Фотоотчет по ремонту мерседес
- Главная страница » Список форумов‹Технический раздел.‹Зона ремонта‹Фото и видео отчёты по ремонту и обслуживанию W210
- Изменить размер шрифта
- Гараж
- FAQ
- Галерея
- Регистрация
- Вход
Фото и видео отчёты по ремонту и обслуживанию W210
- Объявления Ответов Просмотров Последнее сообщение
- Магазин запчастей Mercedes-Benz. Запчасти новые и б/у.
1 . 48 , 49 , 50Виктор » 07 дек 2012, 14:34 490 6569867 Mailleel
08 июл 2020, 19:15
- Темы Ответов Просмотров Последнее сообщение
- Снятие подголовников
МУРЗ » 27 май 2012, 12:07 3 11608 MrWEST
14 мар 2015, 19:59 - Демонтаж блока включения фар
МУРЗ » 27 май 2012, 12:12 1 11820 WildAlex3
02 фев 2014, 00:27 - Снятие зеркала зад. вида, плафона освещения, моторчика люка
МУРЗ » 27 май 2012, 11:46 5 16176 Biwis
09 ноя 2013, 04:14 - Демонтаж датчика парковки (заднего)
МУРЗ » 13 апр 2013, 01:45 0 10025 МУРЗ
13 апр 2013, 01:45 - Диагностика неисправностей через климат контроль
МУРЗ » 27 май 2012, 12:25 2 15173 МУРЗ
13 апр 2013, 00:27 - Замена салонного фильтра (Не электронный климат)
Aleksandr 021 » 20 апр 2012, 15:41 1 15193 pahan.spb
08 фев 2013, 10:35 - замена щёток рециркуляционного насоса (насос печки)
igrun31 » 30 дек 2012, 11:26 0 16960 igrun31
30 дек 2012, 11:26 - Снятие обшивки дверей
МУРЗ » 27 май 2012, 11:48 1 14431 анатолий 659
27 май 2012, 13:05 - Демонтаж вентиляторов охлаждения + замена ремня.
МУРЗ » 27 май 2012, 12:22 0 9497 МУРЗ
27 май 2012, 12:22 - Демонтаж подрулевых переключателей
МУРЗ » 27 май 2012, 12:05 0 8280 МУРЗ
27 май 2012, 12:05 - Демонтаж стекла люка
МУРЗ » 27 май 2012, 12:03 0 8615 МУРЗ
27 май 2012, 12:03 - ремонт контактной группы замка зажигания
доктор шовхаузен » 17 апр 2012, 22:07 3 19388 доктор шовхаузен
17 апр 2012, 23:06 - замена лобового стекла
1 . 11 , 12 , 13igrun31 » 16 дек 2012, 11:28 129 84527 Nath
10 май 2021, 09:40 - Ремонт МКПП (717.416) своими руками
1 , 2 , 3Mr.Venik » 05 авг 2016, 12:43 21 30648 Mr.Venik
21 янв 2020, 11:41 - Ремонт заднего стеклоподъёмника W210 (проект улучшен)
igrun31 » 21 авг 2018, 21:28 9 10202 Bars-230
31 авг 2018, 12:12 - Замена подвесного подшипника с опорой
1 . 10 , 11 , 12baron85 » 03 май 2013, 11:49 116 82686 ТеплоТехник
24 июл 2018, 09:05 - Установка доп розетки 12В в бардачок
1 , 2 , 3Nik-Grek » 07 дек 2011, 00:02 20 25106 Nath
29 июн 2018, 11:15 - Диагностика ЭБУ мерседес в домашних тапочках )).
1 . 14 , 15 , 16Meren » 28 янв 2015, 12:33 150 144544 UHgEHEP
29 май 2018, 00:48 - Изготовление щупа для АКПП 722.6
1 , 2 , 3 , 4 , 5gsa_64 » 18 мар 2013, 01:43 47 45554 Bars-230
24 окт 2017, 18:24 - пороги ремонт отчет
1 . 12 , 13 , 14evo » 16 май 2013, 00:21 137 99149 Серега8
18 сен 2017, 10:51 - [Удалено] Кузовной ремонт.
