Форд транзит ремонт блока комфорта

Диагностика и ремонт блока управления кузовом GEM,BCMii.

Блок управления кузовом так же его называют блоком комфорта(GEM,BCMii) — это электронный блок управления который отвечает за работу всей электрики в автомобиле.Блок управления кузовом корректирует работу внутреннего и внешнего освещения автомобиля,управляет центральным замком,осуществляет правильную работу штатной сигнализации,управляет электрическими стеклоподьемниками,дворниками и т.д.Находится блок управления кузовом обычно за бардачком с пассажирской стороны(в «ногах» пассажира). В некоторых моделях Ford в блоке BCMii кроме центральной конфигурации задействован так же иммобилайзер.

На автомобиле Ford Focus 3, Ford Mondeo, Ford S-Max, Ford Galaxy блок BCMii часто выходит из строя из-за моторчика стеклоочистителя,который из-за избыточного давления начинает протекать внутри проводов по жилкам в блок управления кузовом,в результате чего происходит короткое замыкание.

После замены блока GEM/BCMii (можно б/у,необязательно новый) нужно его запрограммировать под конкретный автомобиль (залить центральную конфигурацию автомобиля As-Built/Асбилт),прописать ключи иммобилайзера и синхронизировать.Все эти процедуры желательно делать оригинальным дилерским сканером и свежим дилерским софтом,так как достаточно часто встречаются случаи, когда люди,не имея достаточного опыта,начинают программировать блоки с помощью дешёвых китайских шнурков типа ELM327,и естественно во время программирования происходит сбой,после чего блок который пытались программировать превращается в «кирпич».Восстановить такой блок достаточно сложно.

Блоки Ford Mondeo,S-Max,Galaxy бывают двух видов — рестайлинг(AG9T-14073-xx, BG9T-14A073-xx) и дорестайлинг (6G9T-14A073-xx, 7G9T-14A073-xx),где хх-поддерживаемая комлектация блока.Данные блоки не взаимозаменяемы,т.е на рестайлинговый автомобиль нельзя установить блок от дорестайла и наоборот.

Коды неисправностей блока управления кузовом BCM.

• B1051 — Переключатель переднего омывателя.
• B1052— Переключатель заднего омывателя.
• B108B — Электрическая цепь А кнопки пуска.
• B109B— Фонарь освещения номерного знака.
• B10A3 — Исполнительное устройство поворота левой фары.
• B10A4 — Исполнительное устройство поворота правой фары.
• B10DA — Не запрограммирован PATS.
• B10D7— Ключ не запрограммирован, неожиданная работа.
• B10BD — Многофункциональный переключатель.
• B10D8 — Число запрограммированных ключей меньше минимального значения.
• B10D9 — Транспондер PATS.
• B112C — Датчик движения в салоне.
• B11D8 — Предупреждение о срабатывании удерживающих приспособлений.
• B10E6 — Подача питания PATS.
• B1131— Модуль электродвигателя очистителя.
• B1175 — Переключатель неплотно закрытой двери водителя.
• B1A79 — Электрическая цепь задних противотуманных фонарей.
• B1D01 — Электрическая цепь правой фары ближнего света.
• B1D21 — Переключатель дистанционного управления.
• B112B — Модуль рулевого колеса(механические неисправности).
• B112D — Неисправность обогрева заднего стекла.
• B1207 — Входной сигнал столкновения,передаваемый по проводам.
• B1287 — Подсветка переключателя централизованного запирания.
• C1A56 — Модуль левого переднего колеса (TPMS).
• C1A58 — Модуль правого переднего колеса (TPMS).
• C1A60 — Модуль левого заднего колеса (TPMS).
• C1A62 — Модуль правого заднего колеса (TPMS).
• C111A — Лампа правого стоп-сигнала.
• C111B — Левая стоп фара.
• B1D00 — Электрическая цепь левой фары ближнего света.
• B1D01— Электрическая цепь правой фары ближнего света.
• B1D06 — Электрическая цепь указателя левого поворота.
• B1D07— Электрическая цепь указателя правого поворота.
• B1A85 — Электрическая цепь датчика наружного освещения.
• B1B71 — Датчик температуры испарителя.
• B1C55 — Электрическая цепь катушки реле звукового сигнала.
• B12DD — Датчик положения заднего окна,отсутствие калибровки.
• B12DC — Датчик положения переднего окна.
• B1317 — Высокое напряжение аккумулятора.
• B1318— Низкое напряжения аккумулятора.
• B1342 — Внутренняя неисправность ECU.
• B1492 — Событие отсечки подачи топлива.
• B1499 — Неисправность электрической цепи левого указателя поворота
• B1600— Не получен сигнал транспондера(приемопередатчика) ключа зажигания PATS.
• B1601 — PATS получил неправильный ключевой код от приемопередатчика ключа зажигания.
• B2425 — Неисправность дистанционного ввода без помощи ключа.
• U0001— Шина высокоскоростной передачи данных,шина выключена.
• U0100 — Потеря связи с ECM/PCM.
• U0155 — Потеря связи с модулем управления щитком приборов.
• U2010 — Подсветка переключателя.
• U201F — Внешний приёмник,отсутствует сообщение.
• U0231 — Потеря связи с модулем датчика дождя.
• U3000 — Неисправность модуля управления.
• U3006 — Отсутствия питания модуля управления.

