Фотоаппарат canon ремонт своими руками
Canon PowerShot S2 IS — достаточно удачный для своего времени цифровой фотоаппарат с неплохим сочетанием функций и свойств, в частности объектива. Достаточно вспомнить 12-тикратный зум, режим супер-макро и image stabilizer.
У этой модели есть и свои типовые неисправности. Наиболее часто встречающаяся неисправность — залипание шторок затвора объектива. При этом изображения через объектив нет, темный экран, на котором только служебные символы.
При регулярном пользовании фотоаппаратом неисправность прогрессирует постепенно. Если аппарат лежал несколько недель — наступает устойчивое состояние залипания. После нескольких попыток включения — выключения может заработать нормально, но после паузы в работе в несколько часов неисправность опять напомнит о себе. Эта типовая для этих фотоаппаратов (а, точнее, объективов) неисправность встречается довольно часто после 2-х лет эксплуатации. Однажды возникнув, будет напоминать о себе до тех пор, пока не будут предприняты радикальные меры по ее устранению.
Существуют 3 способа борьбы с неисправностью «залипший затвор»:
- Отдать в мастерскую — сгребут от 100 до 250 US$ в зависимости от крутизны мастерской
- Попытаться временно восстановить работоспособность (если срочно надо) без разборки фотоаппарата. После чего для устранения причины неисправности воспользоваться способами 1. или 3. Способ может не сработать!
- Для специалистов с головой и руками — самостоятельный ремонт.
Причина неисправности — залипший затвор объектива, который не может открыться и позволить изображению попасть на ПЗС (CCD) матрицу. В фотоаппаратах Canon, по крайней мере в PowerShot, шторки затвора должны работать насухую, без какой бы то ни было смазки. Со временем на них попадает смазка с соседних механических узлов, увеличивается трение шторок затвора настолько, что они перестают открываться (или гораздо реже — закрываться).
Способ 2 устранение залипания затвора средствами фотоаппарата без разборки
Способ 3 устранение залипания затвора путем очистки его шторок.
Так, как сервисная инструкция для фотоаппарата Canon PowerShot S2 IS, по крайней мере на период ремонта, в и-нете отсутствовала, и чтобы «лишних» деталей было поменьше, разборку решили заснять.
Не столько времени занимает само устранение неисправности, сколько разборка с последующей сборкой. Запаситесь терпением, а также небольшой крестовой отверткой типа часовой, неплохо бы иметь набор часовых отверток, пинцет с тонкими, желательно изогнутыми кончиками, нож (для вскрытия пластикового корпуса путем расклинивания).
Полагаю, нет смысла напоминать, что в ремонте такой техники очень важна аккуратность и категорически противопоказана спешка. Очень осторожно со шлейфами (ленточными кабелями)! Желательно не путать снятые винты, чтобы при сборке они оказались на своих местах. Кроме длины они идут еще и с разным шагом — мелкий под металл, крупный, соответственно вворачивается в пластик.
Методика разборки фотоаппарата Canon PowerShot S2 IS
Снимаем крышки в такой последовательности: задняя, боковая, передняя, верхняя с переключателем режимов, снимаем фотовспышку. На рисунках 1, 2 и 3 фотоаппарат со снятыми крышками.
Снимаем панель контактов кнопок (рисунок 4)
Все мешающие ленточные кабеля разъединяем. Несколько ленточных кабелей имеют по 2 отверстия у окончаний. За них и следует вытаскивать такие кабеля с разъемов при помощи пинцета с тонкими кончиками. Несколько разъемов имеют защелки — фиксаторы, которые перед съемом кабелей необходимо разблокировать. В противном случае есть риск надорвать кабель!
Далее снимаем плату процессора (рисунок 5) и объектив. Он крепится к шасси с помощью 3-х винтов (на рисунке 5 обведены синим). Этим еще и разблокируется ограничитель трансфокатора.
Снимая объектив, не потеряйте токосъемную пружину (на рисунке 6 обозначена «1»).
Далее разборка объектива. Открутив 2 винта, разбираем редуктор, вынимаем и складываем 3 зубчатых колеса (рисунок 8). Затем откручиваем 3 стягивающих винта (на рисунке 6 обведены синим цветом). Один из винтов расположен под шлейфом. Далее аккуратно, с поворотом, снимаем наружную часть с внутренней (рисунок 9). При этом желательно умудриться задвинуть внутреннюю подвижную линзу (1 на рисунке 10) обратно к наружной линзе объектива. В противном случае, если она сойдет с направляющей 3, шарик 2 выскочит под давлением находящейся под ним пружинки. Заправить их обратно не сложно, сложнее найти так, как отскакивают достаточно далеко. Другой вариант общеизвестен — разборка в прозрачном полиэтиленовом пакете. Это как кому нравится.
