Газовый паяльник ремонт своими руками

Ремонт паяльника Dremel Versatip 2000

Ремонт Dremel Versatip – это чаще всего либо замена катализатора, либо замена пьезо-элемента (поджиг). Катализатор у меня полностью выгорел на третий год использования. А паяльнику уже 9 лет. С катализатором я разобрался – как и чем заменить. Большинство советов в сети и YouTube слишком замороченные, есть решение проще. А вот пьезоэлемент умер на днях и я решил написать комплексную статью по ремонту Dremel Versatip 2000. Начну с пьезоэлемента. Кому интересен катализатор – переходите во вторую часть статьи.

Замена пьезоэлемента Dremel Versatip 2000

Для замены пьезоэлемента Dremel Versatip нужно открутить четыре болта пластиковой части корпуса. Нужны биты звезда , но и обычная отвёртка сгодится, если размер подобрать.

На баллоне есть специальная металлическая выемка, которая плотно входит в пазы пластиковой части корпуса, поэтому снимать нужно без фанатизма. Снимать нужно ту часть, которая без фиксатора и регулировки. Пьезоэлемент стандартный, подойдёт от любой одноразовой зажигалки, которую можно без проблем купить на кассе почти в любом магазине.

Ниже паяльник в разобранном виде до и после ремонта. Детали по номерам:

1. Кран регулировки подачи газа. Одновременно выполняет роль передающего контакта заряда от пьезоэлемента к соплу.
2. Пьезоэлемент от зажигалки с напаянным (удлинённым) проводом.
3. Металлический элемент, участвующий в передаче заряда от пьезоэлемента.
4. Металлический пруток, участвующий в передаче заряда от пьезоэлемента. Контактирует с металлической огнезащитой горелки.
5. Металлическая скоба, открывающая подачу газа и передающая заряд с пьезоэлемента.
6. Сопло, в паз крепления которого подводится второй контакт пьезоэлемента.
7. Горелка с керамическим изолятором.
8. Кольцо, на которое подаётся заряд с пьезоэлемента. На кольце есть усик, с которого пробивает искру в камеру с газом.

Как видите, инженеры Dremel намудрили и передача заряда с пьезоэлемента происходит через несколько последовательно контактирующих металлических частей. Поначалу мне этот способ показался слишком мудрёным и я напаял второй проводник на пьезоэлемент. Но оказалось, что всё это хрупко и дёшево. Поэтому при напайке пластик пьезоэлемента поплавился даже от кратковременного нагрева и решено было оставить заводское решение.

Удаляем кнопку, пьезоэлемент, пружину, пруток. Меняем пьезоэлемент, собираем всё в обратной последовательности.

Место пайки проводника пьезоэлемента обязательно качественно изолируйте, иначе искра будет пробивать не там где нужно. Dremel Versatip 2000 после замены пьезоэлемента выглядит так:

Теперь поговорим про замену катализатора.

Замена катализатора Dremel Versatip 2000

В сети множество материалов на эту тему. Но большая часть из них – квест и мазохизм. То разбирают пожарные датчики, то ищут вольфрамовую нить, то сетки для курительных аксессуаров, то катализаторы для автомобилей используют. От себя могу добавить сетку от водного аэратора. Всё это либо хреново работает, либо трудно достать.

Заменить выгоревший катализатор паяльника Dremel можно куда проще без всяких квестов. Для этого подойдёт обычная посудная металлическая губка, коих много разных представлено в любых магазинах бытовой химии. Я забрал у жены б/у. Одной такой губки хватит раз на 20-30. Она конечно выгорает, но одной замены хватит на несколько часов работы. И не надо ничего придумывать.

На последнем фото не совсем верно проиллюстрировано. В камере должен скопиться газ и пройти искра. Поэтому губку надо слегка утрамбовать. Но это достаточно простая манипуляция и никаких инструкций тут не нужно. Надеюсь, способ оказался полезным.

Если материалы сайта оказались для вас полезными, можете поддержать дальнейшее развитие ресурса, оказав ему (и мне ) моральную и материальную поддержку.

Источник

РЕМОНТ ГАЗОВОГО ПАЯЛЬНИКА

В прошлой статье мы рассмотрели технические характеристики автономного газового паяльника solderpro 120 , но как вы помните, я приобрел его в нерабочем состоянии и в этой части мы будем его чинить! После оценки недостатков данного паяльника, выяснилось, что не такой он и хороший. Самый главный недостаток — заправка . Баллон на 40 мл (бутан) стоит порядка 1 доллар, а его хватит только для одной заправки резервуара паяльника, но поскольку паяльник будет работать довольно редко, то этот недостаток не столь уж и важен.