Удалено | удалил: daemoonlight | 14 сен 2017, 22:04. - Ремонт пневмоблока
1 , 286.321 » 19 май 2015, 19:11 14 16875 86.321
22 май 2017, 06:14 - Промывка системы кондиционирования воздуха
1 . 4 , 5 , 6МУРЗ » 02 май 2013, 22:21 57 66663 pahan.spb
29 апр 2017, 14:59 - замена верхнего левого рычага передней подвески
1 , 2 , 3igrun31 » 18 окт 2012, 06:50 24 39520 tss
26 апр 2017, 06:46 - ремонт шланга омывателя
1 , 2 , 3 , 4 , 5Asus007 » 08 фев 2015, 16:26 42 47125 paha
14 апр 2017, 17:40
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Права доступа к форуму
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Источник
Фотоотчет по ремонту мерседес
@Рудик, Круче ЯВЫ ничего не было в СССР. Красавец и надёжнейший мотоцикл. Заводил с полоборота, рукой, так как заводить кикстартер ногой, было издевательством для ЯВЫ..
Учитывая тот факт,что Набережные Челны являются родиной тогдашнего генсека нашега дорогога Леонида Ильича-решение было очень сильно политизировано.
Не повезло как то на ПС кататься (((. ездил на Яве 638Люкс!
Топ из топов ЯВА 638 12v крокодил
На скорости свыше 100 км/ч зад мотоцикла очень сильно начинало болтать из стороны в сторону, приходилось сбрасывать скорость, иначе можно было улететь в кювет.
Так полис или полюс.
Вы уж там определитесь.
Боже, убереги этот народ от диванных всезнаек, пишущих нелепица и откровенную чушь. Аминь!!
Тяжело купить машину, ох тяжело
Можно было проще объяснить. При торможении происходит нагрев тормозной жидкости- так же происходит трение тормозной жидкости в трубопроводе системы что тоже нагревает жидкость, а при остывании происходит конденсация которая разбавляет водой тормозную жидкость. Грозит это тем что при экстренном торможении разбавленная жидкость конденсатом т.е. водой вскипает и тормоза пропадают. По этому её нужно менять раз в 100т.км или да года т.е. что наступит раньше. Так же замена жидкости продлевает работа способность гтц и тормозных цилиндров
@Рудик, Мой сосед так раньше говорил уверена что не когда не сядет на российскую машину он ездил на иномарке и вот он обанкротился и в долгах щяс ездит на старенькой волге газ-24
Источник
Ремонт и обслуживание автомобилей компании Mercedes-Benz
Mercedes-Benz — немецкий автопроизводитель легковых автомобилей бизнес-класса, грузовиков и автобусов. Является подразделением транснационального автомобилестроительного концерна «Daimler AG». Штаб-квартира находится в городе Штутгарт. Слоган компании «the best or nothing», что примерно переводится на русский «лучшее или ничего».
Название впервые появилось в 1926 году как «Daimler-Benz» в результате слияния двух компаний. Первая из них «Daimler Motoren Gesellschaft» (DMG), основанная в 1890 году Готтлибом Даймлером и Вильгельмом Майбахом и выпускавшая автомобиль марки «Mercedes» с 1901 года. Вторая компания «Benz & Cie» основана в 1883 году Карлом Бенцом с его первым в мире запатентованным в 1896 году автомобилем «Benz Patent-Motorwagen».
Руководителем этой созданной компании был назначен немецкий конструктор автомобилей Фердинанд Порше. Под его руководством выпускался люксовый автомобиль «Mercedes 24/100/140 PS» («Mercedes-Benz Typ 630» с 1928 года). Однако через два года его сменил инженер и дизайнер Ганс Нибель. В это время появились автомобили Mannheim 370 (код W10) и Nürburg 460 (код W08). В 1930 году появился люксовый автомобиль «Mercedes-Benz 770» (код W07), также известный как «Большой Мерседес», который производили до 1938 года. Использовался руководителями государств, богатыми и влиятельными людьми. С 1938 года его модернизировали (код W150) и выпускали до 1943 года.