Еще следует позаботиться, чтобы не потерялся бронзовый направляющий наконечник 1 (рисунки 13 и 15). Он держится в отверстии только на густой консистентной смазке. На рисунках 12 — 17 детально изображена внутренняя часть объектива.
Наконец-то мы добрались до виновника ремонта — узла диафрагма + затвор (рисунки 18-20). Его необходимо снять, выпаяв ленточный кабель на электромагните (всего 2 пайки), и открутив шаговый двигатель привода диафрагмы. Собственно, причина заключается в том, что смазка с обильно смазанного двигателя или редуктора постепенно перетекает на диафрагму и затвор. Но для привода диафрагмы используется двигатель с редуктором, и его крутящий момент весьма существенный, а затвор приводится в движение электромагнитом, который переводит затвор в противоположное состояние коротким импульсом. Поэтому и отражается неисправность только на затворе, хотя смазка попадает и в диафрагму.
Разбирать этот узел не советую — на последующую сборку ушло часа 3.
Рекомендую следующий способ очистки: Для чистки потребуется 96% этиловый спирт как можно чище (медицинский), набранный в шприц кубов 5 — 10. Поливать в положении электромагнитом кверху, намочив узел ниже электромагнита спиртом, затем осторожно двигая рычажками затвора 1 и ирисовой диафрагмы 2 (рисунки 18 и 20), добиться вымывания масла между шторками. На этом этапе без фанатизма — когда жидкости в шторках много, или ее совсем нет, они двигаются совершенно свободно, но если жидкости чуть-чуть, они слипаются, и излишним усилием их легко повредить! Промывка заняла около 40 минут.
Чистить неэтилированным очищенным бензином не пробовал, но, полагаю, возможно, и, даже более эффективно. Важно, чтобы жидкость была без примесей, испарялась без осадка. Проверить можно, капнув на стекло, и подождать, пока испарится.
На завершающем этапе очистки узел промокнуть салфеткой и дать просохнуть. Далее убедиться в свободном движении рычажков затвора 1 и ирисовой диафрагмы 2 (рисунки 18 и 20). В случае заеданий промывку повторить. Далее собрать в порядке, обратном описанному.
На всякий случай, сопротивление исправного электромагнита привода шторок затвора 35 Ом.
Для тех, кто решился на разборку узла затвора и ирисовой диафрагмы, рисунок 21.
Весь продесс ремонта занял в сумме около 11 часов (вместе с фотографированием этапов ремонта и сборкой узла диафрагмы и затвора).
И напоследок, пара полезных ссылок:
1. Коды ошибок фотоаппаратов Canon
2. Резидентный софт для цифровиков Canon, значительно расширяющий их возможности.
Мои наилучшие пожелания! Игорь Лысоконь г. Одесса 20/09/2010
Источник
Ремонт фотоаппарата Canon EOS 300D
Пришел в ремонт фотоаппарат Canon EOS 300D. Весь не неплохой аппарат для продвинутых любителей.
Немного расскажу про эту систему.
Canon EOS 300D — Это разработка фирмы Canon цена которой оказалась меньше 1000 долларов, а так-же первая с байонетом EF-S .
В Америке продавался под названием EOS Digital Rebel, иногда корпус окрашивался в красный металлик, ремонтировал достаточно много таких привезенных из штатов. Японская версия носила название EOS Kiss Digital.
У нас называлась по стандарту Canon EOS 300D В серебряной окраске корпуса, были еще черные варианты, но мне не попадались.
Продавались два варианта комплектации, только корпус «без никто» Canon EOS 300D Body, покупатель мог выбрать объектив под свой вариант эксплуатации. Как правило многие выбирали фикс на 50 мм-портретник. Фиксы вообще дают хорошее изображение, поскольку нет кучи подвижных частей с блоками линз. Зум объективы это всегда оптический компромисс.
И так сказать «полный комплект» с китовым объективом EF-S 18-55/3.5-5.6 Canon EOS 300D Kit. Для любителя только начинающего свое плавание в великий фото-океан, вполне хороший наборчик по адекватной цене.
Слегка ознакомил Вас с аппаратом который пришлось ремонтировать.
Не смотря на хорошие характеристики, есть конечно и недостатки. С таким дефектом сталкивался часто. Не работает привод нижнего маленького зеркала. Клиент нажимает на спуск, на матрице изображение черное или с полосой по попрек изображения. Иногда высвечивается ошибка «ERROR 99». Она означает повреждение в механической составляющей аппарата. То есть неустановленный механический дефект.
В догонку весьма неожиданная ситуация, данный дефект вызвал повреждение шторок затвора.
Получается нужно попытаться восстановить блок управления подъемом зеркала, а также выяснить характер повреждения «шуттера»-затвора.(это чисто на английском сказал :)).