После первой же заправки оказалось, что резервуар разгерметизирован, погрешил на клапан заправки, но потом выяснилось, что с ним все в норме. Проблема оказалась в самом резервуаре. Дело в том, что как позже выяснил, верхнюю часть в любой момент можно отстыковать от основного металлического резервуара. Он прикручивается к основании обычной резьбой ну и собственно резиновая прокладка — именно это прокладка стала причиной утечки.

Недолго думая покрыл резьбу герметиком и прикрутил верхнюю часть с клапаном к основному резервуару. После очередной заправки стало ясно, что проблема решена и герметик справился на ура, но этим все не закончилось.

Паяльник имеет встроенный предохранитель, в нижнем положении от предотвращает подачу газа, среднее положение — клапан подачи газа открыт, верхнее положение — поджиг. Сам поджиг осуществляется пьезоэлектрическим разрядником, точно такой, который стоит в обычных зажигалках. Он у меня к счастью работал, но не было подачи газа, поэтому решил разобрать туловище паяльника, для выяснения проблемы.

Начинка состоит из встроенного регулятора газа, из которого газ подается на штуцер, который имеет встроенный клапан. После клапана газ поступает по металлической трубке к основной форсунке.

Именно форсунка отвечает за смешивание топлива и воздуха, таким образом получается высокотемпературное пламя с острым концом, температура такого пламени достигает до 1300 градусов по шкале Цельсия — им можно плавить золото, серебро, алюминий и многие другие металлы, довольно пригодная вещь на подобии газовой сварки.

В моем случае и встроенный шланг и форсунка и штуцер были засорены, основная проблема была с герметичным штуцером, чтобы устранить засорение пришлось погреть штуцер на пламени газовой плиты. После минутного подогрева штуцер был полностью готов, все неполадки устранены. Собрал паяльник обратно и снова заправил (заправлял бутаном, баллон 400 мл — из дорогих, чтобы не было дополнительных сюрпризов).

Поджег и . вуаля! Паяльник заработал, но никакого острого пламени я не увидел, горел как обычная зажигалка. После этого решил копать дальше, а проблема оказалась именно в заправке. Дело в том, что штатные заправки (по крайней мере те, которые у нас продают) не тянут для зарядки газового паяльника, давление в них слишком мало, но может я ошибаюсь и мне просто попал бракованный экземпляр. С уважением — АКА КАСЬЯН .

Источник

Накрылся газовый паяльник — горелка 🙁

Устройство паяльника позволяет осуществлять скрепление металлических компонентов при помощи использования припоя. Припой представляет собой металл или сплав, который имеет показатель температуры плавления ниже, нежели у металлов, соединяемых между собой при помощи припоя. Для проведения пайки используются сплавы, изготовленные на основе олова, помимо этого в состав сплава входят свинец, медь, никель и некоторые другие металлы. Разогреваемый до температуры плавления сплав заполняет зазоры между заготовками, а после застывания сплав скрепляет спаиваемые детали.

С помощью паяльника можно скреплять металлические детали.

Разновидности оборудования для пайки

Существует несколько различных видов инструмента для осуществления процесса пайки. Наиболее распространенными разновидностями приборов являются следующие:

• инструменты, оснащенные нихромовым нагревателем;
• инструмент с керамическим нагревателем;
• приборы с индукционным нагревателем;
• инструмент с импульсным нагревателем;
• газовые инструменты;
• устройства с аккумуляторным питанием;
• термовоздушные и инфракрасные паяльные установки.

Паяльник с керамическим нагревателем имеет более быстрый нагрев.

Приборы с нагревателями, изготовленными из нихромовой проволоки, работают при пропускании переменного или постоянного тока. Этот тип паяльников, как правило, не имеет регуляторов нагрева. Исключение составляют небольшое количество моделей оснащаемых датчиками для контроля нагрева. В качестве температурного датчика применяется термопара.

Инструмент с керамическим нагревателем отличается тем, что нагрев осуществляется за счет подачи электропитания на контакты нагревателя, изготовленного из токопроводящей спецкерамики. Такие устройства являются более современными и обладают рядом преимуществ, основные среди которых – скорость нагрева рабочего элемента устройства и длительный срок эксплуатации. Помимо этого приспособления, имеющие керамический нагревательный элемент, оснащаются регуляторами температуры и мощности, которые имеют широкий спектр регулировки

Индукционные приспособления отличаются тем, что для разогрева инструмента применяется катушка индуктора. Наконечник устройства имеет ферромагнитное покрытие, в котором катушка создает магнитное поле с наведенным током. Нагрев наконечника осуществляется за счет действия наведенных в магнитном поле токов. При помощи изменения свойств ферромагнитного покрытия регулируется степень нагревания наконечника прибора.

