Газ 3110 вакуумный усилитель тормозов описание ремонт
Для уменьшения усилия, прикладываемого к педали тормоза, между ней и главным тормозным цилиндром установлен двухкамерный вакуумный усилитель, срабатывающий от разрежения во впускной трубе двигателя
Усилитель состоит из корпуса 11, крышки корпуса 6, упорной крышки, в которые установлены поршни 5 и 10 с диафрагмами 7 и 8.
На резьбовом конце соединителя поршней 22 с помощью гайки крепится вторичный поршень 5, а к фланцевой части соединителя крепятся поршень 10 и диафрагма 18 с помощью шести болтов, которые ввертываются в корпус клапанов 15.
В корпусе 15 клапанов двумя винтами 19 фиксируется толкатель 16 с поршнем 17 и фильтром 14. В поршне 10 установлена реактивная шайба 20, через которую на толкатель 3 передается суммарное усилие от толкателя 16, непосредственно связанного с педалью тормоза, и от обоих поршней усилителя.
Для обеспечения растормаживания системы необходим зазор между толкателем 3 и первичным поршнем главного тормозного цилиндра.
Зазор обеспечивается с помощью регулировочного болта 4.
Головка болта должна быть утоплена на 1,35—1,65 мм относительно привалочной плоскости крышки, к которой крепится фланец главного цилиндра.
Работа вакуумного усилителя
Разрежение, создаваемое при работе двигателя, через резиновый шланг и обратный клапан 1 передается в полость А1.
Поскольку полость А1 через центральное отверстие в соединителе 22 и отверстия во фланце соединителя и поршне 10 постоянно сообщается с полостями АЗ и А5, то в этих полостях также создается разрежение.
Когда педаль тормоза не нажата, полость А5 через зазор между диафрагмой 18 клапанов, поршнем 17 и радиальные отверстия соединителя 22 сообщается с полостью А4, которая, в свою очередь, через отверстия А6 в упорной крышке соединена с полостью А2.
Следовательно, во всех полостях А1, А2, АЗ, А4 и А5 усилителя создается разрежение.
Обратный клапан 1 удерживает в усилителе наибольшее разрежение, которое образуется при работе двигателя.
При нажатии на педаль тормоза поршень 17 под действием толкателя 16, связанного с педалью, касается диафрагмы 18 клапанов и прерывает сообщение полостей А1, АЗ, А5 с полостями А4 и А2.
Затем поршень 17, перемещая диафрагму 18, отрывает ее от седла на корпусе 15 клапанов,
В результате атмосферный воздух, прохода через фильтр 14, отверстия в корпусе 15, поступает к диафрагме 18 и далее через радиальные сверления в корпусе 15 клапанов — в полость А4 и через отверстия А6 в полость А2, то есть к поршням 5 и 10.
Атмосферный воздух поступает в полости А4 и А2 до тех пор, пока диафрагма 18 клапанов под воздействием реактивной шайбы 20 не сядет одновременно на седла поршня 17 и корпуса 15, перекрывая поступление воздуха.
Таким образом, через реактивную шайбу осуществляется следящее действие системы, т. е. усилие, создаваемое усилителем, прямо пропорционально усилию, прилагаемому водителем к педали тормоза.
При увеличении усилия на педаль поршень 17 сжимает реактивную шайбу 20, отодвигает диафрагму 18 от седла в корпусе 15 клапанов и дополнительное количество атмосферного воздуха вновь поступает к поршням 5 и 10, что увеличивает действие усилителя.
Усилие от ноги водителя и от поршней 5 и 10 усилителя через реактивную шайбу передается на толкатель 3 и далее — на поршни главного цилиндра.
При отпускании педали поршень 17 отходит от диафрагмы 18, позволяя ей переместиться на седло в корпусе 15.
В этом случае прекращается доступ атмосферного воздуха, а разрежение через образовавшийся торцовый зазор между поршнем 17 и диафрагмой 18 передается из полости А5 в полости А4, А2.
Полости А1, А2, АЗ, А4 и А5 вновь будут сообщаться между собой, а поршни под действием пружины 21 вернутся в исходное положение и торможение прекратится. Усилитель готов к новому торможению.
В случае остановки двигателя разрежение, сохраняемое в усилителе обратным клапаном, позволяет осуществить 2—3 эффективных торможения автомобиля.
При отсутствии вакуума в усилителе, на толкатель 3 будет воздействовать только усилие, прилагаемое водителем к педали тормоза.
Снятие
1. Ослабить хомут 1 крепления и отсоединить шланг 3 от обратного клапана 2 вакуумного усилителя.
