Замена стоек (упоров) багажника
Думаю, что каждому владельцу ВАЗ 2109-2108 приходилось сталкиваться с такой проблемой, когда при открытой крышке багажника стойки переставали ее держать. Изнашиваются они не так часто, но могут напомнить о себе через 50 000 км пробега, а то и чаще. Менять их очень просто и для этого понадобится следующий инструмент:
- ключ рожковый на 13 и 19
- отвертка крестовая
Открываем багажник и подставляем дополнительные страховочные упоры, можно использовать бруски подходящий длины. Теперь откручиваем нижнее крепление стойки, предварительно сняв боковую обшивку, если она будет мешать:
После чего стойка находится в свободном положении, как это показано наглядно на приведенном ниже фото:
Теперь можно отворачивать верхнее крепление. Стоит иметь ввиду, что грани под ключ могут быть различными, к примеру, у меня с одной стороны были под ключ на 13, а с другой на 19, так что смотрите по ситуации:
Вот и все готово — когда будете откручивать последние витки болта, придерживайте упор, чтобы он не упал, так как больше его ничего не держит:
При необходимости в замене, покупаем новые стойки, цена которых примерно составляет порядка 500 рублей за пару и производим установку деталей в обратной последовательности.
Источник
Lada 21099 › Logbook › Установка газовых упоров багажника на VAZ 21099
Это первая запись без приписки «все семейство SAMARA в целом», т.к. я не знаю устройство подъемных механизмов крышки багажника на 2115. Но это и не особо важно 🙂
Года 2 (а может быть и 3) назад я выменял торсионы на бутылку водки. Торсионы были подуставшие, держали крышку только если были максимально затянуты (стояли на последнем делении натяжки). На небольшой горке багажник чуть прикрывался… ну, захотел поставить газовые упоры.
Пошел гуглить, что предлагают народные умельцы.
Первое предложение — мебельные упоры. Изготавливается пластина, к которой они крепятся со стороны кузова автомобиля. Сама пластина закрепляется через отверстия крепления обшивки багажника. Фото товарища lastochka21099.
Плюсы:
1. Дешевизна конструкции (мебельные упоры 80-100Н продаются по 100-150 руб. штука);
2. Простота монтажа;
3. Петли багажника не выламывает.
Минусы:
1. Крышка не открывается сама из-за особенностей конструкции. Шток не всегда ходит вверх-вниз, есть «среднее положение», из-за которого упор не может поднять крышку;
2. Видны при открытом багажнике, портят эстетический вид;
3. Такие упоры очень сложно переживают морозы. Мебельные упоры — не наш метод.
Второе предложение — газовые упоры от багажника 2109. Для установки требуется изготовление переходной пластины или наличие сварки. В сети множество способов крепления упора. Фото — товарищ anton3ds и rubens5 соответственно.
Плюсы:
1. Можно купить почти в любом магазине;
2. Усилие 340Н, откроет любой багажник.
Минусы:
1. Как откроет, так и не закроет. Установившие через одного говорят, что петли рвутся;
2. Сложность установки, необходимо изготавливать переходную пластину;
3. Из-за переходной пластины опять портится эстетика открытого багажника;
4. Внезапно, упоры от девятки стоят примерно 500 рублей за штуку О.О.
Третье предложение — установка газовых упоров от багажника BMW E46. Одна сторона крепится к петле, вторая — к металлическому пятаку, который держит… не знаю, что он держит, но находится за сиденьем рядом со штифтом замка. Фотография опять Вадима lastochka21099, потому что он прошел через все стадии познания 🙂
Плюсы:
1. Простая установка;
2. Аккуратный внешний вид, амортизатор не виден с улицы;
3. Усилие 320Н, опять откроет любой багажник.
Минусы:
1. Цена за новый примерно 800 руб. штука;
2. Снова чудовищное усилие в 320Н, на 2 аморта — 640. На мой взгляд, это очень много.
Мы переписывались с Вадимом, я его расспрашивал про установку. Он даже прислал видео, как именно и с какой скоростью открывается багажник. Но мне уж сильно казалось, что усилие на этих упорах избыточное.
