KIA Rio › Logbook › G4FC. Капиталка после капиталки? Или «хон, ты куда?!»
Однажды, прекрасным январским вечером 2017 года я ехал по трассе Самара-Оренбург, как вдруг во время обгона на оборотах около 4000 пропадает тяга, попутная фура вырывается вперёд и скрывается за горизонтом, а я с позором сворачиваю на обочину. Двигатель работает на холостых как обычно, а вот при нажатии педали газа не поднимает обороты выше 2000… WTF?!
В результате на тросе я добрался до Оренбурга. Официальный дилер. Компрессия в двух цилиндрах 0. Вскрытие. Итог печальный. Пробег 86000. Каталитический нейтрализатор, выйдя из строя рассыпается, попадает в цилиндры, попутно задирая все на своем пути. Задиры на стенках цилиндров, юбках поршней, вкладышах, шейках коленвала и распредвалов. Постели в головке тоже… В гарантии отказано.
Прикинув предстоящие расходы, на авторазборке был куплен двигатель от Соляриса за 40000 рублей. Мотор установлен, катализатор вырезан, контролёр прошит.
Новый (нет) двигатель не доставлял мне хлопот примерно полтора года. Потом внезапно начинается расход масла, примерно литр на 1000 км. Номер на агрегате не совпадает с данными ПТС, поэтому решено восстанавливать родной мотор.
На рынке куплены гильзы от ВАЗ 2103, заказан комплект поршневой, комплект колец, цепь, натяжитель, успокоители, маслосъёмные колпачки, полный набор прокладок и сальников, болты головки, шатунов и коренных бугелей, упорные полукольца, вкладыши коренные и шатунные, комплект оригинального сцепления, масла и антифриз.
Блок отдан в гильзовку, коленвал шлифован в ремонтный размер в г.Самара (в Оренбурге на нашлось оборудования, способного справиться с узкими шейками коленвала Киа Рио), плоскости блока и головки отфрезерованы. Запчасти отданы в автосервис. Мотор собран. Потрачено большая сумма денег. Первые километры с черепашьей скоростью и вот пробег 1200 км после капремонта… Появился непонятный стук или дребезг на оборотах чуть выше 2500. Из под прокладки ГБЦ весело подтекает антифриз. За этот пробег израсходован литр масла… Возвращаюсь к мотористу, собиравшему мотор. Решено заменить прокладку ГБЦ и болты ещё раз. Вскрываем и…
Хон?! А ты куда?!
На всех четырех цилиндрах на передней и задней стенке следы непонятного износа. Хонинговка стёрта до зеркала! Ну что ж… Собираем обратно. Антифриз течет… Моторист разводит руками… Трещина в блоке? Резьба потянута?
Проехал уже 3500 км. Компрессия 13 во всех цилиндрах. В другом сервисе смотрели эндоскопом: «Следы локальных перегревов, небольшие задиры».
Что в итоге? Пока не знаю. Машина едет, и едет весьма неплохо. Масло после некоторой притирки деталей расходует грамм 500 на 1000 км. Из предположений специалистов: «При гильзовке не верно соблюдён теплой зазор, из-за этого хон стёрт, появляются задиры». По поводу течи антифриза некоторые специалисты говорят, что знают причину, но говорить не хотят. Заезжай — сделаем…
Вот так вот… Поживем — увидим, но с этим нужно что то делать…
Источник
G4fc ремонт блока цилиндров
В данной статье мы раскажем о ремонте данного типа двигателя и какие запчасти вам понадобятся, чтоб дать мотору вторую жизнь. Итак, обо всем по порядку.
Нам достался двигатель с большим пробегом (318 768км) и, по словам хозяина, наверное 50-70тыс.км скорее всего было смотано, т.к. он был вторым владельцем. К тому же, примерно последние 130-150 тыс.км автомобиль эксплуатировался на газу( пропан. установка евро4).
Причина обращения была в большом расходе масла — 12л. на 10тыс.км и нестабильная работа двигателя( троил).
Разборка силового агрегата показала прогар одного из клапанов.
Дальнейшая дефектовка показала, что:
- Износ цилиндро- поршневой группы уже критический( 1цил- 0.18мм. 2цил- 0.20мм. 3цил-0.23мм. 4цил- 0.18мм.) максимально допустимый зазор 0.15мм.
- Зазор в клапанах был вне поля допуска, рекомендуемый зазор в даном типе мотора должен быть в пределах: Впускные клапана 0.17-0.23мм.
