Гайковерт электрический его ремонт

Почему аккумуляторный гайковерт не может открутить колесо?

Аккумуляторный ударный гайковерт – модная игрушка, которая все чаще встречается в арсенале автовладельцев, многие из которых приобретают её в расчете на удобство при самостоятельной сезонной смене резины. Однако, несмотря на то что крутящий момент гайковерта в 2-3 раза превышает паспортный момент затяжки болтов колеса, инструмент не справляется, и болт все равно приходится срывать баллонным ключом. Почему так происходит?

Эволюция аккумуляторного инструмента движется стремительно. Лет двадцать назад даже шуруповерт многим казался малопонятным устройством, нужным лишь тем, кто зарабатывает на жизнь ремонтом или монтажом. А сегодня он есть в домашнем и гаражном инструментарии практически у каждого, включая совсем ленивых, которые достают его из ящика раз в году, дабы починить табуретку на кухне, и со вздохом убирают обратно, осознав, что проще купить новую… Покупают и беспроводные болгарки, и лобзики, и полировальные машины, и много чего еще.

Весьма способствует расширению любительского инструментального арсенала и современный подход производителей, позволяющих сэкономить и иметь на несколько инструментов одного бренда единый аккумулятор и зарядник.

Одним из популярных инструментов, которые покупают как целенаправленно и осознанно, так и по принципу «на всякий случай», в последнее время стал ударный аккумуляторный гайковерт…И первое, что приходит в голову автовладельцам – легкое, красивое и изящное отворачивание колес, как в автосервисе или шиномонтаже. Однако ожидание и реальность тут не всегда совпадают!

Аккумуляторный гайковерт в арсенале автолюбителя

Ударный гайковерт, работающий от шуруповёртной батареи, – весьма полезный, надо сказать, инструмент для владельца немолодого автомобиля, предпочитающего ремонтировать его своими руками. Стандартный полудюймовый «квадрат» на выходном валу позволяет устанавливать на него весь спектр торцевых головок из любого имеющегося универсального набора – как минимум от 8 до 24, что охватывает практически весь крепеж большинства легковых автомобилей. Крутящий момент моделей среднего класса – от 200 до 300 ньютон-метров, что весьма немало. При этом инструмент компактен, не требует компрессора, шланга, влагоотделителя и прочей пневматики да вообще способен работать в гараже, не имеющем розетки, и даже на улице у подъезда, что тоже порой случается…

Гайковерт облегчает работу и сокращает время, проведенное в скрюченном виде под открытым капотом или под аркой колеса. Особенно в холода. Цена же такого инструмента относительно доступна – от 5-6 тысяч рублей за устройство хорошего бренда. Многие приобретают этот гаджет для широкого спектра задач, включающего и ремонт, и сезонную смену колес, другие – только для последнего. Однако и первые, и вторые иногда оказываются глубоко разочарованными: с колесными болтами гайковерт не справляется, хотя, если верить характеристикам, просто обязан! Почему так происходит? Выясним все причины!

«Стучите дольше, и вам откроют!»

Многие разочаровываются в ударном аккумуляторном гайковерте слишком быстро – не успев, что называется, как следует им «потрещать». А также не прочитав инструкцию – на фига, и так вроде все ясно… Отчасти это стало причиной распространения в народе мнения, что «у ударных гайковертов какой-то немножко иной крутящий момент». Что, дескать, одинаковый по цифре крутящий момент из суммирующихся ударов «слабее» момента, приложенного в виде непрерывной тяги, развиваемой рукой с баллонным ключом.

На самом деле крутящий момент, разумеется, одинаковый. Один и тот же болт, закручиваемый с одним и тем же моментом ударным гайковертом и гаечным ключом в руке, прекратит вращение в одной и той же точке. Но непонимание принципа работы гайковерта – это первая причина неудачи при отворачивании колесных болтов.

У любого гайковерта есть так называемый график нарастания крутящего момента. Согласно ему максимальный момент никогда не достигается с первых оборотов – гайковерту нужно как следует постучать своей ударно-вращающей муфтой, чтобы развить полную мощность!

Этот график представляет собой зависимость крутящего момента от времени с учетом разных диаметров резьбы, и его можно найти в инструкции к инструменту. Впрочем, если гайковерт не сильно брендовый, то производители относятся к этому вопросу попроще и заменяют график фразой в духе «максимальный крутящий момент достигается после продолжительности работы ударного механизма в 8-10 секунд». Соответственно, только через 10 секунд «стука» (а то и побольше!) гайковерт выходит на полную мощность. После чего ему нужно, по-хорошему, еще как минимум столько же времени, чтобы сдвинуть гайку или болт с места. Не зная об этом, некоторые «повжикают» гайковертом несколько раз по несколько секунд и разочарованно делают вывод, что инструмент «не тянет»… Хотя на самом деле вполне возможно, что и тянет!