Блок управления кузовом Ford Transit (СС1T-14A073-CC, CC1T-14A073-DG, CC1T-14A073-BD,6C1T-14A073-AK, 6C1T-14A073-BH, 6C1T-14A073-BK,6C1T-14A073-CJ, 8C1T-14A073-CD).

Источник

Ford Transit 2.2 TDCI 2007. Замена блока BCMii и активация системы HLA (Система помощи при трогании на склоне)

Всем привет, ранее вот тут я писал Установка ESP/НВА/ARM/MSR/HLA на Ford Transit 2.2 2006-2012 про замену блока АБС для того что бы авто появилась систем ESP/НВА/ARM/MSR/HLA (Подробно о всех этих системах описано в том посте, я думаю не стоит повторяться). Но. после установки и активации всех функций у меня не работала система помощи при трогании на склоне.

HLA Система помощи при трогании на склоне помогает водителю начинать движение на подъеме, препятствуя непреднамеренному скатыванию автомобиля назад или вперед. Система интегрирована в систему стабилизации курсовой устойчивости и использует для своей работы рабочую тормозную систему.

Путем изучения литературы и ford etis было выяснено, что данная система начала устанавливаться на автомобили с 2008 года выпуска, мой же 2007.

Блок абс я уже заменил, установлен с авто 2010 года. Панель приборов тоже заменена и имеет соответствующие индикаторы.

Значит остался только блок управления кузовом, он же BCMii (еще иногда называют блоком комфорта).

На первом фото новый, с автомобиля после 2010 года выпуска.

На втором фото слева мой, справа новый.

Меняется блок легко, необходимо снять перчаточный ящик, вот за ним и еще одним блоком предохранителей установлено то что нам надо. снимается легко — отсоединить все разъемы, поднять блок чуть вверх и вывести на себя блок, предварительно отщелкнув зажим. Все делается голыми руками, без инструмента.

Когда все установлено физически необходимо прописать 2 ключа в этот блок. Делается это при помощи ELM327 + forscan

После делается инициализация блока кузова (то же меню где и прописываем ключи).

Ну и последнее, активировать функцию в самом блоке (можно тем же forscan + elm327), а можно вот так

Для ручной деактивации или активации необходимо выполнить следующие действия:

1. Включите зажигание.

2. Выжмите и удерживайте 8 секунд педали сцепления, тормоза и акселератора.

3. Контрольная лампа HLA будет мигать 3 секунды.

4. Отпустите педали, когда контрольная лампа будет мигать. Удерживание педалей в течение более длительного периода (до 24 с) может привести к сбросу напоминания об обслуживании.