Импульсные паяльники представляют собой категорию инструмента, разогрев жала которого происходит посредством воздействия на него короткого импульса тока, после нажатия кнопки пуск. Эти приборы отличаются особо быстрым нагревом наконечника инструмента.

Термовоздушные и инфракрасные станции для пайки являются специфическим оборудованием, которое применяется в работе только специалисты.

РЕМОНТ ГАЗОВОГО ПАЯЛЬНИКА

В прошлой статье мы рассмотрели технические характеристики автономного газового паяльника solderpro 120, но как вы помните, я приобрел его в нерабочем состоянии и в этой части мы будем его чинить! После оценки недостатков данного паяльника, выяснилось, что не такой он и хороший. Самый главный недостаток — заправка. Баллон на 40 мл (бутан) стоит порядка 1 доллар, а его хватит только для одной заправки резервуара паяльника, но поскольку паяльник будет работать довольно редко, то этот недостаток не столь уж и важен.

После первой же заправки оказалось, что резервуар разгерметизирован, погрешил на клапан заправки, но потом выяснилось, что с ним все в норме. Проблема оказалась в самом резервуаре. Дело в том, что как позже выяснил, верхнюю часть в любой момент можно отстыковать от основного металлического резервуара. Он прикручивается к основании обычной резьбой ну и собственно резиновая прокладка — именно это прокладка стала причиной утечки.

Недолго думая покрыл резьбу герметиком и прикрутил верхнюю часть с клапаном к основному резервуару. После очередной заправки стало ясно, что проблема решена и герметик справился на ура, но этим все не закончилось.

Паяльник имеет встроенный предохранитель, в нижнем положении от предотвращает подачу газа, среднее положение — клапан подачи газа открыт, верхнее положение — поджиг. Сам поджиг осуществляется пьезоэлектрическим разрядником, точно такой, который стоит в обычных зажигалках. Он у меня к счастью работал, но не было подачи газа, поэтому решил разобрать туловище паяльника, для выяснения проблемы.

Начинка состоит из встроенного регулятора газа, из которого газ подается на штуцер, который имеет встроенный клапан. После клапана газ поступает по металлической трубке к основной форсунке.

Именно форсунка отвечает за смешивание топлива и воздуха, таким образом получается высокотемпературное пламя с острым концом, температура такого пламени достигает до 1300 градусов по шкале Цельсия — им можно плавить золото, серебро, алюминий и многие другие металлы, довольно пригодная вещь на подобии газовой сварки.

В моем случае и встроенный шланг и форсунка и штуцер были засорены, основная проблема была с герметичным штуцером, чтобы устранить засорение пришлось погреть штуцер на пламени газовой плиты. После минутного подогрева штуцер был полностью готов, все неполадки устранены. Собрал паяльник обратно и снова заправил (заправлял бутаном, баллон 400 мл — из дорогих, чтобы не было дополнительных сюрпризов).

Поджег и … вуаля! Паяльник заработал, но никакого острого пламени я не увидел, горел как обычная зажигалка. После этого решил копать дальше, а проблема оказалась именно в заправке. Дело в том, что штатные заправки (по крайней мере те, которые у нас продают) не тянут для зарядки газового паяльника, давление в них слишком мало, но может я ошибаюсь и мне просто попал бракованный экземпляр… С уважением — АКА КАСЬЯН.

Форум по паяльникам

Устройство и принцип работы паяльника

Наиболее распространенными у населения типами паяльника являются приспособления, имеющие нихромовый или керамический нагреватель.

Миниатюрный низковольтный паяльник.

Эти приспособления работают от электрического тока бытовой сети с напряжением 220 В. Устройства могут иметь различную мощность в зависимости от области применения.

Устройство паяльника, изготовленного различными производителями, может иметь незначительные отличия. Основными элементами конструкции любого электрического приспособления для пайки, работа которого основана на использовании нагревательного элемента, являются:

• стержень;
• нагревательный элемент;
• жало;
• держатель;
• электрический шнур для запитки от бытовой электросети.

