Газ 3302 405 двигатель ремонт

Ремонт двигателей ЗМЗ-405 и УМЗ-4216 и его систем ЗМЗ-406 ГАЗ 2705 / 3302 Газель с 1994 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится GAZ 2705 , двигатель GAZ 2705 , ремонт GAZ 2705 , ремонт двигателя GAZ 2705 , характеристики GAZ 2705 , регулировка клапанов GAZ 2705 , система впуска GAZ 2705 , система выпуска GAZ 2705 , система питания GAZ 2705 , не заводится GAZ 3302 , двигатель GAZ 3302 , ремонт GAZ 3302 , ремонт двигателя GAZ 3302 , характеристики GAZ 3302 , регулировка клапанов GAZ 3302 , система впуска GAZ 3302 , система выпуска GAZ 3302 , система питания GAZ 3302 , не заводится ГАЗ 2705 , двигатель ГАЗ 2705 , ремонт ГАЗ 2705 , ремонт двигателя ГАЗ 2705 , характеристики ГАЗ 2705 , регулировка клапанов ГАЗ 2705 , система впуска ГАЗ 2705 , система выпуска ГАЗ 2705 , система питания ГАЗ 2705 , не заводится ГАЗ 3302 , двигатель ГАЗ 3302 , ремонт ГАЗ 3302 , ремонт двигателя ГАЗ 3302 , характеристики ГАЗ 3302 , регулировка клапанов ГАЗ 3302 , система впуска ГАЗ 3302 , система выпуска ГАЗ 3302 , система питания ГАЗ 3302

Ремонт двигателя и его систем

Ремонт радиатора системы охлаждения

В случае нарушения герметичности радиатора его следует снять с автомобиля. Для этого необходимо слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя. Ослабив стяжные хомуты, отсоединить шланги, соединяющие радиатор с двигателем, и пароотводную трубку расширительного бачка. Затем, отвернув болт крепления радиатора к верхней панели облицовки радиатора, снять радиатор с автомобиля.

Перед проверкой радиатора на герметичность следует патрубки пластмассовых бачков закрыть заглушками или пробками. Проверку на герметичность производить в водяной ванне давлением воздуха 100-140 кПа (1,0-1,4 кгс/см²). Воздух должен подводиться через специальную трубку, надетую на пароотводную трубку, снабженную вентилем для перекрытия доступа воздуха и контрольным манометром.

Если течь обнаружена в соединении пластмассовых бачков с сердцевиной радиатора, ее можно устранить поджатием отгибных усов опорной пластины радиатора.

Если течь происходит через повреждение трубки, их необходимо подпаять свинцовым припоем.

После устранения течи следует снова проверить герметичность радиатора.

Установка радиатора на автомобиль производится в порядке, обратном его снятию.

При этом необходимо следить за правильностью установки штырей, находящихся в нижней части радиатора, в отверстия резиновых амортизаторов, установленных в рамке радиатора.

Ремонт топливного бака

Для ремонта топливного бака его следует снять с автомобиля. Для этого необходимо ослабить по одному стяжному хомуту на шлангах наливной горловины и воздушной трубки, отсоединить топливопроводы, снять провода, идущие к модулю погружного электробензонасоса, изолировать их, а затем отсоединить от кронштейнов две стяжные ленты.

Перед проверкой герметичности с топливного бака следует снять модуль погружного электробензонасоса, для чего отвернуть восемь винтов крепления его фланца к баку.

Герметичность бака проверяют сжатым воздухом под давлением 20 кПа (0,2 кгс/см²), помещая его в воду, предварительно закрыв заглушками или пробками все фланцы и отверстия. Воздух подводится через специальную трубку, вставленную, в наливной патрубок и снабженную вентилем для перекрытия доступа воздуха при повышении давления более 20 кПа (0,2 кгс/см²) и контрольным манометром. В местах негерметичности бака будут выходить пузырьки воздуха. Эти места следует отметить краской.

Паять бак можно только после тщательной промывки горячей водой и продувки сжатым воздухом. После пайки следует снова проверить герметичность бака.

Сборку топливного бака выполняют в порядке, обратном разборке.

При сборке необходимо следить за сохранностью и правильностью установки прокладки под фланец модуля погружного электробензонасоса. Все соединения бака во избежание разгерметизации после сборки должны быть затянуты плотно, однако без особых усилий.

Установку топливного бака на автомобиль производить в порядке, обратном снятию бака с автомобиля.

Ремонт двигателя

Необходимость в ремонте двигателя наступает после пробега 200-250 тыс. км в зависимости от условий эксплуатации. К этому пробегу зазоры достигают величин, вызывающих падение мощности, уменьшение давления масла в масляной магистрали, резкое увеличение расхода масла (свыше 0,25 л/100 км), чрезмерное дымление двигателя, повышенный расход топлива, а также повышенные стуки.