2. Снять главный цилиндр тормозов
3. Вынуть шплинт 1, отвернуть гайку 2 крепления, вынуть ось 5 и отсоединить толкатель 4 усилителя от рычага 3 усилителя тормозов, вынув при этом пластмассовые втулки 6.
4. Отвернуть четыре гайки 1 крепления и снять вакуумный усилитель 3 с кронштейна 2.
Проверка вакуумного усилителя
При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя.
1. Нажать на педаль тормоза до упора несколько раз при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель.
При этом за счет перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.
Если этого не происходит, проверить герметичность соединений шланга вакуумного усилителя и при необходимости устранить подсос воздуха. Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.
2. Чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, необходимо открыть капот и запустить двигатель на 1 мин.
Приблизительно через 30 с после того как двигатель был заглушен, нажать на тормозную педаль 2 раза, при этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха. В противном случае усилитель заменить.
3. Продуть шланг с обратным клапаном с обоих концов. Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае заменить обратный клапан.
Установка
1. Устанавливают вакуумный усилитель в порядке, обратном снятию. Перед установкой проверить зазор между торцом крышки вакуумного усилителя и регулировочным болтом1.
Зазор должен составлять 1,35—1,65 мм.
Если величина зазора отличается от указанной, отвернуть контргайку 2 и, вращая регулировочный болт 1, выставить требуемый зазор. После этого затянуть контргайку 2.
Источник
Communities › ГАЗ Волга › Blog › Зачем меняют ВУТ на 2410,3110,3102
Зачем меняют ВУТ на Волгах. Сравнивал с другими авто… почему то показалось, что волговский самый плавный с большим запасом регулирования усилия. А другие напротив всегда или почти всегда работали в режиме вкл выкл. То есть если бы не было АБС то сразу в юз.
Может кто объяснит. Может дело в объеме вакуумной камеры… Ну там объем двигателя, диаметр шланга сечение штуцера.
Comments 54
Себе поставил фирмы Lucas с гтц. Где то на форумах вычитал. Мягкие, чёткие, не ипут мозг. 7 рубасов четыре года назад.
На самом деле Волго-ВУТ вполне нормальный. Но главный тормозной цилиндр редкостное говно.
Недавно в гараже наводит порядок. Так с разных углов собрал шесть главных тормозных цилиндров ! Которые были заменены на моей Волжаночке. Это по 1,5 цилиндра в год.
Просто кто ставит инновут, нажали на педаль, встала колом, вот и кажется что тормозит огонь. А так с тормозами справляется и родной ВУТ отлично, плавно и размеренно и понимаешь дозу нажатия на педаль по отношению к тормозу.
Откуда этот бред то вообще? Какое колом? Педаль мягче становится наоборот, пойти юзом на льду сложнее. Я как Ино ВУТ поставил вообще забыл что такое на льду заниматься прерывистым торможением. Потому что четко чувствуется грань блокировки. А вы в курсе, что ход педали разный становится в зависимости от скорости и оборотов двигателя за счет разряженности? Врядли, ибо родной ВУТ об этом не знает. Да, у меня сдох родной ВУТ. Заниматься реанимированием и прочей ерундой? Ставить китайский АДС? Конечно, на Волге то заняться больше нечем…
С родным ВУТом я чувствую педаль и знаю когда я могу просто подтормаживать колёса, а где могу поставить их кол. С иноВУТом чутка нажал и уже все встало. Привыкнуть можно ко всему, но с родным (исправным!) как по мне, так легче, а тормозам уже похрен что приводит их в действие.
Родной вут нормально справляется со своей задачей, но при условии что цел и ни где ни чего не пропускает. А вот при ремонте, лично я задумался, играет качество наших запчастей и конечная стоимость + потраченное время, когда можно взять иновут и поставить проверенным путем + цена
Нынче мода такая пошла — менять ВУТ при неработающем ГТЦ в сборе от инки. Восторгаться неотрегулированному ходу педали тормоза и давления в магистрали (малейшее касание — «полная блокировка») Конечно смысл есть — импортные РТИ в иномарочном ГТЦ большего ресурса и лучшего качества, поэтому «родной» ВУТ становится «заложником» ситуации.
Ни в коем случае не агитирую, но мною была проведена «модернизация» главного узла тормозной системы в рамках стоковой версии. А именно: установка ВУТ «Автодеталь-Сервис», полностью перебран заводской ГТЦ, закуплен ремкомплект с алюминиевым поршнем под две манжеты, ремкомплект манжет «Волжскрезинотехника» (отдельно манжеты пр-ва «Строймаш» фторсиликон), втулки соединительные «Волжскрезинотехника», бачок ГТЦ, датчик уровня ТЖ. Реставрированный данным способом заводской ГТЦ благополучно трудится уже год, отвечая всем требованиям ГОСТа. Дешёвая, но «правильная» ТЖ ДОТ-4 пр-ва «Delfin Group» не потемнела нисколько, что опять-таки доказывает мысль о вредном влиянии на массовое сознание маркетинга 🙂
я немного жалею о замене — и раньше нормально было. Но стало помягче, это, конечно, плюс, особенно если много ездить.
