Форсунки комон рейл ремонт своими руками

Самостоятельное восстановление форсунок дизеля (система Common Rail)

Сегодня система Common Rail применяется практически во всех современных автомобилях, независимо от того, дизельные в них двигатели или бензиновые. У этого явления есть объяснение: система очень эффективна и надёжна. Но далеко не каждый автолюбитель чётко представляет себе, как она работает, когда нужно восстановление или замена детелей этого типа. Да и о ремонте форсунок в этой системе у многих весьма поверхностное представление. Разберёмся в этих моментах подробнее.

Что такое система Common Rail

Система Common Rail на сегодняшний день является самым последним этапом развития дизельных и бензиновых моторов с прямым впрыском топлива. Особенностью системы является то, что процесс впрыска и процесс нагнетания давления в топливной рампе происходят отдельно друг от друга.

На сегодняшний день топливная система Common Rail считается передовой

То есть сначала топливо под высоким давлением скапливается в рампе, а затем порциями подаётся на форсунки для последующего распыления в камерах сгорания. В рампу топливо нагнетается топливным насосом высокого давления (ТНВД), а управляется система Common Rail электронным блоком управления (ЭБУ).

Отличие Комон Рейл от бензиновых топливных систем

Главное отличие системы Common Rail от бензиновых систем подачи топлива заключается в её невероятной гибкости. Автолюбитель может очень тонко настроить как параметры впрыска, так и уровень давления в топливной рампе в зависимости от режима работы мотора. Всё, что для этого нужно — изменить настройки ЭБУ автомобиля. Изменение настроек позволяет удовлетворять постоянно ужесточающиеся требования к токсичности выхлопных газов, к уровню шума мотора и к его экономичности. Бензиновые системы подобной гибкости не могут обеспечить в принципе. Чтобы изменить хотя бы один из вышеуказанных параметров и подогнать его к желаемому значению, владельцу бензинового мотора придётся очень долго его регулировать.

Основные типы форсунок, используемые в этой системе

В системе Common Rail используются различные типы деталей этого типа Они отличаются как по конструкции, так и по рабочим характеристикам. Перечислим наиболее популярные модели.

Пьезоэлектрическая

Подавляющее большинство моторов с системами Common Rail используют именно пьезоэлектрические форсунки, поскольку они считаются передовыми и имеют множество достоинств.

Исполнительный механизм пьезоэлектрической форсунки основан на компактном пьезоэлементе

Как видно из названия, исполнительный механизм выполнен на основе пьезоэлемента. Использование такого элемента даёт целый ряд плюсов:

• форсунка с пьезоэлементом переключается в 8 раз быстрее по сравнению с аналогами, выполненными на основе электромагнитных клапанов;
• игла в ней весит на 70% меньше;
• такая деталь в течение одного рабочего такта двигателя может впрыснуть топливо несколько раз;
• топливо, впрыскиваемое ней, очень точно дозируется.

Электромагнитная

Электромагнитные форсунки используются преимущественно в бензиновых двигателях. Игла в ней приводится в движение с помощью пружины и электромагнита, причём за один рабочий такт двигателя деталь может произвести лишь один впрыск топлива. С конструкцией этого устройства можно ознакомиться на рисунке ниже.

Следует отметить, что по точности дозирования топлива электромагнитная существенно уступает пьезоэлектрической. Этот показатель напрямую зависит от типа системы управления. Например, если автомобиль оборудован современным ЭБУ, точность дозирования бензина повышается на 10–12%. Есть определённая погрешность и во временных показателях электромагнитных форсунок. Например, игла форсунки может удерживать канал распылителя открытым в течение 2–2.5 мс с погрешностью в 6%. Этот показатель весьма далёк от идеала.

Основные неисправности форсунок

Практически все неисправности, возникающие как в дизельных, так и в бензиновых форсунках, связаны с их засорением. И вопрос сводится лишь к тому, как именно в распылителе возник засор.

Так называемый стук — неисправность, возникающая вследствие закоксовывания отверстий распылителя. Дело в том, что эта деталь регулярно подвергается воздействию высоких температур. Если водитель постоянно использует некачественное топливо, на распылителях скапливаются смолистые отложения.

Постепенно поверхность этих отложений покрывается твёрдым нагаром, а в подаче топлива начинаются перебои. Именно в этот момент механизм начинает «стучать». Вот признаки его стука:

• мощность двигателя существенно снижается;
• увеличение оборотов двигателя приводит к рывкам и провалам;
• на низких оборотах мотор работает нестабильно и часто глохнет;
• токсичность выхлопных газов увеличивается в два, а иногда и в три раза.