Стержень, изготовленный из красной меди, нагревается при помощи нагревателя изготовленного из нихромовой проволоки определенного сечения или токопроводящей спецкерамики. Если в устройстве паяльника используется нихромовый нагреватель, то диаметр проволоки, из которой он изготовлен, зависит от мощности прибора. Нагрев стержня осуществляется до температуры плавления припоя. В изготовлении стержня нагревательного элемента применяется медь благодаря ее высокой теплопроводности. Нагревательный элемент передает тепло жалу инструмента.

Стержневой конец паяльника является рабочей частью инструмента, как правило, конец стержня имеет клиновидную форму. По этой причине этот конец стержня получил название жало.

Стержень паяльника закрепляется в металлической трубке. Для обеспечения его изоляции от нагревательного элемента вставляемый конец обматывается в изолирующий материал. Таким материалом, используемым в устройстве паяльника, может быть стеклоткань или слюда. Нихромовая нить наматывается поверх токоизолирующего материала.

Держатель паяльника имеет в своей конструкции канал, по которому проходит сетевой шнур, подающий напряжение на нагревательный инструмент. Держатель паяльника изготавливаться может из дерева или термостойкой пластмассы.

Ремонт паяльника REXANT 12-0159

Знакомые принесли посмотреть, так как паяльник перестал нагреваться. Паяльной станцией назвать его сложно – это, скорее, обычный паяльник на 12 В и 8 Вт, подключаемый к блоку питания с возможностью регулировки выходного напряжения.

Комплект из блока питания и паяльника показан на рис.1, блок питания с разных сторон — на рис.2. сам паяльник – на рис.3.

Итак, Паяльник

Прозвонка тестером разъёма питания паяльника показала какого-либо приемлемого сопротивления – надо полагать, что это или провод питания сломан, или нагреватель сгорел. Но тестер также показал «короткое замыкание» между одним из выводов разъёма и металлической трубкой.

Чтобы разобрать паяльник, нужно из ручки вытащить металлическую трубку – поддеть ножом пластиковую вставку в том месте, где металлическая трубка входит в держатель (рис.4).

Вытянув из ручки нагревательную часть, её тоже можно разобрать (рис.5) и тогда становится видна тонкая проволока, намотанная несколькими витками на свёрнутую в трубку стеклоткань. Белая «заглушка», в которую входят провода – это, скорее всего, или гипс или алебастр, так как крошится при нажатии ногтём.

На рис.6 видно, что на самом конце стеклотканевой трубки проволока перегорела, да и «собрана» она была из двух кусков, скрученных между собой. Очень непонятная конструкция, так как при её помещении в металлическую трубку витки проволоки начинают соприкасаться с внутренней стенкой трубки и, соответственно, между собой. Если это так было задумано, то видимая часть проволоки совместно с металлической трубкой являются простым проводником.

Измеренные тестером сопротивления показанных выше тонких кусочков проволоки составили 5 Ом и 7 Ом, из чего можно сделать предположение, что это проволока или из нихрома или какой-то подобного металлического сплава (её диаметр около 0,1 мм).

Дальнейший разбор нагревательного элемента (рис.7) показал, что проволока проходит внутри стеклотканевой трубки и что эта её часть заходит в тонкую металлическую трубку. Можно предположить, что это и есть сам нагревательный элемент, но он обжатой по краям так, что имеет гальванический контакт с тонкой нихромовой проволокой с одной стороны и с проволокой, что выходит с другой стороны (она имеет диаметр 0,2 мм и её сопротивление до синей изоляции составляет около 0,3 Ом).

На рис.8 показана схема соединений всех элементов нагревателя с указанием примерных сопротивлений на разных участках.

Найти в сети описания такого нагревательного элемента не удалось, и пока новый паяльник не будет куплен, было решено сделать нагреватель в виде спирали и вставить его в стеклотканевую трубку. В «тумбочке» был найден кусок нихромовой проволоки диаметром 0,15 мм и длиной около 25 см. Его сопротивление оказалось чуть менее 13 Ом, этого, конечно, мало, но другого ничего подходящего нет.

Чтобы спираль вошла внутрь стеклотканевой трубки, диаметр оправки для намотки взят равным 0,3 мм (кусок медного провода). На рис.9 и рис.10 показаны этапы намотки спирали, соединение выводов и сборка паяльника. Сопротивление, измеренное на разъёме питания составило 12 Ом, т.е. если блок питания выдаёт именно 12 В, то при включении паяльника с регулятором «на всю мощность» ток потребления будет около 1 А.

