Гайд по электрике просто ремонт

Гайд по электрике просто ремонт

Чек-лист разделён на блоки — по комнатам плюс раздел «Вообще в принципе». В каждом блоке мы выделили очевидные вещи — те, что хочет большинство, — и невероятные — более индивидуальные потребности, о которых вы, может быть, не знали, но, когда узнали, вам стало «тоже надо». Разделение условное, потому что очевидное и невероятное для каждого своё. ))

• Вообще в принципе
• Прихожая
• Кухня
• Гостиная
• Спальня
• Кабинет (или зона кабинета)
• Детская
• Санузлы
• Балкон/лоджия

В дополнение к чек-листу мы прилагаем удобную табличку для подсчёта постов розеток и выключателей, которая поможет вам ничего не забыть.

Для всех тех, кто ценит время. Чек-лист сэкономит вам драгоценные часы и минуты, которые вы могли бы потратить на сбор и анализ всей этой информации. А так вы просто читаете чек-лист и ставите галочки.

Для практикующих дизайнеров, чтоб ничего не забыть в рабочей суете. Считайте это большим опросником по электрике для ваших заказчиков.

Для дизайнеров начинающих — это практически пособие, в котором учтено всё, что требует электричества в этом чудном мире.

Для тех, кто живет в телефоне. Чек-лист можно загрузить в библиотеку и ставить галочки прямо на смартфоне, а не в многочисленных вечно теряющихся листочках.

Источник

Электрика в квартире или частном доме

Сразу оговорюсь — электромонтаж нужно предоставить квалифицированному специалисту. Сэкономить конечно не получится, однако вы получите надежную проводку и, что не маловажно, будете уверены в безопасности ее эксплуатации. Статья предназначена для тех Сам-самычей, которым экономия важнее надежности и безопасности, а может вы и квалифицированным работникам не доверяете. Так или иначе, если вы решили выполнить электрификацию дома, квартиры, или произвести незначительный ремонт в электрике, статья будет вам полезна.

С чего начать

Первым делом нужно определиться где какие приборы будут подключаться, где будут светильники и выключатели, определить примерную мощность приборов, которые будут включаться в те или иные розетки. Далее следует распределить все электроточки по зонам, на каждую зону будет приходиться отдельный автомат. В некоторых случаях, когда нагрузка слишком большая, например электроплита, следует выводить отдельную линию с отдельным автоматом.

Разберем пример с розетками: стандартная розетка рассчитана на ток не более 16 А (мощность = 220*16 = 3520 ват = 3.5 квт) из этого следует что рекомендуется данную зону нагружать на автомат не более 16 А, даже если к этой зоне будет подключено много розеток. Объясню почему: допустим вы решили повесить 5 розеток на одну зону, следовательно, это один автомат, складывать максимальные мощности всех 5-ти розеток для расчета защитного автомата в корне не верно. Ведь это в идеале приборы от всех 5-ти розеток будут потреблять энергию поровну, на практике одновременно может работать всего одна розетка, однако если автомат рассчитан на 5-ть нагрузок по 16 А, становится очевидно, что одна розетка просто сгорит от такой перегрузки (при условии что к ней будет подключен соответствующий прибор).

Другими словами — при проектировании электрики все составляющие компоненты электроцепи (проводка, розетки, клемники и т. д.) должны по отдельности выдерживать ток, на который рассчитан автомат, защищающий данную зону (ветку). Это важный момент, который следует хорошенько запомнить!

Как подобрать сечение провода

Сразу оговорюсь — далее речь пойдет про медный провод, алюминиевые провода уже не используют для проводки. В магазинах все еще продается проводка с алюминиевыми жилами, она предназначена для ремонта старой алюминиевой проводки, новые медные провода нельзя скручивать с алюминиевыми старыми жилами. Однако, соединения разных металлов можно выполнить клемниками, тогда возможно произвести частичный ремонт старой проводки новым медным кабелем. Замечу, что хоронить клемники нельзя.

Из приведенной ниже таблицы можно определить нужное нам сечение провода исходя из нужного нам тока или мощности. Или наоборот — определить, выдержит ли выбранный нами провод длительную нагрузку нужных нам приборов.