Для устранения устройство необходимо промыть. Вот основные способы промывки:

• промывка с помощью особых топливных присадок;
• промывка на стенде (для этого детали придётся снимать).

Течь форсунки обычно возникает из-за разрушения уплотнительного кольца, находящегося под ней. Любая, даже самая незначительная трещина в этой детали ведёт к утечке, так как давление в топливопроводе очень высокое. Кроме того, из-за разрушившегося кольца топливная система утрачивает герметичность и начинается и начинается подсос воздуха в камеру сгорания двигателя.

Из-за разрушения уплотнительного кольца форсунка Common Rail может потечь

Вот признаки того, что форсунка потекла:

• при осмотре двигателя вокруг детали видны характерные маслянистые потёки;
• двигатель очень трудно завести;
• запущенный двигатель работает с перебоями и характерными хлопками.

Ремонт

Дизельные форсунки ремонтируют тогда, когда промывка оказалась безрезультатной. Весь ремонт, в сущности, сводится к замене закоксованного распылителя. Если проблема не исчезла, заменяется и обратный фильтр детали. Для работы нам потребуются следующие инструменты:

• ремкомплект для Common Rail (состоит он из нового распылителя и обратного фильтра);
• набор рожковых ключей;
• спецсъёмник для этих деталей.

Последовательность ремонта

1. Съёмник устанавливается на извлекаемую форсунку.
   Для извлечения форсунок Common Rail лучше всего пользоваться фирменным съёмником
2. В съёмник вставляется шток, на шток накручивается гайка с левой резьбой (эти штоки и гайки поставляются в комплекте с фирменными съёмниками).
   На форсунку Common Rail устанавливается шток и гайка с левой резьбой
3. Рожковым ключом на 36 гайка ослабляется. Вместе с ней ослабляется и сам ремонтируемый элемент.
4. Теперь деталь вручную выкручивается из гнезда.
   Предварительно ослабленная форсунка Common Rail извлекается вручную
5. На неё со стороны фильтра надевается рожковый ключ на 17, на крышку распылителя надевается ключ на 13. После чего ключ на 17 удерживается, а крышка распылителя ослабляется другим ключом.
6. Теперь ослабленная ключами крышка распылителя откручивается вручную.
   Предварительно ослабленная ключами крышка распылителя форсунки Common Rail откручивается вручную
7. Из крышки аккуратно извлекается старый распылитель и заменяется новым.
   С форсунки Common Rail снимается старый загрязнившийся распылитель
8. Из второй части извлекается обратный клапан.
   Обратный клапан форсунки Common Rail можно снять после извлечения распылителя
9. Из обратного клапана извлекается возвратная пружина.
   Возвратная пружина форсунки Common Rail извлекается из обратного клапана
10. Обратный клапан заменяется новым.
    Снятый обратный клапан форсунки Common Rail заменяется новым, из ремкомплекта
11. После этого производится обратная сборка.

Видео: ремонтируем дизельную форсунку Bosch системы Common Rail

Промывка своими руками

Вначале рассмотрим наиболее приемлемый для автолюбителя вариант: промывка форсунок без их снятия с автомобиля. Для проведения этой процедуры потребуются следующие вещи:

• промывочная жидкость Wynns;
• пустая пластиковая бутылка ёмкостью 1.5 л;
• шланг резиновый длиной 1.5 м;
• 2 соска для автомобильных колёс;
• компрессор автомобильный;
• фильтр для инжектора, 1 штука;
• хомуты стальные для шланга, 4 штуки.

Последовательность промывки

Перед началом промывки придётся собрать простейшее моющее устройство, которое будет работать как капельница для больного.