Теперь Блок питания

Пока есть возможность, смотрим, что там внутри блока питания паяльника. Крышка снимается после выкручивания четырёх саморезов, расположенных по бокам корпуса. Затем на передней панели с регулятора нужно снять ручку, открутить гайку крепления (рис.11) и теперь все внутренности можно вынуть.

Трансформатор применён обычный, понижающий сетевое напряжение до 12 В, марка ZCET ELECTRONICS ETE14261 (рис.12). На плате электроники нанесена маркировка YFT159287. Судя по тому, что провода на разъёма питания паяльника приходят со вторичной обмотки трансформатора, управление температурой нагрева осуществляется фазоимпульсным способом.

С печатной платы была срисована схема (рис.13) и действительно, выбор температурного режима осуществляется выбором задержки открывания симистора Т1.

На схеме элементы Ly1 и C1 отфильтровывают высокочастотные помехи, приходящие из сети 230 В. При этом С1 совместно с L1 является фильтром для помех, возникающих при работе симистора T1 на первичную обмотку трансформатора (нагрузка, имеющая реактивность). Демпфирующая цепь C3R3 также является помехоподавляющей.

Красный светодиод LED на самом деле является индикатором того, что на схему подаётся сетевое напряжение и ни в коей мере не говорит о том, что паяльник нагревается. Резистор R2 – токоограничительный для светодиода.

Переменный резистор R7 вместе с элементами R5R6C2 и DB3 изменяют время открывания симистора T1, сдвигая момент его открывания «вправо» относительно перехода синусоидального напряжения через нулевую точку [1]. Момент этот зависит от времени заряда конденсатора C2 током, проходящим через резисторы R5R6R7 до такого уровня, когда у динистора DB3 произойдёт лавинный пробой (около 32 В) и он «откроет» симистор Т1.

Резистор R4, надо полагать, следует рассматривать как токоограничительный для DB3 и T1.

С печатной платы также была срисована разводка дорожек (рис.14) (файл в формате программы Sprint-Layout 5.0 находится в приложение, вид сделан со стороны печати, при использовании ЛУТ рисунок надо «зеркалить»).

Собранный и включенный в сеть паяльник проработал более часа с выставленной половинной мощностью и ручка в месте соединения с трубкой заметно нагрелась. Тонкий проволочный оловянно-свинцовый припой ПОС-61 с канифолью внутри плавился почти нормально. При увеличении температуры ещё на четверть шкалы, пластмасса возле трубки начала плавится. При этом канифоль сгорала с брызгами и сильным дымом. Возможно, что для того, чтобы пользоваться таким паяльником долгое время и с большими температурами, следует переместить спираль ближе к концу металлической трубки и выводы «спирали» продублировать более толстым проводом (или сложенным в несколько раз тем проводом, что намотана «спираль»). И провод, всё же, следует взять диаметром около 0,1 мм – и размеры нагревателя уменьшатся, и собирать всю эту конструкцию будет проще.

Литература. 1. Я.С. Кублановский «Тиристорные устройства», изд. «Радио и связь», 1987 г,

Андрей Гольцов, r9o-11, г. Искитим, сентябрь 2018

Список радиоэлементов

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание	Магазин	Мой блокнот
T1	Симистор	MAC97A6	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
DB3	Динистор	DB3	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
LED	Светодиод	3AR4SC2-30	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Ly1	Фильтр сетевой	PLA10	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
C1	Конденсатор	0.1 мкФ. 275 В	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
C2	Конденсатор	0.1 мкФ. 100 В	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
R1	Резистор	1 МОм. 0.5 Вт	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
R2	Резистор	120 кОм. 0.5 Вт	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
R3	Резистор	75 Ом. 0.5 Вт	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
R4	Резистор	220 Ом. 0.5 Вт	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
R5	Резистор	3.3 кОм. 0.5 Вт	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
R6	Резистор	820 кОм. 0.5 Вт	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
R7	Переменный резистор	500 кОм, 1 Вт	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
L1	Дроссель	SL0809T-330K	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Добавить все

Прикрепленные файлы:

• Pechatnaya_plpta_REXANT_12-0159.lay (15 Кб)

Наиболее распространенные поломки приспособления для пайки

Перед тем как начинать ремонт паяльника определяется вид неисправности прибора.