Сам тип крепления мне понравился, установка простая. Красота, да и только. Замерил рулеткой примерное расстояние, которое должно быть с вытянутым штоком, с втянутым и пошел бродить по каталогам производителей газовых упоров. И нашел.
Усилие на штоке — 140Н. Ход штока подходит… но минусы все равно есть. О них позже.
Установка такая же, как и на упорах от Е46. Единственное, нужны пластины с шариком для крепления амортизатора. У меня оставались от мебельных упоров, поэтому они чуть подгрызены напильником.
Отверстия я рассверливал под болты, которые были под рукой. Установленный упор багажника выглядит следующим образом:
С другой стороны приколхозил демпфер из старой бархотки. Как найду нормальный кусок толстой резины, переделаю по-человечески.
Плюсы такой установки:
1. Эстетика. Упор не виден с улицы, видна только пластиковая головка штока;
2. Шток работает на всю длину;
3. Цена 333 руб. за одну штуку;
4. Простота установки.
А теперь к минусу, и он здесь только один: необходимо оставить один даже самый-пресамый уставший торсион, чтобы крышка открывалась снизу. Выходит, для нормальной работы нужно усилие одного упора в ньютонов 200.
Я оставлю их, плавность открывания с одним торсионом, поставленным на минимальную затяжку, меня устраивает. Усилие на закрывание стало больше, чем было на торсионах, но виснуть на крышке все равно нет необходимости. При открывании крышка не летит в заднее стекло (почти, но лучше придерживать. Не представляю, что творится на 320Н). И в целом установкой доволен. Теперь при открытии багажника слышится приятное «шшшшууууушш», и открывается он плавнее, чем раньше.
Засим все. Передаю эстафету газовых упоров багажника следующему пытливому уму 🙂
Источник
Самостоятельный ремонт стоек на ВАЗ 2109 (Видео)
Своими руками отремонтировать стойки на автомобиле вполне реально. Для начала нужно определить наличие неисправности, а затем приступить к выполнению работы.
Масляное устройство
Признаки неисправности
Ремонт может потребоваться стойкам по нескольким причинам:
- Наличие заводского брака в установленных стойках;
- Появление глухих стуков опор амортизаторов о кузов машины. Обычно проявляется при передвижении по неровной, ухабистой дороге;
- Неприятные скрипы, которые появляются при старте или остановке автомобиля;
- Следы подтекания амортизационной жидкости;
- Загрязненность стойки, она становится мокрой, грязь быстро налипает;
- Машину качает даже при движении по ровной дороге.
Длительного эффекта даже самый качественный ремонт не дает. Это временная мера, которая обязательно потребует вскоре полностью заменить стойки.
Поскольку скорой замены не избежать, вам следует подумать над вопросом выбора на перспективу новых стоек.
Тип
Преимущества
Недостатки
Гидравлический узел позволяет им отлично справляться с ездой по хорошей дороге в городе и на трассе. Стоят не дорого, имеют небольшие габариты
Теплоотдача на плохом уровне. Внутри компенсационной камеры есть смесь воздуха, избыток которой приводит к снижению надежности работы механизма, а при недостатке смеси они вообще не работают. Плюс из-за кавитационных пузырьков может вспениваться масло. Происходит это при частой езде по грунтовке
Стойкие, более жесткие при высокой скорости, неплохие показатели комфорта
Достаточно дорогие, имеют повышенную ударную нагрузку, что негативно отражается на комфорте водителя и пассажиров
Разновидность газовых стоек, прошедшая усовершенствование. Компромисс между газовыми и масляными амортизаторами, обеспечивающие устойчивость, мягкое движение на любых поверхностях. Давление не высокое, потому масла закипеть не может. Все колебания эффективно гасятся. Отличаются надежностью и долговечностью
Как таковых недостатков не имеют
Выбирая между представленными тремя вариантами, предпочтение следует отдавать двухтрубным газонаполненным амортизационным стойкам. Они лучше всего подходят для ВАЗ 2109.
Газовый узел
Ремонт
Поскольку автомобиль ВАЗ 2109 оснащается передними и задними стойками, про особенности их ремонта следует поговорить отдельно.
Подобные мероприятия не сложны в исполнении, если вы обладаете хотя бы небольшим опытом. При его отсутствии обязательно обратитесь на проверенную станцию технического обслуживания
Передние стойки
Чтобы выполнить ремонт передних стоек на вашей машине, следуйте инструкции и опирайтесь на видео уроки.