А из за чего жалеешь?
жалею, что нет уж очень большого эффекта. На 24ке сменил ГВУТ ну ВУТ — стало чуть лучше, но что-то не так. Сменил ВУТ на такой же рабочий — вот там огонь разница была.
А тут — волговский отлично работающий заменил на газелевский (бошевский) — ну да, мягче педаль, чуть резче тормоза схватывают — а колхозили полдня (пытался сэкономить 700р на переходной пластине, ставил самодельную, с расширительным 31105 не прокатило), в общем, стоило этим заняться, когда родной бы помер.
Понял, спасибо за развернутый ответ
Купил три года назад машину. Ну естественно всё налаживать. Приехал на сервис в таксопарк. Менять ГТЦ и тормозуху. Говорю давай ВУТ отрегулируем перед заменой цилиндра, по книжке. А тормоза дубовые были. Смотрели на меня вытаращеными глазами. Настоял. Зазор выставили по книге. как положено. Результат радует меня до сих пор. Пробег больше 200ткм. И по сравнению с иномарками, коих я перепробовал немерянно, тормоза на Волге адекватные. Именно адекватные, а не «положил край тапка и полетел в лобовуху». Нахера они мне такие? А если скользко, грязь или дождь. При этом если прижать посильнее, начинается блокировка.
все зависит от какой машиный вакумник.
допустим тоета 90 100 и 110 разные кузова разные вакумники притом если взять турика 90 100 так там вообще просто мега чувствительная педаль будет. если взять простой 2.5 3.0 то на много мягче и четче даже на простых барабанах. но если просто от 2.0л то это дно и нет практической разницы.
если брать 110 кузов то его конечно лучше ставить на газели он придает большее чувство уверенности но не любит работать он с ино движками без абс. с родными газовскми работает кроме дизелей.
если брать субару то такая же ерунда но у них отличие от года и модельного ряда. и следовательно геометрические размеры. cnq не беру так как они редки. остальные все ставятся и на много эффективнее. особенно конкуренте с 110м марком.
притом что говорить если взять буханку которая не тормозит вовсе. старую на барабанах. поставл вакумник от субаря и о чудо даже на не развиденных колодках она начала тормозить как надо всеми четырмя без юза.
а там стоит хуе…а какая то. так что или не правильно ставите или не правильно подобран вакумник.
Не видел я на волнах идеальный ВУТ а было у меня их много. Что бы пустить на юз нужно хорошее усилие, а ино ВУТ в этом плане куда удобнее)
самоубеждение, что всё, что импортное — лучше. меняют, как правило, когда родной ломается, вместо того, чтобы пойти и новый родной купить. и как правило, на вут с разборки потому что дешевле, чем новый оригинальный в магазине. зато можно перед всеми выёживаться, что вут атинамарки, машина илитная, а не то, что у остального быдла с родным вакуумником
У Вас ничего не пригорает? Зачем такой негатив поднимать из ничего? Каждый ставит то что хочет, что в этом плохого? Я пятый год езжу с ВУТ от марка 100 и все отлично. Покупать родной новый, я Вас умоляю, если деталь с завода стоит, то она еще служит верой и правдой, а то что на прилавках в магазине, это финиш! Возникает вопрос: покупать кота в мешке сомнительного качества задорого или взять за 1,5-2 рубля с распила? Уж лучше с распила, он точно отработает свои деньги. И еще один момент который я забыл указать ниже, ЭТО РАЗМЕРЫ! Никуда не годится. Но это опять же больше для свапа вариант
Соглашусь про то что только если для свапа, а так больше не куда экономить место под капотом.
У Вас ничего не пригорает? Зачем такой негатив поднимать из ничего? Каждый ставит то что хочет, что в этом плохого? Я пятый год езжу с ВУТ от марка 100 и все отлично. Покупать родной новый, я Вас умоляю, если деталь с завода стоит, то она еще служит верой и правдой, а то что на прилавках в магазине, это финиш! Возникает вопрос: покупать кота в мешке сомнительного качества задорого или взять за 1,5-2 рубля с распила? Уж лучше с распила, он точно отработает свои деньги. И еще один момент который я забыл указать ниже, ЭТО РАЗМЕРЫ! Никуда не годится. Но это опять же больше для свапа вариант
Итить колотить красота под капотом! От чего клапан ВУТ и короб воздуха на?
Источник