Однако, есть простой способ не забивать голову цифрами и пользоваться простым правилом: освещение тянуть проводами, сечением 1.5 мм, а розетки проводом 2.5 мм. Допускается разводить розетки и проводом 1.5 мм, но при условии, что провод соответствует стандарту ГОСТ, а не ТУ. Однако в настоящее время качественный провод, соответствующий ГОСТ-у большая редкость, поэтому розетки все-таки надежнее подключать проводом 2.5 мм.

Конечно, если сравнить выше написанное и таблицу, станет ясно, остается большой запас по мощности и на самом деле приведенные сечения можно использовать при более высоких токах. Но здесь идет расчет на то, что проводка будет эксплуатироваться не одно десятилетие, за это время будут происходить различные аварийные ситуации, автоматы не всегда будут срабатывать в нужный момент, а коротких замыканий, созданных бытовыми приборами и вовсе не счесть. А проводка останется целой и невредимой! А тот факт, что по вине худой проводки может произойти пожар, окончательно должен вас убедить что запас он как в той поговорке . в попе не мешается.

Как разделить электрику на зоны/ветки

Нужно прикинуть примерную мощность приборов и разделить зоны так, чтобы суммарная мощность одной зоны, которая защищена отдельным автоматом не превышала 3500 ватт (это 3.5 киловатта или 16 ампер при напряжении 220 вольт). Если имеются приборы потребляющие больший ток/мощность, то нужна отдельная ветка с отдельным автоматом (например электроплита).

Чтобы не путаться в мощности и токах, рекомендую все расчеты сводить в ток. Как узнать номинальный ток, потребляемый прибором? Если потребляемый ток не всегда указан на приборе или в его документации, то его мощность указанна обязательно. Чтобы узнать какой ток потребляет прибор в амперах, нужно его мощность в ваттах поделить на рабочее напряжение в вольтах. Например: на чайнике написано 2200 Вт (2.2 кВт) делим мощность на рабочее напряжение 220 вольт — 2200/220=10 А, таков ток, потребляемый чайником от сети.

Зачастую бывают такие ситуации: например на кухне планируется несколько мощных приборов — микроволновка, чайник и стиральная машина, не нужно даже начинать считать, чтобы понять что суммарная мощность выходит за пределы 3.5 кВт. Больше чем 2.5 мм2 сечение провода вроде решает проблему, но тогда нарушается вышеизложенное правило: тогда придется ставить более мощный автомат и стандартные розетки 16 А не подходят. Можно раскидать данные розетки на разные ветки, которые не имеют в перспективе других мощных приборов.

Однако такое решение не всегда практично, может быть в квартире планируется всего 2 ветки на свет и розетки и отдельная на плиту, тянуть отдельную линию на чайник как-то накладно. Решение просто — можно сделать все три розетки от одной линии, защищенной автоматом 16 А, все чем вы рискуете — защитный автомат будет иногда срабатывать при исправных приборах. Ведь указанные приборы обычно потребляют мощности меньшие, чем заявлены на их маркировке, скачки тока происходят лишь во время включения нагревательных элементов. Из практики — у меня частенько работала такая связка: водонагреватель (2.2 кВт) чайник и стиральная машинка, и при всех включенных приборах автомат еще некоторое время думал и только потом отключался.

Вообще, как правило, электроприборы со стандартной вилкой имеют номинальную мощность не более 2200 Вт, более мощные комплектуются специальными вилками/розетками и требуют отдельной ветки. В общем проектировать электрику следует так, чтобы на одну ветку приходилось не более двух таких мощных приборов. Если же так сложилось, что вопреки всем советам вы запитали от одной ветки много таких приборов, не стоит ставить более мощный автомат, в случае частых его срабатываний следует заменить автомат на менее чувствительный к кратковременным скачкам тока и будет вам счастье, и правил электромонтажа вы не нарушите.