- Выпускные клапана 0.27-0.33 мм.
Забегая вперёд скажу — т.к машина ездит на газу, зазор в выпускных клапанах делали как можно ближе к верхнему значению ( ближе к 0.33).
Коленвал и вкладыши оказались в идеальном состоянии.
Было принято решение о ремонте ГБЦ и цилиндро-поршневой группы.
Для ремонта нам потребуется:
- Болты ГБЦ-10шт.22321-2B000 — 1600рубл.
- Цепь 24321-2B000
- Прокладка ГБЦ 22311-2B000 — 1850рубл.
- Прокладка клапаной крышки 22441-2В000 — 750 рубл.
- Прокладка выпускного коллектора 28411-2В000 — 760рубл.
- Успокоители цепи 24431-2B000, и 24420-2B000
- Гидронатяжитель 24410-2B000
- Звездочка коленвала 23121-2B000
- Звездочка распредвала выпуск. 24221-2B000
- Звездочка распредвала выпуск 24350-2B000 — 10 000рубл., болт24361-25000 — 200рубл.
- Сальники клапанов 22224-2B001 — 1100рубл.
- Клапан выпускной 22212-2В000 — 800р.шт*8=6400р.
- Клапан впускной 22212-2В000, — 800р.шт *8= 6400р.
- Сальник коленвала передний 21421-2В010 — 150р.
- Сальник коленвала задний 21443-2B020,
- Герметик DD6733 (аналог оригинального) — 540рубл.
- Свечи 18829-11050 — 900 рубл.комплект(4шт).
- Помпа 25100-2В000, был взят аналог фирмы Dolz(H226) — 1600р.
Поршня 23041-2В00, 2 000р.шт*4 = 8 000 рубл.
Кольца 23040-2В000 — 2700р.компл.
Так как ремонтных поршней не предусмотрено заводом-изготовителем, поршни и кольца взяли в std, а блок загильзовали. Гильзы взяли те, которые изготавливаются в заводских условиях от другой машины, в которой предусмотрен ремонт. Токарные работы вместе с четырьмя гильзами обошлись в 13тыс. рублей.
На даной фотографии представлен блок проточеный под гильзовку.
Далее видно уже зпресованая гильза и расточена с нанесением хона под std поршень. Тепловой зазор 0.04мм.
Заменили звёздочу коленвала.
Состояние звездочек было такое:
Виден износ зубьев от цепи.
Сделали шлифовку головки, заменили 16 клапанов, восстановили рабочие поверхности седел клапанов, отрегулировали зазоры в клапанах. Эта работа стоила 5700 рублей.
Ещё одна особенность — в нескольких разных источниках было написано нанести герметик на прокладку ГБЦ. Что и было сделано.
После сборки ДВС и после того, как машина проехала 1000км, заменили масло и проверили давление масла на полностью прогретом моторе. На холостом ходу давление 1.1кг, максимальное давление 5,1кг.
Правильные показания давления масла исправного двигателя:
Показания давления масла на двигателе G4FC (KIA) который стучит при 1500 об/мин:
Источник
Сборка блока цилиндров (G4FA и G4FC)
Промыть все детали перед сборкой.
Перед установкой деталей, нанести на все трущиеся поверхности тонкий слой моторного масла.
Заменить все прокладки, уплотнительные кольца и уплотнительные манжеты.
1. Собрать поршень с шатуном.
• Используя гидравлический пресс, запрессовать поршневой палец в поршень.
• Убедиться втом, что установочные метки поршня и шатуна направлены в сторону приводной цепи ГРМ.
2. Установить поршневые кольца.
• Установить проставку маслосъемного кольца с двумя боковыми рейками, вручную.
• Используя специальное приспособление, установить два компрессионных кольца так, чтобы идентификационные метки были направлены вверх.
• Расположить поршневые кольца так, чтобы замки располагались, как показано на рисунке ниже.
[1.6]
3. Установить вкладыши подшипников.
• Совместить выступ на вкладыше (А) с выборкой на шатуне и крышке шатуна (В).
• Установить вкладыши в шатун и крышку шатуна, как показано на рисунке.
4. Установить вкладыши подшипников коренных опор коленчатого вала.
Верхние вкладыши коренных опор, устанавливаемые в блок цилиндров, имеют выборки для подвода моторного масла, на нижних — выборки отсутствуют.