Процесс демонтажа и замены
- Снимите стойки, зачистите их от скопившихся загрязнений.
- Воспользуйтесь специальной стяжкой, чтобы зафиксировать пружину. Так она не будет оказывать давление на чашки опор.
- Зафиксировав пружину, снимите гайку с верхнего узла крепления стойки.
- Снимите ограничивающей узел верхней опоры. Затем можно демонтировать опору и подшипник.
- Следующими на очереди идут чашка верхней части и узел пружины.
- Убедитесь, что рычаг поворота, чашки нижней части стойки, кожух и узел кронштейна находятся в исправном состоянии. Если имеются дефекты, весь этот узел меняется целиком.
- Вертикально разместите амортизатор. Начинайте поднимать и опускать штоковый узел до упора. Если появляются признаки постороннего шума, стука, провалы или заедания, полностью замените запчасть.
- Зубилом снимите опорный узел демпфера. Далее вооружитесь ключом, чтобы выкрутить фиксирующую корпус стойки крепежную гайку.
- Снимите гайку, достаньте шток и рабочий цилиндр.
- Из амортизатора обязательно слейте всю жидкость в заранее подготовленную емкость. Если жидкость сохранила свое качество, ее можно будет залить обратно и повторно использовать.
- Тщательно зачистите внутренние поверхности кожуха ремонтируемого элемента.
- В корпус установите новый патрон картриджа, соответствующий вашей стойке — газовый или масляный.
- Выполните сборку узла, действия в обратной последовательности.
- По ходу сборки замените неисправные детали.
- Аккуратно верните в исходное состояние пружины. Это обусловлено тем, что она зажата и может повредить вам руки, если резко снять фиксатор.
- Если корпус потерял упругость, на нем образовались трещины или щели, появились следы отслоения металла от резины, обязательно замените компонент.
- Если из-под защитных колец узла верхней опоры наблюдаются потеки, подшипник заедает, обязательно этот узел придется поменять на новый элемент.
- Рекомендуется по ходу ремонта поменять все используемые крепежные болты, дабы максимально продлить срок службы новых элементов, установленных в процессе восстановления функциональности передних стоек.
Процесс ремонта включает достаточно много этапов, где самый главный фактор успеха — это аккуратность и внимательность. В остальном работа не сложная.
Задние стойки
Последовательность ремонтных работ задней стойки на ВАЗ 2109 следующая:
- Включите коробку передач в положение первой скорости;
- Под переднюю ось подставьте стопорные башмаки;
- Поднимите заднюю часть, надежно зафиксируйте ее опорами, после чего снимите заднюю стойку;
- Достаньте из узла буфер, а также извлеките пыльник из пружины. Проверьте их состояние. Если они износились или имеют следы дефектов, замените;
- Тщательно промойте узел амортизатора. Далее его следует зажать с помощью тисков;
- Проверьте, нормально ли происходит рабочий ход амортизаторов. Если есть проблемы, элемент меняется на новый;
- Убедитесь в исправности сайлентблока, расположенного в нижнем узле крепления. Также проверяется пыльник, буферы, прокладки, подушки и пружины. При наличии следов износа, дефектов все они подлежат обязательной замене;
- Извлеките шток амортизации, демонтируйте гайку фиксации, доставьте цилиндр и слейте с него жидкость;
- Снимите кожух клапана сжимающего;
- Зафиксируйте шток с помощью тисков, демонтируйте гайку, клапаны, поршень, втулку, обойму сальника и сам сальник;
- Проверьте текущее состояние указанных деталей. Если имеются следы неисправности, обязательно замените;
- Выполните обратную сборку узла, установите стойки на автомобиль.
Работа с задними элементами
По завершению ремонта обязательно проведите несколько пробных заездов по ровным и ухабистым дорогам. Комплексная проверка позволит понять, дал ли ремонт результат, либо требуется провести замену всего узла полностью.
Отремонтировать стойки вполне по силам любому владельцу ВАЗ 2109, кто имеет хотя бы небольшой опыт в самостоятельном ремонте. Но если навыков нет, воспользуйтесь услугами СТО.
Источник