Ориентировочно зазоры в сопряжении основных деталей вследствие износа не должны превышать следующих величин в мм:

юбка поршня – цилиндр блока: 0,25

поршневое кольцо – канавка в поршне (по высоте): 0,15

поршень – поршневой палец: 0,015

замок поршневого кольца: 2,5

верхняя головка шатуна – поршневой палец: 0,03

шатунные и коренные подшипники – шейки коленчатого вала: 0,15

стержень клапана – втулка: 0,20

шейки распределительных валов – опоры в головке: 0,20

осевой люфт коленчатого вала: 0,36

Работоспособность двигателя может быть восстановлена либо заменой изношенных деталей новыми стандартного размера, либо восстановлением изношенных деталей и применением сопряженных с ними новых деталей ремонтного размера.

Для этой цели предусмотрен выпуск поршней, поршневых колец, вкладышей шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, направляющих втулок впускных и выпускных клапанов и ряда других деталей ремонтного размера.

Снятие двигателя с автомобиля

Для снятия двигателя автомобиль необходимо установить на смотровую яму или эстакаду с общим и переносным освещением. Рабочее место должно быть оборудовано талью или другим подъемным устройством грузоподъемностью не менее 300 кг.

Работу по снятию двигателя производить в следующем порядке:

• открыть капот, отвернуть четыре болта крепления его к петлям и снять капот;
• закрыть внешние поверхности передних крыльев фартуками из мешковины с целью предохранения их от повреждений при проведении работ;
• слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя, открыв пробку снизу на правом бачке радиатора и краник слева на блоке цилиндров. При этом пробка расширительного бачка должна быть снята, а краник отопителя открыт;
• слить масло из картера двигателя и из коробки передач, отвернув пробки сливных отверстий. После слива масла пробки поставить на место и затянуть;
• отсоединить провод «минус» от аккумулятора и от двигателя, снять провод;
• отсоединить провод плюс от аккумулятора;
• снять аккумулятор.

Работы, проводимые с левой стороны автомобиля:

• отсоединить разъемы и клеммы проводов от катушек зажигания и датчиков: положения распределительного вала (датчика фазы), указателя давления масла, сигнальной лампы аварийного давления масла, сигнальной лампы перегрева охлаждающей жидкости, указателя температуры охлаждающей жидкости, температурного состояния двигателя, от электромагнитной муфты привода вентилятора;
• откинуть с двигателя освободившиеся жгуты проводов;
• отсоединить шланги радиатора от НВЭМ и крышки термостата;
• отсоединить шланги расширительного бачка от крышки термостата и нижнего патрубка радиатора;
• отсоединить шланг масляного радиатора от масляного картера;
• отсоединить шланг вакуумного усилителя тормозов от ресивера;
• отвернуть болт крепления левой подушки к кронштейну на двигателе.

Работы, проводимые с правой стороны автомобиля:

• отсоединить провода от генератора и стартера;
• отсоединить разъемы проводов от электромагнитных форсунок, регулятора холостого хода, датчиков: расхода воздуха, положения дроссельной заслонки, детонации, температуры впускного трубопровода, положения коленчатого вала (датчика синхронизации);
• откинуть с двигателя освободившиеся жгуты проводов;
• отсоединить шланги от воздушного фильтра и дроссельного патрубка и снять их в сборе с датчиком расхода воздуха;
• отсоединить два шланга отопителя и шланг масляного радиатора от двигателя;
• отсоединить шланг подвода топлива от топливопровода двигателя и шланг отвода топлива от регулятора давления, предварительно сбросив давление в системе топливоподачи;
• отсоединить тросик от сектора привода воздушной дроссельной заслонки и наконечник тросика от кронштейна на ресивере;
• отвернуть болт, крепления правой подушки к кронштейну на двигателе.

Работы, проводимые спереди автомобиля:

• отвернуть болт крепления радиатора;
• снять радиатор в сборе с кожухом вентилятора;
• зацепить двигатель за грузовые проушины и натянуть цепь тали.

Работы, проводимые внутри кузова автомобиля:

• поддеть отверткой вставку консоли и подтянуть ее с чехлом к рукоятке рычага переключения передач;
• поднять резиновый уплотнитель рычага коробки передач;
• отвернуть колпак с горловины корпуса рычага и вынуть рычаг из горловины вверх;
• закрыть отверстие в горловине чистой салфеткой.