• Совместить выступы на вкладышах с выборками на блоке цилиндров. Установить вкладыши в пять опор коленчатого вала (А), как показано на рисунке.
• Совместить выступы на вкладышах с выборками на крышках коренных опор. Установить вкладыши.
5. Установить упорные подшипники на 3 опору. Вкладыши необходимо устанавливать выборками от опоры, как показано на рисунке.
6. Установить коленчатый вал в блок цилиндров.
7. Установить крышки коренных опор на блок цилиндров.
8. Установить болты крепления крышек коренных опор.
Болты крепления крышек коренных опор затягиваются в два шага.
При обнаружении каких-либо дефектов болтов, их необходимо заменить новыми.
• Нанести тонкий слой моторного масла на резьбовую часть болтов.
• Установить и затянуть 10 болтов крепления в два подхода, в последовательности указанной на рисунке. Момент затяжки: 1-ый шаг — 17.7 — 21.6 Н м; 2-й шаг-88°-92°.
Всегда использовать новые болты крепления крышек коренных опор коленчатого вала.
• Проверить и убедиться, что коленчатый вал вращается плавно.
9. Проверить осевой зазор коленчатого вала.
10. Установить поршни в сборе с шатунами.
Перед установкой поршней в цилиндры, нанести тонкий слой моторного масла на выборки под кольца и зеркало цилиндра.
• Установить специальное приспособление для сжатия поршневых колец. Затем установить поршень в цилиндр и, нанося легкие удары деревянной рукояткой молотка, ввести его в цилиндр.
• Остановиться, когда приспособление для сжатия пружин высвободится. Проверить правильность установки шатуна относительно коленчатого вала.
• Установить крышки шатунов и затянуть болты крепления. Момент затяжки: 1-ый шаг 17.7 — 21.8 Н•м, 2-й шаг — 88°
11. Нанести герметик на поверхность разъема картера блока цилиндров, как показано на рсиунке.
Наносить необходимо герметик марки THREE-BOND 1217Н. Устанавливать картер необходимо в течение 5 минут после нанесение герметика.
12. Установить картер [А] на блок цилиндров. Затянуть болты крепления с моментом затяжки 18.6 -24.2 Н•м.
Герметик необходимо наносить вокруг отверстия под болты крепления.
13. Установить новое заднее уплотнительное кольцо.
• Нанести тонкий слой моторного масла на рабочую поверхность уплотнительной манжеты.
• Используя специальное приспособление(09231-Н1100, 09214-ЗК100) и молоток, запрессовать новую уплотнительную манжету, как показано на рисунке.
14. Установить маслоприемник с новой прокладкой. Затянуть два болта крепления моментом затяжки 19.6-26.5 Н•м.
15. Установить масляный поддон. • Используя скребок, удалить старый герметик с поверхности разъема.
Проверить и убедиться в том, что поверхность чистая, при необходимости промыть растворителем и высушить.
• Нанести герметик с толщиной валика 3 мм. Использовать герметик марки ТВ 1217Н.
Для предотвращения утечек моторного масла, запрессовать герметик во внутрь отверстий под болты крепления масляного поддона. Установку масляного поддона необходимо производить в течение 5 минут после нанесения герметика.
После сборки, не заливать моторное масло в течение 30 минут.
• Установитьболтыкрепления масляного поддона и затянуть с моментом затяжки 9.8 — 11.8 Н•м.
16. Установить датчик давления моторного масла.
• Перед установкой, необходимо нанести на резьбовую часть датчика клеевое соединение.
• Завернуть датчик давления с моментом затяжки 7.8 11.8 Н•м.
17. Установить датчик детонации и масляный фильтр. Момент затяжки: 16.7 — 26.5 Н•м.
18. Установитьтрубку щупа для измерения уровня моторного масла.
• Установить новое уплотнительное кольцо.
• Нанести тонкий слой моторного масла на уплотнительное кольцо.
• Установит трубку щупа и затянуть болт крепления моментом затяжки 9.8 — 11.8 Н•м.
19. Установить головку блока цилиндров.
20. Установить цепь привода ГРМ.
21. Снять двигатель со стенда.
22. Установить ведущую пластину (автомобили с АКП]. Затянуть боты крепления с моментом затяжки 71.6 — 75.5 Н•м.
23. Установить маховик (автомобили с МКП). Затянуть болты крепления с моментом затяжки 71.6 -75.5 Н•м.
Источник