Как подключить УЗО/дифференциальный автомат

В начале давайте определимся чем отличается УЗО (устройство защитного отключения) от дифавтомата. УЗО предназначено для отключения электричества при утечке тока. Это значит, что оно сработает, например, если холодильник или стиральная машина будут не исправны и на корпус будет попадать фаза. Кстати, в зависимости от наличия или отсутствия заземления, момент срабатывания при неисправной стиралке или другого прибора может произойти во время удара током человека, но об этом немного ниже. УЗО рассчитано на срабатывание не только от неисправных приборов, но и при поражении человека электрическим током, каким-то образом коснувшегося оголенной фазы. Это не значит, что с установленным УЗО можно пихать пальцы в розетку, во-первых, вы все равно получите удар тока, прежде чем устройство сработает , во-вторых, для срабатывания нужно чтобы ток из фазы через человека уходил куда угодно, но не через ноль . В общем УЗО предназначено в первую очередь для защиты человека, происходит это путем сравнивания тока на фазе и нуле, и если разница превысит максимальный ток утечки, прибор отключает цепь. От перегрузки и короткого замыкания УЗО не защитит! Поэтому УЗО используется вместе с защитным автоматом. Дифференциальный автомат это УЗО и защитный автомат в одном корпусе, вот и все различие.

Подключается УЗО к фазе и к нулю, как на рисунке. Сверху устройства находится вход, а снизу выход. И на выходе, и на входе контакты промаркированы «N» и «1» — это ноль и фаза соответственно. Вход УЗО следует подключать к фазе через защитный автомат номиналом не ниже, чем у УЗО. Дифавтомат не требует подключения дополнительного автомата. Выход УЗО/дифавтомата подключается к нагрузке или группе нагрузок. Обратите внимание: ноль, подключенный к выходу УЗО/дифавтомата не должен нигде соединяться с нулевыми проводниками других веток или заземлением! Это обязательное условие для корректной работы устройства. К фазе это тоже относится, но самая распространенная ошибка с нулем.

Важнейшими характеристиками УЗО являются ток утечки и время срабатывания, у дифавтомата к этим данным еще добавляется ток срабатывания по перегрузке, как у обычного автомата. Ток утечки обозначается значком дельта и значением тока. Для защиты электрической ветки, питающей, например санузел ток утечки не должен превышать 30 мА, для отдельного прибора достаточно 10 мА. Ток утечки приборов, защищающих всю квартиру или дом может быть 100 мА и более. Если защита всего дома от утечек тока не так часто практикуется, то защита санузлов и влажных помещений крайне желательна.

Заземление

Вот мы и подошли к такой важной теме как заземление. Важна она не только потому, что предназначена защищать человека, но и потому, что не правильно сделанное заземление не только не будет защищать от поражения током, а может само являться причиной этого поражения! В частности, мы затронем такой вопрос, когда в домовом щите шины земля попросту нет.

Где требуется заземление

Существует масса приборов, в которых попросту нет такого контакта — телевизоры, зарядные, различные приборы с пластиковыми корпусами. Например у чайника, контакт земли на вилке имеется, но если корпус его пластмассовый, земля не актуальна. Однако существует масса приборов с металлическими корпусами, от компьютера до стиральной машины, такие приборы требуют заземляющего контакта в розетке. Другое дело если в электрощите не имеется заземляющего провода, если бы все приборы были пластиковыми и не имели контакта с водой, это не было бы проблемой. Но холодильники, микроволновки, а особенно стиральные машины и водонагреватели никто не отменял.

Как подключить водонагреватель/стиральную машину, если нет заземления

Так уж вышло, что защитное заземление в домовых электросетях стали делать лишь в 90х, дома, построенные ранее и в которых не проводился капитальный ремонт электрооборудования, не имеют заземления . В таких домах имеется зануление, как правило, зануляются электроплиты, а остальные розетки имеют двухжильную проводку. Зануление это провод подсоединенный к нулевой рабочей шине в щите и дотянутый до плиты. В настоящее время очень часто при подключении стиральной машины или водонагревателя люди сталкиваются с противоречивым мнением — можно ли занулить данные приборы в подъездном щите? Тема актуальна на протяжении многих лет, и долго еще профессиональные электрики будут срать друг на друга на форумах, доказывая истину. Естественно у человека, далекого от электрики, подобные вопросы будут вызывать затруднения, уж если электрики не могут дать однозначного ответа, то кому верить?