Придется разбирать аппаратик практически «в лапшу». Винты крепления основного корпуса имеют разную длину, поэтому можно приклеивать их на липкую ленту подписывая откуда и чего держат. Или раскладывать по кучкам. Если закрутить не того и не туда, в лучшем случае короткие не будут держать корпус, длинные могут повредить платы или шлейфы. В конструкцию аппарата встроен блок вспышки и нехилый конденсатор в 270 примерно вольтей напруги. Бабахнуть может хорошо.
Самое главное при разборке и первые два движения.
Первое-вынимаем аккумулятор.
Второе-извлекаем карту памяти.
После выкручивания всех болтиков крепления передней и задней панели, необходимо проявить цирковые навыки. Нужно поднять «кобру» блока вспышки.
Есть два пути.
Я все рассказываю и показываю со стороны задней крышки фотоаппарата «по направлению движения», как в автомобиле.
Так вот, справа есть рычаг фиксирующий блок. Можно попытаться кусочком жесткой пленки вставленной щель между корпусом и блоком, движением в сторону задней крышки отщелкнуть рычаг.
На фото не совсем хорошо его видно, слева (если смотреть с фронтальной части), это первый шпинечек, вторая палочка это контакт, открытия блока. По его сигналу дозаряжается конденсатор вспышки.
Работает это следующим образом, Вы включаете аппарат, блок вспышки заряжает конденсатор и отрубается. Автоматика видит, освещенности недостаточно, (если вы снимаете в «зеленом режиме»), соленоид оттягивает защелку и «кобра» поднимается при помощи пружины. Но в процессе ожидания конденсатор немного проседает. Контакт говорит «поднято», автоматика в оставшиеся полсекунды подкачивает кондер до номинала и вот «ВСПЫШКА».
Вы наверное замечали, после поднятия блока аппарат немного зависает, только спустя срабатывает вспышка и затвор.
Почему так подробно описываю процесс, считаю аппараты «живыми», со своей жизнью и своими процессами, привычками и «закидонами». Нужно только научиться понимать и наладить контакт с ним, понять чего он Вам говорит, и ждет Вашей помощи в трудном положении. Не ругайте «кривую автоматику», это вы виноваты в непонимании принципов работы. Вы же умнее, чем плата управления. Любую камеру можно загнать в условия когда она не справляется с поставленной задачей. Тогда переключайтесь в режим «мануал» и ручками помогайте справиться с глюками. Опять «кривые» снимки? Подойдите к зеркалу и Вы увидите главного виновника.
Второй способ, включаем аппарат, нажимаем кнопку принудительного поднятия вспышки. Кнопка
слева сбоку от переключателя режимов на передней панели.
Выключаем, извлекаем аккумулятор.
Третий вариант это чисто мой непростой ход. Вставляем аккумулятор, включить полуразобранный агрегат не получится, не работают контакты закрытия. Прижимаю на место крышку карт памяти и крышку батарейного отсека. Капитально прикручивать их на место не нужно, просто придерживаю рукой. Эти крышки нажимают на контакты, без их инициирования которых, плата предупреждена, крышки открыты. Значит не включаемся однако. Когда контакты замкнуты-можно. Включаю, нажимаю на кнопку принудительного поднятия влока вспышки.
Вот контакт крышки бат отсека, в уголке маленький черненький, справа.
К этим малюсеньким клавишам нужно относиться максимально осторожно, ломаются очень хорошо.
Без этих штучек аппарат не включается.
Есть конечно способ обойти неисправность, спаять контакты и прокинуть на плате тонкой проволочкой паяльником. Тогда все будет включаться с открытыми крышками.
Ладно отвлекся однако.
Есть более щадящий способ поднять вспышку.
Перед разборкой, включаю камеру в режим автоматика «зеленая зона», на объективе отключаю автофокус закрываю рукой фронтальную линзу. Плата видит «блин мало света», поднимает кобру. Но процессе разборки не совсем удобно ворочать аппарат с поднятой вспышкой.
Немного забегая вперед показываю механику более подробно.
Вот соленоид управления защелкой блока.
Снято, можно перевести дух.
Но приключения еще не закончились, впереди верхняя крышка, с проводами управления. И самое интересное с проводами от конденсатора в «кобре.»
Нужно разрядить конденсатор все-таки двести с хвостиком вольтей.
Вот они на правой плате под защитным скотчем. 
Парочка в уголке слева. Другая парочка толстых проводов идет на двигатель затвора. И так, берем тестер, ставим на капельки припоя иглоки-250В! Разрядить можно простой лампочкой на 220В переменного тока. Использую маленькую, для удобства. Затем распаиваю все провода и отсоединяю верхнюю крышку с одной стороны.