Ну и чуть более подробное описание

Контрольная лампа системы помощи при трогании на склоне загорается при активации системы во время движения. После включения зажигания контрольная лампа загорается на три секунды, если система активирована. В случае неисправности система отключается и контрольная лампа не загорается во время движения.

Система помощи при трогании на склоне активируется, если

— нажимается педаль тормоза,

— автомобиль остается неподвижным в течение не менее 1 секунды,

— нажимается педаль сцепления,

— стояночный тормоз НЕ включен,

— Автомобиль расположен на подъеме с уклоном не менее 3 градусов, или

автомобиль расположен на спуске с уклоном не менее 3 градусов и включена передача заднего хода,

— функция не была деактивирована,

— двери пассажира и багажного отделения закрыты,

— никакие сведения о неисправностях, относящиеся к этой функции, не сохранены в системе.

Тормозное давление, генерируемое при нажатии педали тормоза, «блокируется» на колесных тормозах посредством стопорных клапанов системы стабилизации курсовой устойчивости. Насос высокого давления не активируется.

Когда крутящий момент двигателя становится достаточным, чтобы тронуться в гору, тормозное давление сразу же сбрасывается и контрольная лампа HLA гаснет.

Если водитель убирает ногу с педали тормоза и не предпринимает попытку тронуться с места, тормозное давление медленно сбрасывается по прошествии 2 секунд и индикатор HLA гаснет.

Если водитель предпринимает попытку тронуться с места (например, нажав педаль акселератора), время удержания продлевается.

Напряжение, возникающее в шасси в результате медленного сброса давления, также сигнализирует об отпускании тормозов.

Активированная система помощи при трогании на склоне автоматически отключается (включенные тормоза отпускаются), когда:

— отпускается педаль сцепления или,

— автомобиль не сдвигается с места в течение приблизительно 2 секунд или,

— двигатель выключается или глохнет,

— открывается любая из дверей (включая двери багажного отделения),

— включается стояночный тормоз,

— выбирается передача заднего хода, когда автомобиль направлен вверх,

— отменяется выбор передачи заднего хода, когда автомобиль направлен вниз.

Для определения наклона дороги необходим дополнительный датчик наклона, который устанавливается в корпусе датчика рыскания / поперечного ускорения системы стабилизации курсовой устойчивости.

Работа датчика наклона соответствует работе датчика (поперечного) ускорения, так как сила, воздействующая на автомобиль, стоящий на уклоне, действует также, как сила ускорения.

В общем-то система не сказать что прям вот обязательная и без нее никак нельзя, просто если ее возможно активировать с небольшими вложениями, а почему бы и нет?

Автомобиль — это хобби. Изучаю, что-то добавляю, убираю, мне это нравится. Да и нет у нас нормальных специалистов в городе. Поэтому все работы по авто сам. Ну за исключением того что нельзя сделать без специального дорогого оборудования — кондиционер, развал схождения (например).

Всем спасибо за внимание. Возможно кому-то эта информация покажется полезной, возможно нет.

На очереди штатные зеркала с подогревом. Лобовое стекло и заднее стекло имеют обогрев с завода, а вот зеркалами почему-то обделили.

Найдены дубликаты

Автомобильное сообщество

12.7K постов 34.7K подписчиков

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

У нас запрещено:

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Инженеры АвтоВАЗа захватили мир

у меня такого нет

Блин, а мне сказали, что если механика, то эту опцию не включить.

Транзитов поколения 2006-2014 точно нет с автоматом.
с роботом один вариант из Германии видел. Но робот там своеобразный. Он переключает все ок же механику, просто куча гидравлики стоит под капотом и дёргает кулису и сцкпление . Я особо не вникал в это.

У меня и круиз на механике есть и работает. Тоже штатная опция

Легко снимается блок комфорта, просто руками и без инструментов — приговаривая эти слова, нужно ногами пиздить инженеров автоваза.