Давайте разберемся как поступать категорически нельзя. Нельзя использовать в качестве заземления трубы водяных и отопительных стояков, арматуру в стенах и т. д. Это аксиома! Таким поступком вы рискуете не только собой, но и своими соседями. Ни в коем случае нельзя соединять заземлительный вывод прибора с рабочим нулем в розетке или распределительной коробке. При обгорании нуля, а это не редкость, корпуса приборов, даже полностью исправных, окажутся под фазой!

Теперь о подключении заземляющего провода в подъездном щите к рабочему нулю, минуя счетчик и автоматы — таким образом вы страхуетесь от обрыва нуля в самой квартире, однако не застрахованы от обгорания общедомового или подъездного нуля, принцип аварии тот же, только более масштабный. Зануление такого плана возможно только профессиональным электриком, который установит дополнительные защитные приборы. Кстати, УЗО подключенное при таком занулении не спасет при обгорании общедомового нуля!

Как же быть? Самый более — менее безопасный вариант, временно повешать на нужную ветку УЗО с током утечки не более 30мА (зачастую достаточно и 10 мА, но может быть много срабатываний) и не подключать никуда заземление. Эта мера не защитит от «пощипований» током и прежде чем отключится УЗО, вас немного ударит током (естественно если на корпус будет пробивать фаза), а далее нужно искать грамотного электрика.

Статья получилась довольно большой, поэтому данную тему мы продолжим в следующей статье.

Источник

Электрика для чайников

Электричество давно и прочно вошло в нашу жизнь и с течением времени все укрепляет свои позиции. Если каких-нибудь 10 -15 лет тому назад мы могли обходиться без него днями, то теперь, даже собираясь в поход, многие берут с собой источники питания (батарейки, аккумуляторы, пауэрбанки). В этом материале мы поближе познакомимся с электричеством и научимся устранять некоторые неисправности электропроводки.

Что такое электричество

Электрический ток – это движение заряженных частиц (электронов), которое, как и всякое движение, можно направить на выполнение полезной работы. 2 основные единицы измерения электричества:

• это напряжение (измеряется в вольтах и обозначается буквой В либо латинской V);
• сила тока (измеряется в амперах и обозначается буквой А).

Для простоты сравним электричество с водой, протекающей по трубам. На примере воды под напряжением можно подразумевать силу, с которой вода выталкивается из источника (насоса), а под силой тока – количество воды, проходящей за единицу времени через участок трубы определенного диаметра (сечение провода). Как и в случае с водой в электротехнике сечение провода подбирается в зависимости от силы тока – неправильно выбранный провод просто сгорит при прохождение через него тока большей силы, нежели он рассчитан. Также следует отметить, что электроток может течь лишь в замкнутой цепи и бывает постоянным и переменным. Этот момент разберем подробнее.

Постоянный ток протекает в одном направлении от положительного полюса источника (+) к отрицательному (-), переменный же изменяет направление движения с заданной частотой. Частота – это еще одна единица измерения, применимая лишь к переменному току. По сути это количество изменений направления движения тока в секунду. Измеряется частота в герцах и обозначается буквами Гц, либо латинскими Hz. Так в бытовой электросети частота тока равна 50-ти герцам, то есть ток изменяет свое направление 50 раз в секунду. О переменном токе стоит немного рассказать дополнительно. Так в бытовой однофазной электросети 2 провода – один из них фаза (именно на него подается ток от электростанции), второй провод – нулевой. По сути 0 это пустой провод, по которому ток возвращается обратно к источнику питания (как мы помним электричество способно течь лишь в замкнутой цепи), но с точки зрения безопасности. полагаться на это не стоит. Так, например в замкнутой цепи опасное напряжение присутствует на обоих проводах. Вообще осторожность – главное правило при работе даже с казалось бы, низким и безопасным напряжением. Немного разобравшись с теорией, (к которой еще вернемся) перейдем к более практическим вещам, которые пригодятся при дальнейшей работе с электричеством.