Момент закручивания болтов колес​

Огромное количество автолюбителей узнает о норме момента затяжки болтов колес своей «ласточки» как раз после покупки гайковерта. Прежде же об этой норме они как-то не задумывались, затягивая болты изо всех сил, чему способствуют популярные страшилки о самораскручивающихся на ходу колесах. Некоторые еще по дедовскому методу норовят повалять болты по земле перед завинчиванием – дескать, с песочком-то потуже будет!

Однако в инструкции к любому автомобилю четко обозначен крутящий момент затяжки колес, выраженный в ньютон-метрах. У каждой машины он свой, но грубо можно обозначить так: у седанов и кроссоверов малого класса он составляет 80-120 ньютон-метров, у среднего – 120-160, у крупных внедорожников – 170-200. Это приблизительные цифры, но они дают общее понимание значений момента. Что не тридцать, и не триста, образно говоря…

На деле же динамометрический ключ, способный показать по стрелочной/ цифровой шкале или по отчетливо слышимым предупреждающим щелчкам реальный крутящий момент, имеют и регулярно юзают лишь редкие перфекционисты. Все остальные затягивают, как придется – в основном по воображаемой шкале от «туго» до «насмерть». В результате основная масса автовладельцев, закручивающих колеса своими руками и опирающихся на ощущения, а не на динамометрический ключ, ПЕРЕТЯГИВАЕТ ИХ В 1,5-2 РАЗА МИНИМУМ!

Все дело в том, что у большинства людей субъективное ощущение «нормы» очень далеко от штатных цифр, рекомендованных производителем. А также присутствует подсознательный, заложенный на генетическом уровне страх лишиться колес на ходу. Если десятку автовладельцев дать в руки динамометрический ключ, попросить затянуть болт колеса вслепую, не глядя на него, и остановить их при достижении нормы, восемь-девять человек воскликнут «Как, уже все?!» То есть паспортное усилие покажется им недостаточным. На автомобильных форумах регулярно встречаются откровения таких вот просветленных. Вот типичное: «… в книге по обслуживанию Renault Duster сказано, что нужно крутить колесные болты с усилием 105 Нм. Взял у соседа по гаражу качественный и дорогой динамометрический ключ, выставил момент и затянул болты, как положено по книжке. Так оказывается, что после динамоключа еще можно спокойно штатным балонником минимум на полоборота закрутить! Литье оригинальное заводское, как и колесные болты. ».

Вот и затягиваются колеса на Дастере с усилием ньютонов под двести, как для Крузака… И это еще если сосед, любитель помочь, с трубой не подойдет… Это вторая причина, по которой достаточно мощный аккумуляторный гайковерт может вас разочаровать, отказавшись отворачивать колесные болты или гайки.

Затягивая крепеж вручную бесконтрольно и по наитию, вы почти наверняка изрядно его перетянете! Будем откровенны: в большинстве случаев ничего плохого от этого не случается, если ключ крутит руками со всей дури взрослый немаленький мужик, но хотя бы не прыгает на нем ногами и не использует трубу-удлинитель. Однако целенаправленно купленный для сезонной смены колес гайковерт с паспортным крутящим моментом, скажем, 200-250 ньютон-метров, будет бессилен, хотя поначалу справедливо прикидывалось, что его мощности с запасом должно было хватать для колес, требующих 100-120 ньютон-метров.

«Должно хватать, но не хватает…»

Если всё же непременно хочется откручивать колеса модным пистолетом а-ля «вжух, и готово», то будем считать, что мы раскошелились на мощный аккумуляторный гайковерт с паспортным моментом с приличным запасом (250-300 ньютон-метров) и разобрались в принципах его работы. А также взяли у запасливого соседа динамометрический ключ, чтобы затянуть болты колес так, как предписывает производитель, и в дальнейшем не знать горя с отворачиванием.

Упс… И все равно облом… Болт, закрученный с положенным ему, согласно руководству, моментом в 120 ньютон-метров, не отворачивается с помощью ударного гайковерта с заявленной мощностью 250-300 ньютон-метров. Почему?!

Дело тут вот в чем…

Во-первых, болтовое соединение всегда имеет разные моменты на закручивание и откручивание. Крутящий момент на отворачивание гайки или болта раза в полтора превышает тот, который прилагался при заворачивании. Поэтому, закрутив болт с усилием, скажем, 120 ньютон-метров, для обратного процесса нам потребуется уже примерно 180 ньютон-метров.