Возможно))
хотя не возможно, а точно!

Но тут я вспоминаю не электрику АвтоВАЗа, а систему подвески на классике. В том году другу менял всю ходовую по его просьбе, не мог отказать. Ох я тогда инженеров матюкал. И это при том что у меня есть все сьемники и для шаровых и для пружин. Не ну можно и так то, но зачем когда инструмент есть

Дня три назад менял блок комфорта на калине-2. Нужно полностью снять торпеду и там есть два самореза — один держит блок предохранителей, его худо-бедно можно снять битой, зажатой тонкими плоскогубцами, другой держит воздуховод от печки до левой дырки на панели, так его надо откручивать наощупь, засунув в торпеду руку с отвёрткой по локоть снизу, между педалями и блоком предохранителей. Как я понимаю, чтобы легко открутить их, нужно снять полностью рулевую колонку и педальный узел. Нормальные люди машины так не конструируют, только конченые суки. Ещё, сука, блок комфорта этот, больше 3-4 лет не работает, сгорает к херам.

Прочитал это и проникся сочувствием. Да уж, все для удобства.

Хотя везде подобного хватает. У нас на 2.4 двигателях клапан Егр и регулятор давления топлива тот ещё квест поменять.

свечи накаливания тоже меняются только сняв впускной коллектор.

И моторчик печки салона не так просто снимается, но хоть торпеду снимать не надо целиком

Ну я не буду этим заниматься, когда это стоит 300 рублей)))

Кондиционер тоже можно заправить при помощи компрессора от холодильника, баллона с фреоном и манометрами

Трогался на склоне: машина жены, там у неё много всяких ненужных глупых мулек, в том числе и эта. Включил эту фичу, попробовал. Потом вернулся обратно, тронулся как обычно. Сравнил, плюнул и понял, что конструкторам нечем заняться. А уж прикручивать это специально — ну это, действительно, для любителей. Если чё, то машина не Форд.

А теперь давайте вспомним что у меня авто коммерческого класса (я не использую его так, у меня это семейный авто).
и с 1.5 тоннами груза в такой лучше с этой функцией трогаться чем без.

Да раньше всего этого не было, но сейчас то есть, почему не пользоваться.

Да даже и без груза офигенские ощущения, особенно при езде в пробках по перевалам, например) Такое у нас в Краснодарском Крае частенько. Ну или когда на трассу надо выехать, трогаясь в горочку с прилегающей дороги.

А ESP с ABS недавно прямо спасли, когда на ночной скользкой трассе машину впереди меня подрезали и её водила резко дал по тормозам с заносом, я его обрулил спокойно. На машине без ESP я б точно в кювете оказался.

Ремонт правого приводного вала Ford Transit 2.2 110лс 2007 год

Всем привет. Сегодня речь пойдет о ремонте приводного вала.

Проблема довольно распространенная на этих авто.

Новый привод стоит немного не гуманно. На тот момент доступных аналогов было 2-3 по цене около 15-20 тыс. Сейчас побольше, от 5 тыс, но качество у меня вызывает сомнения.

Машина у меня для себя, не коммерция, поэтому ремонт в данном случае считаю целесообразным.

Симптомы: при наборе скорости появляется ощутимая вибрация в диапазоне 40-65 км/ч. Накатом вибрации нет. Если набираешь скорость, отпускаешь газ, тоже пропадает.

Снимаем привод. Как это делается описывать не буду.

Смазка внутри выглядит вот так, хотя пыльник и хомуты целые. На эмульсию не очень похоже, но цвет настораживает.

Вот и виновник вибрации, один из «подшипников» рассыпался, сломаны иглы

Начались поиски либо привода, либо трипоида/тришипа. Ни то ни то найти не смог.

Время военное, 2014 год, машина нужна на ходу. Быстро придумал выход, на свой страх и риск. Повторять не стоит. Это было сделано от безвыходности на тот момент.

Берем вот такую крестовину. Там иголки почти нужного размера.