Видео – Что такое электричество

Условные обозначения

Как и в прочих сферах, в электротехнике существуют общепринятые условные обозначения, с основными из которых мы сейчас познакомимся – они пригодятся для дальнейшей работы с электрическими приборами и сетями. Ниже будут приведены условные обозначения и пояснения к ним, начиная с простейших, постепенно переходя к более сложным.

На рисунках 1 и 2 показаны внешне схожие, но принципиально разные обозначения. Впрочем, схематические изображения электро-, а зачастую и радиоэлементов, как правило, интуитивно понятны. Так нетрудно догадаться, что на рисунке 1 обозначено простое пересечение проводников, а на рисунке 2 – их соединение.

Также интуитивно понятны рисунки 3 и 4, на которых изображены выключатель (рис.3) и предохранитель плавкий (рис.4). На предохранителе стоит немного задержаться – это неприметная, но довольно нужная деталь, нередко позволяющая избежать серьезных неприятностей. Назначение предохранителя, как понятно из названия, предохранять проводку и аппарату от повреждений и возгорания. Состоит предохранитель из диэлектрической (не пропускающей электроток) трубки и проводника внутри нее. Проводник этот рассчитан на силу тока, несколько меньшую, чем выдерживает цепь, которую он призван защищать и в случаях скачка напряжения до опасной отметки, предохранитель просто плавится, размыкая тем самым цепь и защищая приборы либо провода от серьезных повреждений, или воспламенения.

Следующие обозначения будут, возможно, не столь понятными, но. думаю, многим знакомыми еще по школьному курсу физики.

Это лампа накаливания, она же обычная электрическая лампочка (рисунок 5).

Резистор (в обиходе – сопротивление, рис. 6), сюда же, пожалуй, добавим все чаще заменяющий обычные лампочки светодиод (рисунок 7), а также элемент, давший название светодиоду – полупроводниковый диод (рисунок 8). О светодиоде расскажу подробнее – свое название он получил благодаря обладанием свойствами полупроводникового диода – пропускать ток только в одну сторону – от анода к катоду (речь сейчас идет о постоянном токе). То есть при подключении к аноду положительного полюса источника питания, ток через диод проходить будет, при подключении же отрицательного полюса ток не проходит и цепь остается разомкнутой. Более подробно это свойство диода показано на рисунке 9, размещенном ниже.

Не менее важными элементами электрических схем являются разъемы питания. Здесь приведен простейший вариант – розетка (рисунок 10) и вилка (рис.11).

Теперь же, зная схематические изображения некоторых основных элементов, можно попробовать научиться читать и составлять схемы.

Учимся читать схемы

Принципиальная электрическая схема устройства – штука на самом деле не такая запутанная и непонятная как кажется с первого взгляда при условии знания условных обозначений элементов. В доказательство мы сейчас вместе разберем схему подключения электрической лампочки через выключатель и предохранитель (рис.12).

Как видно из рисунка, лампочка просто включается в розетку, на одном из проводов (обычно это фаза) установлен выключатель, предохранитель (по правде в этой схеме он не нужен, но все же…) оберегает лампочку и проводку от сгорания в результате скачков напряжения либо короткого замыкания (что тоже, по сути, является скачком напряжения, ибо сила тока при резком падении сопротивления до нуля возрастает в разы – вспомним закон Ома). Немного ознакомившись со схемами и теорией (хотя бы с ее основами), хотелось бы поскорее приступить к практическим работам. Сделать, например, для жены подсветку зеркала в ванной, но, прежде чем приступить к подобной работе, еще немного поговорим об основах – их знание (даже не просто знание, это должно быть в крови и выполняться автоматически) может сохранить нервы, здоровье, а возможно и жизнь.