Открывается самая дорогая запчасть во всех аппаратах МАТРИЦА!
Откручивает элементы заземления и крепления.
Восстановить конечно можно. Но. НО..НО. у меня еще десять ремонтов на сегодня и вероятность восстановления под вопросом. Проверить работу могу только собрав все обратно. Собираю, нажимаю на спуск. мать мать мать. Не работает. И чего разбирать обратно? Нафиг мне такое счастье.
А клиент ждет, ножками топчет, у него свадьбу-типа похороны снимать нужно.
Затвор под замену однозначно. Хотя и дороже-но надежнее точно.
Набираем в поиске. Желательно на английском, так быстрее ищется.
repair for Canon EOS 300D
Вот пожалуйста есть «шуттер».
Понятно что у меня есть запас этих запчастей наиболее часто выходящих из строя.
перепаиваю шлейф управления и заменяю.
Маленький штырек который фиксирует вилку поджатия нижнего зеркала.
Запчасть такая не продается.
Сверю отверстие в боковой стенке точно в месте установки штыря. Его роль будет исполнять хромированная скрепка подходящего диаметра. С натягом вставляю в отверстие и приклеиваю циакрином.
Все работает.
Собирать нужно не торопясь аккуратно. Поэтапно, ориентируясь на свои снимки которые Вы конечно делали на каждом этапе.
Особенно внимательно устанавливаем в разъемы шлейфы и хорошо зажимаем. Это самая опасная процедура к стати. В лучшем случае не включится аппарат. В худшем перепутаются контакты питания и накроется основная плата. Или еще какая, там их несколько как Вы заметили.
И еще совет, поскольку снимали матрицу неплохо бы её почистить от большой пыли пока она не установлена. И еще раз когда все вместе соберем, это уже по мелочи.
Совет по поводу чистки матрицы.
Для начала определяем степень загрязнения.
Ставим переключатель на управление диафрагмой и максимально закрываем её. На все значение, которое поддерживает Ваш объектив. На объективе ставим режим мануал, отключаем автофокус.
Глядя в видоискатель накручиваем привод фокуса на максимальное размытие изображения.
Идем на улицу, снимать нерезкое небо.
Смотрим кадр на дисплее и устанавливаем его увеличение. Курсором начинаем просматривать изображение. Находим точки , или не находим Это и есть пылинки на защитном стекле матрицы.
Начинаем чистить.
Первое-заряжаем аккумулятор по самые уши. Иначе просадка питания в момент чистки автоматически закроет шторки затвора, а там Ваша швабра и капец ему.
Находим в меню функцию чистки матрицы.
В этом режиме при нажатии на кнопку спуска затвор откроется и будет стоять пока Вы не отключите фотоаппарат.
Не в коем случае не используйте режим «бульб», Вы не знаете на сколько секунд продлится эта функция при нажатии на кнопку спуска.
Для начала стараемся сдуть пыль специальным приспособлением. Ну типа клизмы:). Только оно максимально чистое и дует воздух только в одном направлении.
Такая вот ракета, в зад вставлен клапан, и воздух выходить только из сопла.
Переворачиваем аппарат байонетом вниз и дуем на матрицу. Тешим себя мыслью, что сдутые пылинки и выпадают вниз. Не стоит сильно приближать сопло «ракеты» к матрице, можно поцарапать защитное покрытие стекла.
Затем по схеме, идем снимать небо и просматривать увеличенное изображение на дисплее.
Не обольщайтесь, процедуру придется повторять раз пять, десять.
Самая удачная комбинация, когда удается просто сдуть наэлектризованные пылинки с защитного стекла матрицы.
Если остались малюсенькие пара точек, можно пренебречь такой несуразностью.
Но.. попадаются зловредные крупные пылинки которые не сдуваются!
Еще хуже под струей воздуха перемещаются по полю.
Тогда в бой вводим тяжелую артиллерию «ШВАБРЫ».
Такой вот наборчик.
Пытаемся удалить пылинку протиранием защитного стекла матрицы шваброй. Крайне негативно отношусь к жидкости прилагаемой в комплекте. Попадался состав оставляющий полосы на стекле.
Поступаю проще, дышу в байонет влажным дыханием ХААААааа. На стекле останется туман. Осторожно провожу шваброй по стеклу.
Самая большая ошибка когда начинают тереть, как-бы моют пол дома.
Ни в коем случае.
Наша самая главная задача не повредить защитный слой на стекле!
Не поцарапать!
Шваброй проводим один максимум, два раза в одном направлении!
Бежим снимать небо.
Не получилось?
Берем следующую швабру и повторяем. За один раз можно использовать несколько. Жалко «швабров»? А поцарапанная матрица Вам никак.
Источник