1. Резиновый шланг разрезается на две части. Конец первой половики шланга надевается на штуцер рампы. Ко второму концу этой половинки подключается фильтр от инжектора.
   Инжекторный фильтр для тонкой очистки топлива, подключается к бутылке
2. В пробке и донышке бутылки высверливается пара отверстий, в которые устанавливаются колёсные соски. Из соска, установленного в донышке, выкручивается ниппель, а затем к нему подсоединяется конец второй половинки шланга. А другим концом этот шланг подсоединяется к выходу инжекторного фильтра.
   Соски для колёс автомобиля, которые будут установлены в отверстия бутылки
3. В результате получается конструкция, представленная на фото ниже.
   Самодельная промывочная система для форсунок Common Rail, сделанная из бутылки
4. Теперь нужно обязательно открыть топливный бак машины (это делается для того, чтобы полностью сбросить давление в топливной системе).
5. В бутылку заливается жидкость для промывки, затем к соску в горлышке подключается шланг автомобильного компрессора и фиксируется хомутом.
   Промывочная жидкость для форсунок от фирмы Wynns — оптимальный выбор при самостоятельной промывке
6. Компрессор включается. Давление не должно превышать 3 атмосферы.
7. Автомобиль заводится и работает на холостых оборотах до тех пор, пока вся промывочная жидкость не будет израсходована.
8. Когда двигатель заглохнет, ему необходимо дать остыть в течение 30 минут. После этого в бутылку заливается оставшаяся промывочная жидкость, а весь процесс повторяется до новой остановки мотора.

Стенд для промывки форсунок

Если самостоятельная очистка не дала результатов, то автовладельцу придётся использовать стенд. Изготовить такое оборудование в условиях гаража не представляется возможным. Поэтому автовладельцу придётся обращаться в специализированный сервисный центр, в котором такие стенды есть.

Промывочный стенд BLUSTAR, используется в большинстве современных автосервисов

При стендовой промывке все детали извлекаются из двигателя, устанавливаются на стенд, где и промываются в специальном сольвенте. Помимо этого они обрабатываются ультразвуком. Такой комплексный подход обеспечивает удаление даже самых стойких и твёрдых загрязнений.

Промывочные стенды для форсунок фирмы BOSCH стали появляться в сервисах относительно недавно

В большинстве центров промывка производится на стендах фирм BOSCH и BLUSTAR. Стоимость стендовой промывки форсунок варьируется в пределах от 1000 до 1800 рублей.

Итак, отремонтировать и промыть форсунку вполне можно и самостоятельно, если только случай не тяжёлый. Ну а если загрязнения оказались очень стойкими и их не взяла даже качественная промывочная жидкость, остаётся лишь один вариант: снимать детали и нести их в сервисный центр, на ультразвуковой стенд.

Источник

BMW 3 series Touring Сарай в туфлях от Alpina › Logbook › Проблема после сборки моторчика. Регулировка форсунок Common Rail

Запись немного запоздалая, суть появившейся проблемы хотел изложить сразу после сборки моторчика, но что-то не сложилось. И так, навёрстываем.
Сразу после сборки первый запуск омрачил всю картину ремонта. Дрыгатель вообще не хотел запускаться, потом схватывал и сразу глох. После минут 20-30 мучений начал запускаться, но при этом первые секунды 3 после запуска наблюдалась какая-то колбосня. Ошибок не было, дело уже было глубоким вечером. Решил ехать, понадеялся, что блок под отремонтированные форсы адаптируется и всё будет чики пуки. На утро в -10, с заранее запущенным подогревателем, заводил наверное минут 10 (хорошо аккум подзарядил пока стоял на ремонте). И так почти каждый запуск. На ходу никаких нареканий не было.
Далее долгие раздумья, что же могло произойти. На счёт компрессии убедился, всё ОКай. Положение распредвалов проверил несколько раз. Стали посещать мысли о произведённом ремонте топливных форсунок и их кодировки.
Код форсунки – это параметры ее отличия от эталона. По-простому говоря, есть точка отсчета – параметры так называемой «идеальной форсунки». После изготовления или ремонта, каждая форсунка тестируется на специальном стенде. Этот стенд по нескольким десяткам параметров проверяет, насколько тестируемая форсунка отличается от эталона, и в какую сторону. На основании результатов проверки генерируется код. Этот код, например, может быть пропечатан на стикере, наклеенном на форсунку.
При установке форсунки на двигатель, механик с помощью тестера вводит этот код в блок управления двигателем. У блока управления двигателем в памяти тоже хранятся параметры «эталонной форсунки». Получив же код реально установленной форсунки, блок управления понимает, где и в чем она отличается от эталона. То есть, насколько и в какую сторону нужно скорректировать ее работу – например, где-то уменьшить задержку впрыска, где-то – подать на эту форсунку более длинный либо более короткий сигнал, чтобы подать требуемое количество топлива, и т.д. Иначе говоря, каждая форсунка управляется индивидуально, в зависимости от своих параметров – так и достигается слаженность работы.
В шараге, где делал форсунки, выдали красивые бумажки с крестиками и галочками, напечатанные на цветном принтере. Для примера протоколы испытаний одной форсунки до и после ремонта

Каждая форсунка тестируется на режимах, определённых производителем, согласно тест-плана.
Leak test – тест на герметичность.
VL – Нагрузочный тест(Максимальная подача).
EM – Нагрузки(Средний режим).
LL – Холостой ход.
VE – Предвпрыск.