Родная иголка идет 2мм +/- 0,01мм в диаметре, 9,30мм +/- 0,01мм в длину.

На этой крестовине диаметр абсолютно такой же, но длина 9,80мм. Т.е. нужно «убрать» 0,5мм.

Вооружаемся маленьким цанговым патроном, пневмо-дрелью, электро-дрелью, микрометром, точилом, шлифмашинкой и долго-ли коротко ли точим 49 иголочек до нужного размера.

После того, как примерка прошла успешно, я собрал что-то типа струбцинки для удержания обоймы.

Обычный болт и 2 гайки.

зажал в «губки» шуруповерта. Проверил, все вращается, нигде ничего не закусывает.

Все собираем обратно, закладываем в стакан (он без выработки) смазку. Устанавливаем на авто.

Параллельно был заменен и сальник привода.

Поставил оригинал, для установки у токаря выточил оправку

Через 15 тыс у меня снова вылезла такая же проблема. Но я уже знал что это, и стало попроще с заказом запчастей. Заказал новый тришип/трипод, подвесной подшипник, хомуты, специальные клещи для установки хомутов, смазку.

Хомуты на этот раз правильные, OETIKER, как и в оригинале. Хорошая жесткая сталь.

Наружную обойму я разрезал болгаркой. Внутренняя снялась легко при помощи зубила. Хотя резать так же собирался.

Новый подшипник INA. На вал насаживал при помощи пресса и куска трубы по диаметру внутренней обоймы, ибо стучать по подшипникам очень не люблю.

Пыльник и все что будем снова ставить оооочень хорошо отмываем от смазки и стружки, обезжириваем.

После отмываем вал и насаживаем пыльник на вал.

Пыльник и все что будем снова ставить оооочень хорошо отмываем от смазки и стружки, обезжириваем.

После этого все готово к сборке. Подшипник заменен, трипод заменен. Все отмыто.

Зажимаем в тиса часть вала со «стаканом» вертикально вверх. Готовим все необходимое.

Закладываем сначала один пакетик смазки в стакан. Затем вставляем вторую часть вала и добавляем еще 1.5 пакета. В общей сложности 230 грамм я заложил.

Вот и все готово к установке вала на место.

Может кто не знает, смазка для внутреннего шруса отличается от наружного. не стоит сюда использовать шрус4 и ей подобные.

Из доступных к покупке была выбрана МС Шрус от ВМП Авто. Смазка показала себя хорошо, проблем нет. Из более дорогих, кому нужно, могу поделиться номерами.

Для установки хомутов купил специальные клещи. По мануалу такие клещи + динамо ключ. усилие затяжки 24 нм.

Устанавливаем на автомобиль.

После данного ремонта уже прошел 25 тыс. Полет нормальный.

Спасибо за внимание. Может кому-то пригодится хоть что-то отсюда.

Ремонт/восстановление Ford Transit 1986г.

Всем привет. Захотелось поделиться восстановлением в нормальный вид автомобиля Ford Transit 1986 года выпуска, низкий, короткий, по документам грузо-пассажир, но без указания количества мест и без перегородки. По факту это был 8+1, категория В. Двигатель бензиновый 2,0л, карбюратор.
Коробка 4х ступка.

История автомобиля берет начало в далеком 2001 году. Покупал его еще отец, и в весьма печальном состоянии. Купили на то, что хватило денег на тот момент. Приехали, посмотрели. ну состояние сразу видно, но машина нужна была и нужен был именно микроавтобус. Пересмотрели тогда кучу машин, от газелей до мерсов. Газель сразу как-то отказались, а остальное было еще печальнее. Посмотрели Рено Трафик 1995 года, вроде ничего так, уже хотели брать, но, что-то не срослось, и как выяснилось потом не зря, у него была сильно битая морда.

Ну и в конце-концов был куплен этот Форд.
С этого автомобиля мне понравились микроавтобусы и со временем, мысль что этот автомобиль будет заменён на другой микроавтобус только усиливалась.