Что нужно знать начинающему электрику

Первое, что необходимо усвоить при работе с электричеством – технику безопасности, ведь электричество способно не только выполнять полезную работу, но и таит в себе серьезную опасность. Дело в том, что мышцы человека (и не только человека) имеют свойство непроизвольно сокращаться под воздействием электрического тока (вспомните, как судорожно отдергивается рука при ударе током). Точно так же сокращаются и остальные мышцы, включая сердечную и дыхательные, поэтому продолжительное воздействие тока высокого напряжения смертельно опасно. Также следует знать, что по той же причине – сокращение мышц под действием электричества, подозрительных проводов и металлических поверхностей следует касаться только тыльной стороной ладони, поскольку в противном случае, пальцы судорожно сожмут провод. загнав незадачливого испытателя в смертельную ловушку. Помимо поражения электротоком насмерть, существует также риск серьезных ожогов, вызванных электричеством, а также возможно возгорание электропроводки в результате неграмотного ее монтажа. Думаю выше перечислено достаточно причин относиться к технике безопасности, теории и основам электротехники в целом, более серьезно.

Видео – Первое, что должен усвоить начинающий электрик

Основы электротехники для начинающего электрика

В этой главе продолжим изучение электротока, рассмотрим способы его изменения, узнаем больше о постоянном и переменном токе, а также рассмотрим несколько новых условных обозначений элементов. Как уже было сказано выше, бытовая электросеть подключена к источнику переменного тока с частотой колебаний в 50 герц. Эта частота вполне подходит для питания некоторых электроприборов – таких как лампочки, электронагревательные приборы, а также двигатели переменного тока, но подавляющему большинству электропотребителей ток требуется постоянный, причем значительно меньшего напряжения, чем подается в электросеть. Как же решается эта проблема? Сейчас мы рассмотрим этот вопрос в той последовательности, в какой это происходит в самих приборах, где напряжение сначала понижается до нужного и лишь потом преобразуется в постоянное.

Трансформаторы – устройство и принцип работы

Способов понижения напряжения существует несколько, но здесь мы рассмотрим самый простой – понижающий трансформатор (схематическое изображение показано на рисунке 13).

На рис.14 показан самый простой китайский трансформатор, похоже, от магнитофона, но на нем хорошо видно, что однофазный понижающий трансформатор содержит 2 обмотки, внутри которых помещен металлический сердечник. Обмотки называются первичной и вторичной. Первичная содержит большее число витков и включается непосредственно в электросеть вторичная же витков содержит меньше и с нее снимается пониженное напряжение.

Давайте рассмотрим как это работает. Переменный ток (а трансформаторы, дроссели и катушки индуктивности допускается запитывать только переменным током – от постоянного они перегорают), проходя через первичную обмотку, генерирует электромагнитное поле той же частоты, что и подаваемое напряжение. Благодаря металлическому сердечнику, во вторичной обмотке возникает ЭДС (электродвижущая сила) и генерируется выходное напряжение. Рассчитать это напряжение можно зная примерное соотношение количества витков в обмотках. Так, если первичная обмотка содержит 1000 витков и питается от электросети напряжением 220 В, а вторичная – 100 витков, то выходное напряжение трансформатора будет около 22-х В. Эта же зависимость справедлива и в обратную сторону, то есть, если число во вторичной больше, нежели в первичной, то трансформатор будет повышающим. Теперь, зная, как понизить напряжение до необходимого значения, разберем, как преобразовать его в постоянное, ведь. как уже было сказано, большинство приборов запитывается именно постоянным током.

Диод и его выпрямляющие свойства

Для того, чтобы легче понять принцип выпрямления тока диодами, вернемся к разговору о переменном токе. Как разъяснялось ранее, сетевой переменный ток меняет свое направление 50 раз в секунду. Это пояснение дает довольно точное представление о сути переменного тока, но не позволяет понять его структуры. Получить более детальное представление о нем поможет график на рис. 15, где волны изображенные выше нуля по шкале Y являются положительным полупериодом, а те, что располагаются ниже 0 – отрицательным.

Благодаря этому графику, мы понимаем, что фазовый провод становится то положительным, то отрицательным проводником. Видя такое свойство переменного тока, давайте вспомним о полупроводниковом диоде, который, как известно пропускает ток только в одном направлении. Сопоставив два этих знания, мы понимаем. что уже находимся на полпути к решению. И в самом деле, пропуская переменный ток через диод, на выходе мы получаем только положительный полупериод. То есть включив в цепь два диода в разном направлении, на выходе другого мы получим отрицательную полуволну, а это уже почти источник постоянного тока. Но такой ток будет пульсирующим, что непригодно для питания аппаратуры (работать-то она какое-то время будет, но очень скоро придет в негодность). Как быть? А вот тут на выручат еще 2 диода (рис. 16), добавленные в помощь двум первым. Такая схема называется диодным мостом.