Работы, проводимые снизу автомобиля:

• отсоединить провод массы от картера сцепления;
• отвернуть два болта крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления и отсоединить цилиндр от картера сцепления;
• отсоединить вал спидометра от коробки передач;
• отсоединить дополнительное крепление приемных труб выпуска отработавших газов от коробки передач;
• отсоединить приемные трубы выпуска отработавших газов от двигателя;
• отсоединить провода от выключателя света заднего хода на коробке передач;
• снять карданный вал;
• закрыть отверстие в удлинителе пробкой — заглушкой (рис. 3.3.10);
• отвернуть две гайки крепления задней опоры двигателя к поперечине.

Пробка-заглушка отверстия в удлинителе коробки передач

• отвернуть четыре болта крепления поперечины задней опоры двигателя к кронштейнам лонжеронов.

Вынуть двигатель в сборе со сцеплением, коробкой передач и поперечиной.

Источник

Руководство по ремонту инжекторного двигателя и выхлопной системы газель-405 — изучаем вопрос

Многие владельцы Газелей с 405-м двигателем жалуются на внезапные отказы автомобиля, выражающиеся в проблемной работе силового агрегата. Симптоматика у всех разная – от «чихания» и полной остановки, и до отсутствия реакции двигателя на педаль газа. Как показывает опыт – виной всему некачественная проводка на Газель 405, вернее ее отдельные элементы.

Газель с двигателем, отвечающим нормативам ЕВРО-3

Технические характеристики

Преемником 406-го мотора стал ЗМЗ 405 и его модификации. ЗМЗ 405 имеет высокие характеристики. Это чистый инжекторный двигатель с повышенными мощностью. По сравнению с предшественником, у 406-го была меньшая мощность и больший объем двигателя. Мотор получил экологическую норму — Евро-3, что позволило продавать автомобили за границу.

При этом конструкторы смогли устранить ряд недоработок, которые были обнаружены у ЗМЗ 405. В процессе разработки нового движка была модернизированная клапанная крышка, газораспределительный механизм, установленная двухслойная металлическая прокладка ГБЦ.

Двигатель ЗМЗ 405 имеет технические характеристики:

Наименование	Характеристика
Тип	Рядный
Топливо	Бензин
Система впрыска	Инжектор
Объем	2,5 литра (2464 см. куб)
Мощность	140,5 лошадиных сил
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	16
Диаметр цилиндра	95,5 мм
Расход	9,6 литров на 100 км
Система охлаждения	Жидкостное, принудительное
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2

405 двигатель оборудовался 5 ступенчатой механической коробкой передач. Сцепление устанавливалось сухое. При подтёках из-под заднего сальника коленчатого вала, обычно намокал диск, и узел работал неисправно.

Во многих случаях приходилось из-за этого менять диск сцепления вместе с манжетой коленвала.

История модели ГАЗ «Газель»

Производство автомобилей «Газель» началось в 1994-м году на Горьковском автомобильном заводе. Позже сборкой модели занялись и другие предприятия СНГ и дальнего зарубежья. Базовой моделью серии стал 8-ми местный микроавтобус ГАЗ-3221. В дальнейшем серию разбавил более комфортный вариант (ГАЗ-32212), служебный аналог (ГАЗ-32213), а также маршрутное такси (ГАЗ-322132). Каждая модель отличалась отделкой салона, количеством мест и наличием уникальных элементов, свойственных для каждой конструкции.

С 1999-го года модель «Газель» получает полноприводные версии, которые предназначены для использования в сложных дорожных условиях, к примеру, в сельской местности (ГАЗ-32217, ГАЗ-322172 и ГАЗ-322173).

В 2003-м году семейство «Газель» получило новые изменения. Рестайлингу подверглись: решетка радиатора, бампер, светотехника и другие элементы конструкции. Несмотря на изменения, владельцам Газель ремонт и обслуживание не стали труднее.

В 2005-м году у покупателя появляется возможность оснастить «Газель» не только бензиновыми двигателями с карбюратором, но и дизельными вариантами. При желании можно было заказать 2,1-литровый дизель с мощностью 95 л.с.

В 2010-м году «Газель» прошла второй рестайлинг. Выпуск новой модели начался 25 февраля.С 2013-го года поклонникам автомобиля стала доступна модель нового поколения под названием Газель Next. Современный дизайн, 5-и ступенчатая МКПП и возможность выбора одного из трех видов двигателя (турбодизель 2,8 л, бензиновый двигатель 2,7 л) сделали ее не менее популярной, чем предыдущие варианты.