Как водится, за коммерческими авто редко кто следит, цель у них — приносить прибыль.

У нас же она стала семейной машиной.
Когда она перешла в полное мое распоряжение, решил восстановить. Я понимал что вложенные деньги я не отобью при продаже.
Но новые навыки по сварке, рихтовке, слесарке, электрике не повредят.

Была вырезана вся ржавчина по кузову, заменены боковые панели, переварены все лонжероны, пол, ступеньки, арки, заменены крылья и все что было найдено и выявлено по вопросам ржавчины
К сожалению фотографий мало очень. Как-то тогда особо и не снимал. Да и качество фотографий на телефоны тех времен было не очень, скажем так.
Делалось все абсолютно своими руками.
Многих деталей по кузову (пол, усилители, внутренние элементы кузова, усилителя бампера и так далее ) былои по месту, делалось подобное из нового листового металла .

Тогда же был и движок выдернут на полную капиталку

Он тоже был в очень плачевном состоянии.
Загильзовали, новые поршня, колено, заменили головку, ибо старую уже не было смысла восстанавливать, новый распредвал, клапана, рокера и так далее. Все перечислять будет долго и не интересно.
Так же заменили коробку с 4х ступки на 5 ступку.

Заодно было заменено все по ходовке. Был заменен полностью мост.

Покраска, замена 2х передних дверей на двери от более свежего (карты дверей уж больно понравились)

Красили вместе с отцом на его работе в боксе.

Все это делалось в свободное от работы время. Поэтому ремонт затянулся на пол года.

Вот до салона руки толком не дошли, хотелось совершенно другого.

На фото ещё не установлены сиденья сзади.

Ну и итоговый вариант, 2011 год.

Были куплены оригинальные легкосплавные диски 16го радиуса, резина 205/65 R16.
Но для их установки пришлось менять болты крепления тормозных дисков и немного фрезеровать привалочную плоскость дисков, но история не об этом.

И вот в 2013 году было решение продать автомобиль и купить тоже форд, но годами посвежее.
За время эксплуатации этот автомобиль ни разу не подвел, всегда довозил домой, никогда в дороге серьезных поломок не было.

Вместо него был куплен тоже форд, тоже транзит, но посвежее. До сих пор на нем езжу.

Что интересно, и продажа и покупка была в один день, 23 февраля 2013 года, в мой день рождения.

Фотографий тогда подробно не делал. Не думал что буду их куда либо выкладывать вообще.

Не знаю, было ли это кому то интересно. Спасибо за внимание.

Переборка задних тормозных суппортов Ford Transit 2006-2012. Односкатные задние колеса.

Всем привет. На автомобилях Ford Transit установлены задние дисковые тормоза. Когда начинает течь суппорт или клинить, многие боятся туда лезть, думая что там сложная конструкция. На самом деле это не так, сложного там особо ничего нет.

Пыльник поршня имел повреждения

Берем ключ от болгарки (у меня есть специальный инструмент для выкручивания-закручивания, но в данном случае и ключ от УШМ будет достаточно) и начинаем извлекать поршень. для левого суппорта необходимо крутить по часовой стрелке, для правого — против. Если ржавчины под резинкой много, крутиться будет весьма и весьма тяжело.

Поршень имеет глубокие задиры, полировке не подлежит. Будет заменен на новый.

Вот так выглядит поршень внутри. Состоит из:

— «болт» с уплотнительным кольцом

как я уже говорил, полировка тут бессильна, а что бы не расстариваться, побалуем себя немного шашлычком)))

В поршне под резинкой есть специальное маленькое отверстие, которое обычно забивается ржавчиной и грязью, если суппорт давно не обслуживался и не смазывался.

Далее необходимо извлечь механизм ручника. Для этого сначала снаружи откручиваем болт, который держит пластину, на которую надевается трос ручника, внутри при помощи специальных клещей снимаем стопор и просто тянем на себя механизм

Если его разобрать, выглядит он внутри вот так, но в большинстве случаев в этом нет необходимости

И тут одна из основных болячек. Если суппорту уже много лет и никто туда не лазил, то ржавчина начинает «съедать» вал где стоит резинка. Со временем там может побежать жидкость. Стоит уделять этому внимание.