В 1931 году компания «Daimler-Benz» сделала попытку занять нишу более дешевых и компактных автомобилей, выпустив «Mercedes Typ 170» (код W15). Попытка оказалась очень удачной, и эта модель является дальним предком современного «Е-класса». Двумя годами спустя появился «Mercedes-Benz Typ 200» (код W21), который является более престижным по отношению к W15. В 1935 году к руководству компанией приступил немецкий инженер Макс Зайлер. В этом году выпустили недорогой автомобиль «Mercedes-Benz 170 V» (код W136), который сменил W15.
Во время Второй мировой войны производили грузовики и легковые автомобили. Стратегические бомбардировки Германии в 1944 году разрушили заводы компании на 80%. Из-за этого производство продолжилось только в июне 1946 года. Основным послевоенным автомобилем стал «Mercedes-Benz 170 V», который стал началом новой истории «Daimler-Benz».
Наш сайт посвящен автомобилям марки «Mercedes-Benz». Большой исторический опыт показал отличную надежность этих автомобилей. Но все равно они требуют технического обслуживания, а также ремонта и замены деталей и узлов. Для этого лучше всего обратиться в авторизованный сервис.
У этого подхода есть плюсы и минусы. Плюсы заключаются в том, что вы не рискуете сломать целые элементы и детали во время замены поврежденной, времени уходит в основном меньше, чем при самостоятельном ремонте, а также сервисы дают гарантию на свою работу. Минусы в этом случае также довольно существенные. Во первых не во всех городах есть авторизованные сервисы, а во вторых цена на эти услуги и запасные части довольно высока, так как автомобили «Mercedes-Benz» относятся к представительскому классу и являются очень дорогими.
Если же вы выбрали самостоятельный ремонт и техническое обслуживание, то вам понадобится для этого удобное место (собственный гараж) и набор инструментов. Также можно воспользоваться услугами аворемонтных мастерских, где вы можете арендовать место и пользоваться инструментом за небольшую плату. А также вам понадобится инструкции и руководства по выполнению процедур ремонта и техобслуживания. Эту информацию вы можете найти на нашем сайте.
Источник
Фотоотчет по ремонту мерседес
Всем доброго времени суток.
На днях вешал вонючку на зеркало в салоне, не поверите но мне удалось сломать зеркало.
Оно стало сильно болтаться и греметь. Не долго думая ломанулся искать решение проблемы на форуме, но нашел только разочарования, типа не парься только больше наломаешь дров, то есть зеркал :-).
Короче ближе к делу.
Этот фото отчет посвящен ремонту салонного зеркала!
2. Аккуратно половиним его, стараясь ни каких мелких кусочков не терять которые там должны вывалиться. Если будут большие кусочки тоже не терять.
1-я Фотография — как это будет выглядеть и что нам понадобиться.
3. Приклеиваем все что удалось собрать на свои места супер-клеем.
3.1. Пока мелочи подсыхают берем ткань и вырезаем полоску примерно в размер реставрируемого крепления.
На Фотографии 2 показано как начинать. Лучше не спешить, постепенно с перерывами на подсыхание. В противном случае получится неаккуратно и долго.
2-я Фотография аккуратно начинаем!
3,4-я Фотография примерно так должно получиться! 
ТАКИМ МАКАРОМ УКРЕПЛЯЕМ ВСЕ ЧЕТЫРЕ КРЕПЛЕНИЯ!
ДАЕМ ЗАСОХНУТЬ, ЛУЧШЕ ДО УТРА, ЧТО БЫ НАВЕРНЯКА.
4. Металлические крепления придется немного подточить, только не перебарщивать! На Фотографии 5 показано подточенное крепление.
5-я Фотография — Металлическое крепление.