Модификации двигателя ЗМЗ 405

1. ЗМЗ 4052.10 — основной мотор. Используется на автомобилях Волга и Газель.
2. ЗМЗ 40522.10 — аналог 4052.10, соответствует экологическим нормам Евро-2. Используется на автомобилях Газель и Волга.
3. ЗМЗ 40524.10 — аналог 40522.10, соответствует экологическим нормам Евро-3. Используется на легковых автомобилях Волга.
4. ЗМЗ 40525.10 — аналог 40522.10, соответствует экологическим нормам Евро-3. Используется на грузовых автомобилях Газель.
5. ЗМЗ 4054.10 — турбо версия 405, стальной коленвал, кованая поршневая, интеркулер, СЖ 7.4, мощность 195 л.с./4500 об.мин, момент 343 Нм/об.мин. Производился мелкосерийно, стоил неадекватно дорого, поэтому тюнинговщики предпочитали ставить проверенные Toyota 1JZ / 2JZ.

Чиним сами

Как правило, цена диагностики и работы мастера СТО или электрика достаточно дорога. Поэтому есть смысл самостоятельно проверить проводку ГАЗели. Очень часто причиной подобных внезапных отказов является потеря контакта с массой авто. Причем, такая неприятность встречается у многих отечественных авто — та же проводка Москвич 2141 к примеру. Вот этот провод следует всегда держать на контроле. Источник

Чинится такая неисправность при обнаружении достаточно легко:

1. Обрезаете отпавший провод сантиметров на 5-7 ниже окислившегося контакта;
2. Зачищаете;
3. Прикручиваете новый контакт;
4. Изолируете;
5. Прикручиваете к шпильке, предварительно зачистив место контакта небольшим напильником.

Совет: если предстоит замена проводки своими руками, то не поленитесь при снятии старых жгутов отмечать на новой проводке узлы и контакты, к которым она будет подключаться. Для этого потребуется скотч и бумага с ручкой – подписывайте и приклеивайте к проводке рукотворные подсказки (данный совет поможет и при использовании деталей с других авто — см. статью Схема электропроводки ГАЗель 406).

Отключили старый провод на машине – отметьте его на новой. Такой подход существенно упростит работу и поможет избежать ошибок

Обслуживание

Обслуживание движков ЗМЗ 405начиналось с ТО-0, которое делается после пробега в 2500 км. Каждое последующее техническое обслуживание необходимо проводить каждые 15 000 км при эксплуатации на бензине и 12 000 км — для газа.

Каждое второе техническое обслуживание требует проверки систем, таких как клапанный механизм, состояние электронного блока управления силовым агрегатом, а также работоспособность датчиков. Регулировка клапанного механизма проводится спустя 50 000 км, или раньше по необходимости. Зачастую к 70 000 выходят со строя гидрокомпенсаторы, которые нужно менять все вместе, поскольку неизвестно, когда со строя выйдут работоспособные.

Смена прокладки клапанной крышки выполняется каждые 40 000 км пробега или при образовании течи с под неё.

Многие автолюбители задаются извечным вопросом, — сколько масла заливать в движок? В мотор 405 рекомендуется заливать полусинтетическое масло с маркировками 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40. Для смены масла понадобиться 5,4 литра, которые заливаются в силовой агрегат. Как показывает практика, большинство автомобилистов выполняют техническое обслуживание мотора самостоятельно.

Резюме

Как видите, даже простой проводок может послужить причиной остановки автомобиля. И если такая ситуация застанет вас вдали от дома – посмотрите и проверьте «массу» электронных узлов двигателя. При обнаружении такого явления, благодаря нашей статье вы легко справитесь с ее устранением. Удачного пути!

Неисправности и ремонт

Поскольку, новый силовой агрегат был выполнен на базе старого 406-го, то проблемы и ремонт остались прежними. Так, к основным неисправностям, которые встречаются у ДВС 405, относятся: частые поломки системы охлаждения, связанные с плохим исполнением термостата, троение, плавают обороты и плохой пуск.

Рекомендуется, для ЗМЗ 405 ремонт выполнять в условиях автосервиса, поскольку не всегда можно определить поломку. Это связано с неисправностью, когда заводится и глохнет ЗМЗ 405. В этом случае, проблема может скрываться в свечах зажигания или электронном блоке управления двигателем. Если неисправность носит механический характер, то её легко устранить самостоятельно, а вот если проблема в ЭБУ или датчиках, то придётся совершить поездку в автосервис.

Вывод

Двигатель ЗМЗ 405 получился достаточно конструктивно простым, и в то же время надёжным. Так, силовой агрегат неприхотлив в расходных материалах. Ремонт двигателя ЗМЗ 405 автовладельцы предпочитают выполнять самостоятельно своими руками. Самой худшей модификацией силового агрегата считается версия ЗМЗ 4054.

Источник