протыкайте точки шилом (или сбоку) и шерудите там — защёлки должны открыться. Центральная крышкина гофра просто натянута на кольцо муфты. Снимаем крышку. Локальный свет необходим!
Далее ищем на муфточке шестигранник — звездочка (нужно колеса немного повернуть вправо, чтоб увидеть этот болтик), откручиваем его и снимаем муфту с вала шестерни.
По идее последние два пункта нужно производить с рулём установленным в положение «прямо» чтобы засечь положение вала шестерни. Но это невозможно, да и не нужно. Просто запомните положение муфточки относительно кузова при руле в положении «прямо».
Смотрим с боков авто на края рейки и находим крепёжные болты: их два — по одному с каждой стороны. Откручиваем их.
Вытаскиваем рейку. Я вытаскивал через правую колёсную нишу. Может быть вам удастся вытащить через левую так как этот путь короче. И я опускал задние подушки, но не откручивал.
Ну вот — рейку вытащили :), неплохо бы её помыть.
— Забыл: пока нет рейки, очень удобно заменить уплотнительные кольца на штуцерах. Легко одеваются с использованием конуса из куска пластиковой бутылки. Штуцера также надо чем — нибудь прикрыть от грязи. —
Зажимаем рейку в местах для крепления в тиски (не очень сильно — алюминий!) и откручиваем рулевые тяги. Перед этим можно поездить штоком туда-сюда, так как из рейки будет выдавливать остатки масла (при этом штуцерные затычки вместе с клапаночком лучше вытащить).
Далее без разницы в какой последовательности.
Отворачиваем поджимную гайку (большая). Она наверняка закернена и крутится туго. При этом её рабочая высота под головку весьма мала и сорвать шлицы можно очень быстро — будте внимательны. (Мне даже пришлось зубильцем обрубать её до «18»). Еще как варинт, где-то на 1.5-2 мм сверлом диаметром 2.5 мм, засверлить места кернения, пойдет легче, а так же убрать на наждаке внутреннюю зенковку на головке, которой крутите, и крутить в тисках, с небольшим поджимом. После её открута в руки вам выпадут пружина и поджимная пластмасска. Положение гайки перед открутом лучше пометить.
Отворачиваем нижнюю заглушку вала шестерни, та, что с четырьмя крестовыми шлицами по краям. Не знаю — чем-нибудь подходящим — это пластмасса и крутится достаточно легко. Под ней гайка вала шестерни — её тоже отворачиваем. Вал можно придерживать с обратной стороны — на нём шлицы под муфту.
Дальше, где вал шестерни торчит, поддеваем острым и вытаскиваем чёрный круглый пыльник. Под ним стопорное кольцо — снимаем его. Теперь по валу можно слегка стукнуть снизу, и он выпрыгнет. На нем сальник, роликовый подшипник и вообще выглядит он интересно.
Теперь можно открутить заглушку рейки с правой стороны. Она представляет собой цилиндр с торцевой резьбой и с дырой посередине, в котором ходит шток (типа как у амортизатора). С торца её высверлены 4 отверстия диаметром 5 мм под спец.инструмент. Я специально не стал приводить его в списке необходимостей, так как наверняка ни у кого его нет. Есть форсевский съёмник рулевых, так как его лапы достаточно мощные и пролазиют в рейку. Но у меня его не было, да и ночь на дворе, я использовал Голову на 32 KING TONY, на наждаке убрал лишнее и оставил 4 иглы, чтоб туда залезло, расстояние между центрами штырей — 37мм. Закурчено ну оч туго.
Теперь дёргаем за шток с той стороны, где открутили, и он выскочит вместе с одним из сальников.
Изучаем шток на предмет ржи. При этом можно перекурить, так как вам сейчас предстоит вытащить внутренний сальник.
Внутренний сальник: загляните в рейку и увидите его. Я выбил уго длинной тонкой трубкой (толщина примрно 1 см), можно длинной отверткой, только будьте осторожны, не пацарапайте зеркало.
Собственно дальше можно всё хорошенько отмыть и собирать обратно, но уже с новыми сальниками (примените подходящую оправку для внутреннего). Как говориться «сборка в обратной последовательности».
Ставим внутренний сальник рейки. Сначала одеваем сальник на рейку до упора в поршень, используя пластиковое колечко от бутылки, дабы провести сальник через зубья. Смазываем поршень и зеркало корпуса рейки жижей ГУР, левую сторону штока рейки литолом, зубья рейки ШРУСом и загоняем бутерброд в корпус.
Постукивая через медяшку по правому торцу рейки осаживаем левый сальник на место,
Левый выступ поршня работает как оправка.