5. Вставляем в рамку зеркало, держак и зажимаем креплениями как показано на фотографии 6. Все делаем уверенно и не дрожащими руками. Уверяю Вас все крепко склеено.
6-я Фотография Вставляем крепление.
На седьмой Фотки показано как должно стоять крепление!
Обрезаем лишнее наклеенное — СОПЛИ. Оно будет мешать нормальному собиранию зеркала. Собираем, предварительно проверяя все ли проводки соединили. Ставим на место.
Вот и все.
P/S. БУДЬТЕ АККУРАТНЫ С КЛЕЕМ, МОЖНО НЕ ОБРАТИМО ЗАЛЯПАТЬ ЗЕРКАЛО.
P/S-2. Смотрите второй мой фото отчет по устранению странного шума в салоне, непоминающего гул небольшого вентилятора. Его хорошо слышно когда заглушешь двигатель.
Тема будет называться: Фото отчет по устранению салонного шума после остановки двигателя.
Источник
Фотоотчет по ремонту мерседес
Замок то нормально закрывает, то нет. Приходится проверять снаружи. Если не закрылся давлю кнопку и захлопываю.
Прочитал [Только зарегистрированные пользователи видят ссылки. Регистрация в клубе]. Сделал вывод, что проще всего вылечить, поставив активатор замка от китайской сигнализации, а запитать его с клеммы моторчика замка.
Но там речь о симптомах швейной машинки, а у меня симптомы другие.
Стоит ли заморачиваться и вскрывать замок? Дело в том, что для этого у меня надо рассверливать клепки шумоизоляции двери, что достаточно гиморно. Может проще поставить активатор замка между обшивкой и шумоизоляцией, а питание подать параллельно родному замку? Он ведь у меня не стучит, как швейная машинка?
Осталось найти дополнительному активатору свободное место. Есть электролобзик по металлу
.
Проблему с нерабочим дверным замком решил , заменой пружинки, которая находиться в самом замке. из за неё та и моросит замок . трещит постоянно и не закрывает. Она просто лопнула.
Почти год ездил с открытой дверью, нигде не могли найти такую колёную пружинку, пока не наткнулся на объявление на [Только зарегистрированные пользователи видят ссылки. Регистрация в клубе]
Радость была не долгой. Замок опять стал не дожимать флажок. Снова вскрывать было лень, поэтому как на жигулях закрывал правую дверь вручную.
Но вот на днях начал прыгать замок водительской двери. Иногда останавливался в открытом положении. Пришлось вскрывать и эту дверь. Все разобрал. Пружинка в замке целая. Шестеренки тоже. Смазал и собрал назад. Замок начал работать нормально. Но через две недели иногда стал делать двойной щелчок, но редко. Теперь уже собрал не на заклепках, а на коротких толстых саморезах.
Зато вдруг обнаружил
, что теперь и водительская дверь иногда не закрывает флажок до конца. Что делать, в чем причина, кто сталкивался
?
Немного потеплеет попробую разобрать снова и сделать крупные фото механизма, может потом на мониторе смогу что-нибудь разглядеть.
[Только зарегистрированные пользователи видят ссылки. Регистрация в клубе] кстати работает с тех пор без проблем. Только почему то не работает сигнализация не закрытой двери.
Сегодня снова разобрал замок водительской двери до шестеренок
.
Уже более тщательно все рассмотрев, я пришел к выводу, что причина неполного дожатия солдатика – выработка двух деталей механизма. Две пластиковых детали черного цвета имеют люфт в месте контакта. Одна (№1) приводится электромотором замка, вторая (№2) связана с флажком.
Почесав репу, я решил, что люфт можно попробовать устранить. Просто, сняв деталь №1 и нагрев ее на электро-тэне, я поджал «вилку» (место соприкосновения), тем самым уменьшив зазор. Правда, я немного переборщил, поэтому пришлось дорабатывать место контакта надфилем.