Хорошо чистим вал от грязи. Если не очистится, то со временем там начнет пропускать жидкость. В таком случае суппорт уже скорее к замене, хотя, в принципе, реставрация реальна. Но, вопрос в цене.

Теперь приступаем к сборке. Я буду использовать смазку TRW, хотя по многочисленным отзывам для этого лучше подходит ATE, но она несколько дефицитная у нас. Заказывать не стал.

ATE многими считается лучше, но суппорта TRW собраны на той смазке, которую я буду использовать.

Смазываем вал ручника и устанавливаем механим на место. Не забываем на вал надеть уплотнение из ремкомплекта

Устанавливаем стопорное кольцо

Смазываем все той же смазкой место под резинку

Собираем механим поршня. все так же смазываем

Ремкомплект я использовал Frenkit, но смазку из комплекта не пользовал, пакет даже не открывал.

Seinsa/Ert будут чуть получше по качеству.

Далее смазываем поршень и сразу надеваем манжету на него

Смазку наносим тонким равномерным слоем и устанавливаем поршень на место

С задней стороны суппорта ставим резиновое уплотнение с комплекта и ставим скобу для троса ручника

Так как родной винт пострадал при откручивании, я купил вот такой под шестигранник М6/10.

Устаналиваем новый прокачной штуцер из комплекта

Для его откручивания и закручивания лучше всего использовать специальный ключик. Не забываем поставить пружинку.

Вот и все, все собрано и готово к установке.

Два суппорта мне обошлось:

— ремкомплект Frenkit с поршнем 2*950 = 1900 руб

— смазка TRW — 250 руб

— клещи для сниятия/установки стопорных колец = 900 руб

— болты с шайбой 2*10= 20 руб

Всего: 3070 рублей.

Всем спасибо за внимание!

Суппорта я красить не стал, просто хорошо их отчистил.

Для желающих есть видео на 18 минут

Установка ESP/НВА/ARM/MSR/HLA на Ford Transit 2.2 2006-2012

Всем привет. Публикую обещанный пост в комментарих относительно оснащения автомобиля функциями ESP/НВА/ARM/MSR/HLA.

Так вышло, что в автомобиле с завода была просто система ABS, но хотелось и других полезных штуковин, поэтому было решено их добавлять. Это опции, поэтому реализация будет штатными методами.

Немного описания каждой функции

Электронная программа стабилизации курсовой устойчивости (ESP)

Система поддержания устойчивости на курсе — это функция, дополняющая регулятор тягового усилия, также известная как электронная программа поддержания устойчивости на курсе (ESP). Принимая во внимание, что регулятор тягового усилия контролирует пробуксовку колес при торможении и ускорении (продольная динамика), активное управление рысканием стабилизирует автомобиль относительно его вертикальной оси (на курсе). Функция контроля тягового усилия ESP не ограничена скоростью 40 км/ч и работает автоматически при всех условиях движения.

Датчики измеряют положение рулевого колеса, давление в главном тормозном цилиндре, скорость рыскания и поперечное ускорение автомобиля (боковое ускорение). Это обеспечивает возможность сопоставления намерений водителя с мгновенным поведением автомобиля, причем в случае утраты устойчивости программа поддержания устойчивости на курсе может инициировать соответствующие корректирующие действия.

Программа поддержания устойчивости на курсе распознает критические условия движения, такие как паническая реакция в опасных ситуациях, и стабилизирует автомобиль, индивидуально притормаживая каждое колесо и вмешиваясь в управления двигателем без потребности в задействовании тормозов или педали акселератора.

Для контроля пробуксовки колес ESP считывает данные крутящего момента двигателя, поступающие по высокоскоростной шине CAN, и запрашивает изменения. Если эти данные повреждены или недоступны, ESP не будет работать и постоянно будет гореть контрольная лампа.