Так на заводе собирают.
Ставим правый сальник и закручиваем гайку штока, смазав втулку гайки литолом или графиткой.
Далее вынимаем нижний сальник вала, смазываем игольчатый подшипник, забиваем новый сальник
—Мажьте сальники жижой ГУР перед установкой.
Вам нужно правильно установить шестерню. Для этого установите шток так, чтобы он торчал с концов рейки на одинаковое расстояние. После, вставляйте шестерню и, одевая на неё муфточку, примерно прикидывайте совпадёт ли её положение с тем, которое вы запомнили относительно кузова (когда были под рулём). Если нет — меняйте положение шестерни на следующий зубец. Шток должен оставаться неподвижным! (ИМХО, всё же правильное положение всегда будет тогда, когда конусные шлицы вала шестерни смотрят вперёд — по ходу авто).
Если вы не пометили положение прижимной гайки, то я зажимал до тех пор, пока не исчезал люфт при дёргании за шток, но при этом вал шестерни можно было крутить рукой без особых усилий. Не знаю, правильно ли всё это, лучше пометьте. Закрученную гайку желательно закернить опять.
Резьбу пластиковой заглушки вала шестерни я помазал герметиком. (На вид там вроде было что-то похожее).
Зацепление шестерни и штока рейки и периферию я смазал графитовой смазкой для шрусов и др механизмов.
Рулевые тяги я прикручивал к рейке сразу, можно и потом на машине.
При установке рейки на подрамник я снова заткнул дыры под штуцера и обмотал её концы тряпками.
Понятное дело, после сборки неплохо бы отрегулировать углы установки колёс.
Заливаем жижу и прокачиваем.
Прокачка осуществляется поворачиванием руля влево — вправно.
Теперь как заменить этот пресловутый правый сальник на левый.
В гайке рейки есть проточка, куда вставляется правый сальник, так вот, посадочные диаметры обоих сальников одинаковы, и левый в гайку отлично забивается (проверено старым левым сальником), остается герметизировать резьбу гайки, обезжирив резьбу на гайке и в корпусе, нанести герметик только на резьбу гайки и затянуть, ну и просушить сутки гайкой вверх.
Думаю метод вполне жизнеспособен.
Моменты затяжки соединений
Рулевые тяги к рейке — нет данных
Болты крепления рулевой рейки к подрамнику — 137Нм
Штуцеры нагнетания/обратки — 31Нм
Гайки концевиков рулевых тяг — 41Нм
Болт зажима упругой муфты к валу шестерни — 28Нм
Болт зажима рулевого вала к упругой муфте — 24Нм
Колёсные гайки — 85 Нм
Болты кронштейна воздухана к опоре двигателя — не нашёл 🙁
Болт и гайки впускного резонатора — 4 Нм
Источник
Ford Mondeo Мондяшка-Фордяшка › Logbook › Подтяжка рулевой рейки и замена рулевой пробки
Находясь уже 5 сутки в гостях у ucds61 который все время заставляет что то делать в автомобиле и сегодня в очередной раз подвозя его до работы он обнаружил в моем бардачке металлическую пробку рулевой рейки и загорелся заставить меня её поменять, а на вопрос что она там делает? я дал четкий ответ: Лежит уже 3 год и ждет пока застучит рулевая рейка!
В результате перепалки было принято решение об установке данной рулевой пробки на штатное место.
1. Берем и достаем с бардачка рулевую пробку и ложим её на подъемник что бы не мешала.
2. Снимаем защиту с двигателя
3. Далее откручивает подрамник и отстегиваем катализатор с резиновых демферов.
4. Поддомкрачиваем машину так что бы передние колеса оторвались от земли на 2-3 см с каждой стороны и начинаем откручивать подрамник в виде основных несущие болтов. Болты откручиваем полностью.
5. Снимаем припаянную красную контровочную гайку и выкручиваем зеленую пластиковую пробку.
6. Вытаскиваем щипцами пластиковый поршень, у меня он 28 мм.
7. Осматриваем шток на наличие повреждений, у нас повреждений нет так что набиваем туда смазку ЛИТОЛ-24, однако мы использовали смазку ШРУС-4 так как другой под рукой не было и Алексей сказал что она лучше.
8. После вставляем поршень, устанавливаем пробку. Пробка затягивается до упора пока не произойдет блокировка рейки и отпускаем её на 90 градусов и контргаек.
9. Все остальное собирается в обратном порядке.
Вывод: Для меня ничего по сути не изменилось кроме того что я провел ТО рейки и уверен что она еще долго прослужит. Ну и огромное спасибо Алексею. Ну и всем удачи на дорогах.
Источник