Расчет себя оправдал. Люфт пропал, и флажок стал утапливаться до нормального положения, а замок нормально закрываться.
Решил поделиться опытом ремонта замка двери W169/245. На прочих моделях, думаю все устроено примерно так же.
Проблема замок двери не всегда блокируется. При этом флажок немного недоутапливается. Ну и вариант, прыгает как швейная машинка тоже рассмотрим.
Для этого понадобится ключики (подлиннее) торкс Т20 и Т30, плоски, медицинский зажим и отвертка.
Снимаем обшивку.
Вскрываем защиту болтов под внутренней ручкой и откручиваем два болта Т30.
Поджимаем со стороны точки на головке стопор — скобу и выковыриваем ее.
Снимаем пластиковую защиту передней стойки двери, прижав и сдвинув ее вверх.
Теперь смело поддеваем обшивку двери под пластмассовый нижний край, помогая отодрать ее,
оттягиваем за карман двери. Услышите первый щелчок, и обшивка со щелчками начнет отделяться. Освободив ее по кругу, снимаем ее вверх. Останется отсоединить электроразъемы и тросик ручки двери.
На этом легкая часть разборки заканчивается.
Вскрываем шумоизоляцию.
Но прежде, делаем 9 маленьких (диаметром 3 мм) отверстий поближе к заводским заклепкам. При сборке в них вкрутим короткие саморезы, тогда в другой раз вскрыть шумку будет гораздо легче. Теперь смело по периметру высверливаем 9 шт заводских заклепок.
Далее выкручиваем 3 болта Т30 крепления замка.
Теперь снимаем ручку. Для этого снимаем заглушку с торца двери и откручиваем ключом Т20 болт крепления неподвижной половинки внешней ручки и снимаем ее.
Теперь можно сдвинув назад снять и подвижную часть ручки.
Далее надо отвернуть еще один винт Т20, спрятанный под резинкой окантовки переднего отверстия наружной ручки двери.
Снимаем большие заглушки на шумке и кнопкой с другой двери (или, подсоединив разъемы со снятой обшивки) опускаем стекло на четверть и получаем доступ к креплению стекла. Ослабляем два болта Т30 и, придерживая стекло рукой, опускаем механизм стеклоподъемника немного не до конца вниз. Повернув стекло наискосок, его теперь можно вынуть из двери.
Осталось отсоединить электроразъемы и снять шумку, оттянув ее вниз и вперед. Вместе с ней выйдет замок и механизм внешней ручки.
Теперь еще сложнее.
Надо разобрать это безобразие на три составные части.
Внимательно все рассмотреть, можно сфотографировать и смело разобрать.
Если проблема в прыгании флажка (эффект швейной машинки), то виновата как правило эта маленькая пружинка.
Если ее нет, то она сломалась и куда-то вылетела. Не видя, как она крепилась, поставить на место ее очень сложно. Есть маленькая дырочка на пластмассовой детали к которой крепится флажок двери. Второй конец пружинки крепиться к крючку на металлической крышке механизма замка.
Если пружинка есть, то возможно она ослабла. Иногда помогает просто смазка механизма. Но это возможно, только если его полностью разобрать.
Если дефект как у меня (не полностью опускается флажок) и дверь иногда не блокируется, то все же придется вскрывать механизм.
Как открыть, можно понять, внимательно его рассмотрев. Описывать не буду, но скажу, что при этом выскочит только одна самая большая пружина. При сборке поставить ее на место достаточно трудно, но возможно.
Внутри изнашивается место контакта двух пластмассовых деталей (которое я отметил на фото), появляется люфт и флажок опускается не до конца.
С помощью паяльника и тонких полосок подходящей пластмассы можно нарастить место контакта и потом доработать его до нужного размера надфилями.
При сборке механизма замка, надо учесть, что замок должен быть закрыт, иначе можно повредить концевик (что и произошло у меня на одной двери), подающий сигнал незакрытой до конца двери. Кулачек, давящий на концевик, я тоже отметил.
Собирать все в обратной последовательности.
Источник