И второе. Дело в том, что у любых болтов, и колесных – в особенности, существует эффект, называемый «прикипанием». Причем речь не идет о коррозии! Она, безусловно, может иметь место в резьбовом соединении и существенно затруднять его разборку. Но эффект «прикипания» в нашем случае подразумевает увеличение силы трения в области головки болта с течением времени.

Поэтому аккумуляторные гайковерты хорошо справляются с выкручиванием колесных болтов, затянутых по номиналу и сразу после их заворачивания! И им не мешает даже разница между моментом закручивания и откручивания. Но когда к этой разнице добавляется усилие перетяга с заворачиванием вручную без динамометрического ключа плюс между демонтажом колес прошло полгода, за которые силы трения в головке возросли, и вот тут даже 300-ньютонный гайковерт будет бессилен! И сдвигать с места «120-ньютонные» болты приходится все равно баллонным ключом! То же самое касается болтов в подвеске автомобиля с головками от 17 мм и выше – гайковерты из вышеозначенной мощностной категории чаще всего не справляются с ними.

Покупать или не покупать аккумуляторный гайковерт?

Ударный аккумуляторный гайковерт – безусловно, отличный универсальный помощник в ремонте автомобиля. Однако если вы ограничиваетесь в самостоятельном обслуживании сезонной сменой колес личного авто дважды в год, то, скорее всего, этот инструмент вам не нужен.

В наиболее распространенном сегменте бюджетных аккумуляторных ударных гайковертов с развиваемым усилием 200-300 ньютон-метров не может быть полной уверенности в эффективности конкретной модели для стопроцентно надежного отворачивания колес у легковых автомобилей малого и среднего классов, не говоря уже о крупных и тяжелых. Нет никакой гарантии, что затянутые даже строго по номиналу болты удастся открутить без ручного «баллонника» через полгода.

Плюс производители нередко измеряют максимальную мощность гайковерта в очень специфических условиях, нереализуемых на деле (как это, к примеру, происходит с мощностью автомагнитол), и нарисованная на коробке и в паспорте цифра в обычной практике может быть недостижима. Соответственно, распробовать фактические, а не рекламные возможности конкретной модели гайковерта можно, лишь уже купив ее. Сделать же уверенный вывод, что конкретная модель справится с вашими колесами, лишь по характеристикам крутящего момента в описании инструмента невозможно. Отзывы покупателей тоже, к сожалению, гарантией не являются.

Да, более мощные гайковерты, нежели входящие в обозначенный нами недорогой класс «200-300 ньютон-метров», с заявленным крутящим моментом в 500-600 ньютон-метров и выше гарантированно справятся с любыми колесами. Но цена их резко уходит в отрыв, и среднестатистический автовладелец едва ли решится на такую покупку.

Использовать же бюджетный гайковерт, который не осилил колеса, просто для ускорения откручивания/закручивания ослабленных вручную болтов колес при самостоятельной сезонной «переобувке» личного автомобиля – избыточная роскошь. Для этой задачи, если уж очень хочется, достаточно задействовать уже имеющийся шуруповерт с переходником «шестигранник HEX ¼-квадрат ½».

Источник

Гайковерт: ремонт своими руками

Гайковерт: ремонт своими руками

Гайковерт – это очень удобный и практически незаменимый инструмент для раскручивания и закручивания гаек, болтов и шурупов. Наиболее часто в мастерских, различных цехах, на производстве можно увидеть пневматический гайковерт, который очень удобный и практичный.

С его помощью можно безо всяких проблем затянуть или ослабить резьбовые соединения.

Внутреннее устройство пневматического гайковёрта максимально простое. Его детали служат очень долго и выходят из строя лишь по прошествии очень большого периода времени. Запас прочности в данный тип инструмента любой производитель закладывает весьма солидный, понимая, что при работе гайковерт испытывает очень большие нагрузки.

Но, как и любой инструмент он может выйти из строя, но не торопитесь нести его в мастерскую и платить деньги за ремонт, вполне вероятно можно справиться самостоятельно.

Как работает пневматический гайковерт

Чтобы понять, что сломалось в том или ином инструменте, надо знать, как он устроен. В случае с пневмогайковертом все вообще максимально просто.

Инструмент состоит из, собственно, штуцера, на который крепится шланг подачи сжатого воздуха от компрессора. После устанавливается кнопка «вкл.-выкл.» — она отвечает за подачу потока воздуха на вентилятор. Именно его раскручивает поток воздуха, продаваемого под высоким давлением. Оттуда вращение передается на насадку гайковерта, если инструмент является ударным, то также будет стоять еще и ударный механизм.

Для лучшего понимания устройства пневматического гайковерта всегда надо под рукой иметь его схему обычную или взрыв-схему, которая будет более удобной.