Правда и таким образом выпрямленный ток все равно не будет считаться окончательно выпрямленным, его амплитуда будет такой, как показано на рисунке 17.

Плохо? Нормально! Выход есть и о нем мы сейчас поговорим.

Конденсатор и его свойства

Чтобы сгладить пульсацию тока, выпрямленного диодным мостом, нам потребуется конденсатор (схематическое изображение на рисунке 18).

Одним из его свойств является пропускать переменный ток и задерживать постоянный, чем мы и воспользуемся. Благодаря этому свойству конденсатора остаточная пульсация, проходя через него, будет просто «уходить в землю». На рисунке 19 мы видим, как всего лишь один конденсатор сгладил напряжение практически до полностью постоянного.

Как теперь будет выглядеть схема нашего источника постоянного тока показано на рисунке 20.

Что еще нужно знать о конденсаторе? Основным его свойством является обладание электрической емкостью, то есть способностью накапливать электрический ток (да, почти как аккумулятор, только в отличии от него, конденсатор как заряжается, так и отдает весь заряд практически мгновенно). Емкость эта измеряется в фарадах (обозначается буквой Ф, либо латинской F). Правда с такой большой емкостью столкнуться, скорее всего, никогда не придется, чаще всего приходится иметь дело с микрофарадами (1/1000000 доля фарада, обозначается буквами mkF), нанофарадами (1/1000 микрофарада, обозначается nF) и пикофарадами (1/1000 нанофарада, pF).

Также конденсаторы делятся на сухие и электролитические, последние имеют полярность, на рисунке 18 изображен как раз такой. Сухие на схемах обозначаются также, только без знака “+”. Теперь когда мы знаем кое-что о катушках и многое о конденсаторах, стоит узнать и запомнить одну истину, знать которую нужно каждому электрику.

Примечание! Чем выше частота тока тем выше индуктивное сопротивление и ниже емкостное.

В переводе на нормальный русский язык это значит, что в цепи переменного тока катушка обладает высоким сопротивлением, а конденсатор низким, а при постоянном токе – наоборот. Вот почему выше писалось, что в цепь постоянного тока катушки включать нельзя – при отсутствии сопротивления сила тока возрастает во много раз и катушка попросту сгорает.

Инструмент электрика

Даже самый опытный электрик мало что может сделать без соответствующего набора инструментов, это и понятно – голыми руками даже розетку не раскрутить. Рассмотрим минимальный комплект необходимого инструмента. Это набор различных отверток – фигурных и плоских, пассатижи, бокорезы и нож. Неплохо к этому списку добавить утконосы и приспособление для зачистки проводов. Сразу оговорюсь – экономить на инструменте нельзя, он должен быть надежным, удобным и хорошо изолированным. Хотя и до фанатизма доводить не стоит – нередко встречаются “мастера”, компенсирующие недостаток знаний и опыта обилием неоправданно дорогого инструмента. Брать лучше всего старый, испытанный временем инструмент средней ценовой категории. Такой, как показан на рисунках 22 – 27. Помимо механического (вышеописанного) инструмента. необходимо иметь также тестер (мультиметр, рис. 28) и индикатор напряжения (рис. 29).

Для начала перечисленного инструмента вполне достаточно, но со временем его количество будет увеличиваться. Также в будущем понадобится электроинструмент – перфоратор, болгарка, шуруповерт. Все это будет приобретаться с течением времени и количество инструментов будет постоянно расти. К инструментам же можно добавить расходные материалы. К ним относятся изолента, термоусадки, колпачки. соединительные зажимы и клеммные колодки. Горстка всего этого добра всегда должна быть под рукой.