Система ESP имеет выключатель со встроенной контрольной лампой.

Гидравлическая система помощи при торможении (НВА)

Гидравлическая система помощи при торможении (НBA) была добавлена к программе стабилизации курсовой устойчивости, чтобы повысить эффективность тормозной системы в ситуации экстренного торможения с уменьшенным усилием на педали в критических ситуациях. При активации системы НВА немедленно вступает в работу антиблокировочная система тормозов (ABS), чтобы оптимизировать тормозной путь.

Функция активного подавления опрокидывания (ARM)

В ходе сложного маневрирования, нацеленного на избежание аварийной ситуации, при нахождении автомобиля в критическом состоянии функция ARM системы ESP будет использовать высокое давление в тормозной системе передних колес, чтобы стабилизировать автомобиль и сократить риск опрокидывания. Функция ARM остается активной даже, если водитель отключил ESP.

Функция регулировки пробуксовки, вызываемой двигателем (MSR)

При переключении на более низкую передачу или при отпускании педали акселератора при движении по скользкой поверхности эффект торможения двигателем может привести к блокировке колес. Функция MSR системы ESP корректирует такое поведение, повышая крутящий момент двигателя до безопасного значения. Водитель может заметить работу этой функции по незначительному увеличению или по медленному линейному снижению частоты оборотов двигателя при замедлени

Система помощи при трогании в гору (Hill Start Assist).

Система помощи при трогании в гору (Hill Start Assist) не дает откатится автомобилю назад при начале движения в гору или на подъем. Если в автомобиле который стоит на подъеме отпустить педаль тормоза, «Невидимый помощник в лице HLA» в течение нескольких секунд, достаточных для того что бы тронутся сохраняет тормозное давление, повышая контроль при начале движения в гору. Просто и очень эффективно!

Кому необходимо, вот электрическая схема по управлению этим всем.

Работа системы зависит от 3х компонентов, датчика рыскания, датчика угла поворота рулевого колеса и блока абс.

Поэтому, план действий таков:

— установить датчик рыскания

— установить датчик поворота рулевого колеса

— заменить блок АБС

— добавить недостающую проводку в жгутах

Устанавливаем датчик рыскания. Вот его номер и внешний вид. ставится за блоком педалей на двух шпильках. Шпильки штатные, гайки М8, если мне не изменяет память.

Следующим этапом снимаем руль и устанавливаем датчик положения руля

Проводка под панелью приборов до блока управления двигателем вся есть и вся проложена правильно. Это было прозвонено все по схеме мультиметром. Немного облегчает задачу.

После переходим к замене блока АБС.

При замене блока я пользовался таким ключиком

Старый блок снят, новый поставлен. Тут сложностей никаких, открутить 2 трубки ключом на 13, 4 трубки ключом на 11

Новый блок пришел с разборки весь в краске. Выглядит так себе, но оттирать краску не стал.

Теперь самое сложное. Снимаем подкапотный блок предохранителей и начинаем по схеме вызванивать провода. Что куда добавлять.

В итоге, было принято решение менять подкапотную часть проводки целиком, ибо слишком много не хватает проводов. Да и фишки на блоках абс отличаются.

Следующим этапом необходимо заменить во всей тормозной системе жидкост.

Заливаем новую тормозную жидкость и прокачиваем систему. Прокачивал компьютером. Для этого будет достаточно Forscan + ELM327. На все с промывкой ушло чуть меньше чем 2 литра жидкости.

Остается один этап, в центральной конфигурации прописать наличие вышеуказанных систем.

Делается это так же, при помощи Forscan (расширенная лицензия) + ELM327.

После устанавливаем на панель кнопку отключения данной системы

И проверяем наличие ошибок

Все отлично. Все работает.

Я 4 года ездил без этих систем, вот первая зима с ними. Разница очень ощутима и системы очень помогают в сложных зимних условиях.

Источник