Какие бывают поломки гайковёрта

По типу причин поломки пневматического гайковерта можно поделить на три группы условно:

· износ деталей, вызванный временем и неадекватными нагрузками;

· сильное загрязнение, которое мешает работать.

Давайте разберем самые популярные из них.

Падает мощность, даже на большой скорости при максимально давлении воздуха.

Переключение скоростей не работает, не срабатывает реверс.

Пневмогайковерт сильно нагревается в процессе работы.

Патрон не крутится.

При работе инструмент начинает очень сильно шуметь, вибрировать.

Эти основные поломки, к которым приводят повреждения ротора, лопаток вентилятора, износ подшипников, поломка пружин, истирание прокладок и так далее. Но, факт в том, что все это чинится либо ремонтом детали, либо ее заменой. В этом большой плюс пневматического гайковёрта перед остальными моделями.

Чиним пневмогайковерт

Конструкция пневмогайковерта максимально простая и разобрать его труда не составит ровным счетом никакого. Снимите заднюю крышку, открутив несколько болтов и уберите ее вместе с регулятором скорости. После чего вы получите доступ ко всему содержимому гайковерта. Лучше всего будет сфотографировать, как и что там расположено, чтобы при обратной сборке вы не запутались и не навредили еще больше.

После того, как вы вынули все детали – внимательно их осмотрите: каждая часть гайковерта должна иметь смазку, не быть ржавой, треснутой, окисленной и так далее. Осмотрите все их на предмет сколов и трещин, отсутствующих частей. Если вы увидели явно вышедшую из строя часть пневмогайковерта, то отложите ее в сторону для замены на новую. Если не смогли найти схему гайковерта, возьмите ее с собой в магазин и покажите, что вам надо купить.

Если вы все нашли целым, то скорее всего неисправность кроется в загрязнении гайковерта. Почистите каждую деталь, удалите ржавление, хорошо смажьте, перед тем удалив старую «мазилку».

Также поломка может быть из-за износа детали: для этого нужно очень хорошо почистить их и каждую внимательно осмотреть ан предмет истирания. Особенно внимательно осмотрите подшипники – часто проблема кроется именно в них, также не пропусти ротор и его лопасти – все эти детали пневмогайковерта чаще всего выходят из строя.

Если вы не смазывали ваш инструмент очень долго, то возможно лопасти ротора теперь плохо прилегают к цилиндру, а в итоге сила вращения падает, мощность гайковерта тоже. Если проблема в этом, то самое правильное будет полностью заменить блок цилиндра. Есть вариант отшлифовать цилиндр, но это довольно заморочено, требует наличие станка, а также определённых навыков и умений.

Практически любую поломку пневмогайковерта можно решить банальной заменой вышедшей из строя детали на новую. Потому и отремонтировать его не так трудно, как кажется, а купить запчасть можно практически в любом строительном магазине или мастерской. Перед установкой новой летали не забудьте ее очистить от заводской смазки, смазать заново и лишь потом крепить на место.

Как продлить срок службы гайковерта

Для того, чтобы ваш пневматический инструмент прослужил вам очень долго и без поломок, его надо регулярно смазывать. Таким образом все детали будут работать в нем легко, не истираясь и не ломаясь почем зря. Именно потому экономить на смазке вообще любого пневмоинстурмента нельзя ни в коем случае – это залог его «здоровья» и долгого срока безремонтной эксплуатации.

Для смазки не надо ничего разбирать: снимите патрубок, по которому подается воздух, и капните внутрь капель десять смазки или машинного масла, после чего включите инструмент и дайте его с полминуты покрутиться вхолостую. Таким образом смазка разойдется по деталям равномерно.

При интенсивной нагрузке смазку надо повторять каждые четыре часа. Также смазывается инструмент перед выключением.

Лучше всего сразу установить в пневмоинструмент лубрикатор или масленку, которые будут постепенно сами подавать масло на движущиеся части. И тогда вам уже не надо будет отвлекаться и постоянно смазывать агрегат вручную. Останется лишь заполнять масленку нужной смазкой и все будет в порядке.

Но, это не все о смазке – на подшипники надо наносить густую смазку типа солидола, так же ее наносят на муфту, ударные молотки и для этого придется все уже разбирать. Хотя делать это надо будет так часто – раз в несколько дней.

Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что пневмогайковерты вполне себе ремонтопригодны и процедура не представляет собой никакой сложности. Нет нужды обращаться в сервис, если у вас есть хотя бы небольшой навык и вы внимательны.

Чтобы не доводить инструмент до стадии ремонта, лучше всего не забывать о правилах его эксплуатации, вовремя смазывать, чистить от пыли.

Статью подготовил мастер Роман для клиентов магазина Левша.рф

Источник