Всё вроде красиво, не так ли? Начинаю долбить эту контору с вопросами типа: ДВС трясёт после запуска, почему нет кодов на каждую форсунку, которые присваивает стенд после испытаний проведённых по тест-плану. И ни одного внятного ответа. Типа стенд может присвоить код, а может и не присвоить, у нас это отдельная процедура и она стоит денег, пригоняйте авто и мы всё сделаем. Короче попахивает разводом, некомпетентностью и непрофессионализмом специалистов. Обращаться к ним вообще больше не было никакого желания.
Снял форсунки и отвёз на проверку ребятам, которые на видео в записи про сборку мотора (прикиньте, так совпало)) посмотрел их видос, когда изучал вопрос по кодировке, узнал очертания авторынка, который в нескольких кварталах от дома). Обрисовал ситуацию, немного пораспрашивал их по проверке. Сказали, что если форсунки отремонтированы правильно, то после проверки стенд выдаст код, в противном случае соответственно хрен вам, а не код. Форсунки оставил, уехал.
Через некоторое время звонок: «ни одна форсунка тест не прошла, необходима регулировка…» Япономать… Приехал, показывают результаты тестов

Как мне объяснили, форсунки были отремонтированы оригинальными запасными частями, но отрегулировать их забыли или просто не умеют. Регулировка производится подбором и заменой регулировочных шайб. Соответственно для этого нужен инструмент, сами шайбы, ну и разумеется голова))

Регулировка форсунок – это самый сложный и ответственный процесс, без регулировки в нужные параметры форсунка может работать некорректно, т.е подавать топливо в цилиндр не столько, сколько это необходимо, а значит мотор будет работать плохо: плохой запуск, тряска, мощность, вообщем непредсказуемо.
На что влияет изменение размеров регулировочных шайб форсунки:

— увеличение голубой шайбы приведет к уменьшению давления шарика на седло клапана и увеличению хода шарика и наоборот;
— увеличение зеленой шайбы приведет к уменьшению давления шарика на седло клапана и увеличению электромагнитного зазора между якорем и электромагнитом и наоборот;
— увеличения красной шайбы приведет к увеличению давления шарика на седло клапана и наоборот.
И ещё, чтобы при ремонте форсунки восстановить расчетное значение величины подъема шарика и величину воздушного зазора между якорем и электромагнитом, в следствие проседания шарика в процессе износа клапана и последующего перешлифовывания поверхности седла клапана, нужно уменьшить на такую же величину на какую опустился шарик толщину голубой и зеленой шайбы.
В форсунке имеется также шайба под пружиной прижимающей иголку к седлу в корпусе распылителя . При этом известно, что пружина иглы распылителя для функционирования форсунки необязательна и устанавливается для предотвращения заброса газов из камеры сгорания при отсутствии давления в аккумуляторе, а также, чтобы при неработающем двигателе из форсунки не вытекала топливо. Тем не менее, увеличение толщины этой шайбы приведет к тому, что распылитель будет открываться при большем давлении под иголкой и наоборот. Последнее можно использовать для компенсации изменения давления открытия распылителя при уменьшении площади активного сечения иголки в случае ремонта распылителя.

Пара интересных видосиков про проверку и регулировку форсунки, настройку хода анкера

К примеру, воздушный зазор электромагнита одной из моих форсунок составлял 1,01мм вместо 0,4мм! Вот блин такие спецы. В итоге все форсунки были отрегулированы, коды присвоены

После установки форсунок без прописки кодов в блок управления, разница была просто небо и земля! Отличный запуск, намного тише и мягче стал работать моторчик, да и повеселее поехал).
Через пару дней прописал коды через Инпу, разницы не заметил.

Вот такая веселуха получилась с топливной. Ищите нормальных, проверенных мастеров!
Ну наверное хватит. Про полировку колодцев в ГБЦ под форсунки уже писать не буду, ибо запись и так уже похожа на научную работу)) Накатаю чуть позже.

Источник