Цены на наборы электромонтажного инструмента

Немного практики – ремонтируем старый удлинитель

Если дома завалялся старый неработающий удлинитель, выкидывать его не стоит. То есть просто не стоило раньше, а теперь после прочтения этого материала уже и поздно. Надо ведь теперь применить полученные знания, отдохнуть от скучной теории, да и просто руки размять. В первую очередь разбирается корпус вилки и самого удлинителя и проверяются контакты. Они могут отгореть, окислиться, может быть переломлен провод на сгибе. Если обнаружилась одна из этих причин, провод аккуратно обрезается ножом, зачищается и прикручивается на место, после чего все собираем как было и проверяем. Заработало? Поздравляю с первым, пусть простым, но все-таки ремонтом электротехники! Нет? Тогда где-то поврежден провод. Иногда встречаюсь с рекомендациями вроде “осмотри провод, посади на скрутку и замотай изолентой”. Можно, конечно сделать и так, но… Начнем с того, что удлинитель сразу теряет первоначальный внешний вид. Потом надежность контакта. Да, скрутку нередко используют в электрике, но в основно в тех местах, где провода неподвижны (например в распределительных коробках). Но провод на наличие повреждений осмотреть все же стоит – если оно находится недалеко от вилки или блока розеток, то его можно просто обрезать, зачистить концы и прикрутить на свое место. Если же повреждение где-то ближе к средине провода, то намного разумнее заменить его новым, желаемой длины и сечения. В итоге удлинитель будет отремонтирован в любом случае, но при замене провода станет более удобным, так как длина и сечение подбирались исходя из потребностей.

Видео – Как починить удлинитель в домашних условиях

Что еще нужно знать электрику – рекомендации, советы, правила

Здесь мы узнаем некоторые правила, которые облегчат дальнейшую работу. Какие-то из них ближе к советам и хитростям, но некоторые знать и выполнять обязательно.

В первую очередь мы вспомним закон Ома, который поможет нам рассчитать силу тока и подобрать подходящее сечение провода. Формулировка закона выглядит так: “сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах этого участка и обратно пропорциональна его сопротивлению”, что в переводе на русский звучит как ” чем выше напряжение, тем выше ток, но при увеличении сопротивления ток понижается” и выражается формулой I=U/R, где I – сила тока, U – напряжение и R – сопротивление. Знание этой формулы облегчит нам выбор подходящего сечения провода.

Еще из полезного – немного о проводах. В последнее время в провода однофазной сети часто добавляют третий, заземляющий, провод. Так вот, земля всегда желтого цвета с зеленой полоской. Ее сложно отлить от нуля при помощи индикатора или тестера, но очень легко это сделать по цветовой маркировки. Добавлю к сказанному, что нуль принято подключать на провод синего цвета.

А это правило следует запомнить и всегда выполнять. Нередко провода соединяют методом скрутки, это принятая практика и, в принципе, вполне допустимо. Но есть один нюанс – скручивать между собой допустимо лишь провода из однородных металлов (к примеру медь с медью). При скручивании меди с алюминием, в месте скрутки со временем появляется оксидная пленка, что ведет к повышению сопротивления и возможному возгоранию.

Магнитные свойства электрического тока были отрыты случайно в 1820 г. датским физиком Гансом Христианом Эрстедом (не путать с Андерсеном). В результате одного из опытов он заметил, что проводник, по котором протекает, отклоняет магнитную стрелку. Узнав об этом открытии, Франсуа Араго, делает о нем устное заявление на заседании Французской Академии. В результате опытов, члены Академии выводят законы электромагнетизма, которые в дальнейшем будут взяты за основу при создании современных электромагнитных приборов (электродвигатели, трансформаторы, генераторы. Даже радиоволны по своей сути – это электромагнитное излучение сверхвысокой частоты).

Вот мы и разобрались немного с основами электротехники (скажу более – некоторые места были посвящены даже радиотехнике), которая на поверку оказалась вовсе не такой непонятной и запутанной. Теперь получив необходимый багаж знаний, можно продолжать двигаться в этом направлении дальше. Тут главное – побольше уверенности! А мы в свою очередь будем постоянно выкладывать все новые и новые советы и интересную информацию по теме.

Источник