Наиболее распространенной неисправностью встречающейся при использовании инструмента, оснащенного нихромовым или керамическим нагревательным элементом, является отсутствие нагрева медного стержня прибора. Причин возникновения такой неисправности может быть несколько. Отсутствие нагрева медного стержня может быть обусловлено:

• выходом из строя электрической вилки прибора;
• выходом из строя сетевого кабеля, обеспечивающего подачу электроэнергии к устройству;
• нарушением контакта между сетевым кабелем прибора и его нагревательным элементом;
• выходом из строя нагревательного элемента, обеспечивающего нагрев медного стержня паяльника.

Для того чтобы починить устройство для пайки потребуется наличие под рукой обычного бытового ампервольметра, который позволит определить вид неисправности, возникшей в устройстве паяльника.

Паяльник для пайки и распайки.

При выявлении поломки вилки сетевого шнура придется произвести ее замену. Чаще всего производители оснащают приборы, предназначенные для проведения пайки, вилками электрическими цельнолитыми пластмассовыми, которые не подлежат ремонту, так как являются неразборными. Для замены такой вилки следует ее обрезать от сетевого шнура и на ее месте установить новую разборную конструкцию.

Для выявления выхода из строя сетевого шнура следует его целостность при помощи ампервольтметра, В случае нарушения целостности токоведущего элемента шнура, такой сетевой шнур подлежит замене.

Если работа прибора связана с нарушением контакта между нагревательным элементом и сетевым шнуром, то следует разобрать паяльник и восстановить его работоспособность путем восстановления электроконтакта между этими конструктивными элементами устройства.

В случае выхода из строя нагревательного элемента прибора, он подлежит замене. Неисправность нагревательного элемента можно выявить двумя способами: при помощи использования ампервольтметра и опытным путем при исключении всех остальных типов поломок устройства.

Замена пьезоэлемента Dremel Versatip 2000

Для замены пьезоэлемента Dremel Versatip нужно открутить четыре болта пластиковой части корпуса. Нужны биты звезда, но и обычная отвёртка сгодится, если размер подобрать.

На баллоне есть специальная металлическая выемка, которая плотно входит в пазы пластиковой части корпуса, поэтому снимать нужно без фанатизма. Снимать нужно ту часть, которая без фиксатора и регулировки. Пьезоэлемент стандартный, подойдёт от любой одноразовой зажигалки, которую можно без проблем купить на кассе почти в любом магазине.

Ниже паяльник в разобранном виде до и после ремонта. Детали по номерам:

1. Кран регулировки подачи газа. Одновременно выполняет роль передающего контакта заряда от пьезоэлемента к соплу.
2. Пьезоэлемент от зажигалки с напаянным (удлинённым) проводом.
3. Металлический элемент, участвующий в передаче заряда от пьезоэлемента.
4. Металлический пруток, участвующий в передаче заряда от пьезоэлемента. Контактирует с металлической огнезащитой горелки.
5. Металлическая скоба, открывающая подачу газа и передающая заряд с пьезоэлемента.
6. Сопло, в паз крепления которого подводится второй контакт пьезоэлемента.
7. Горелка с керамическим изолятором.
8. Кольцо, на которое подаётся заряд с пьезоэлемента. На кольце есть усик, с которого пробивает искру в камеру с газом.

Как видите, инженеры Dremel намудрили и передача заряда с пьезоэлемента происходит через несколько последовательно контактирующих металлических частей. Поначалу мне этот способ показался слишком мудрёным и я напаял второй проводник на пьезоэлемент. Но оказалось, что всё это хрупко и дёшево. Поэтому при напайке пластик пьезоэлемента поплавился даже от кратковременного нагрева и решено было оставить заводское решение.

Удаляем кнопку, пьезоэлемент, пружину, пруток. Меняем пьезоэлемент, собираем всё в обратной последовательности.

Место пайки проводника пьезоэлемента обязательно качественно изолируйте, иначе искра будет пробивать не там где нужно. Dremel Versatip 2000 после замены пьезоэлемента выглядит так:

Теперь поговорим про замену катализатора.

Выбор типа паяльника для работ по пайке изделий

Выбор типа инструмента зависит полностью от его мощностных и температурных характеристик и определяется условиями эксплуатации инструмента. Помимо этого на выбор типа инструмента оказывают влияние личные пристрастия человека, который планирует работать этим инструментом. Если планируется использование прибора в условиях отсутствия электроэнергии, то следует приобретать автономные модели инструмента. Такими моделями являются приборы, работающие от аккумуляторов или газовые. Термовоздушные и инфракрасные паяльные станции следует приобретать, если планируется выполнение работ по пайке электронных плат.

Приобретение импульсного паяльника обосновано в тех случаях, когда требуется сэкономить время и нет желания ожидать пока обычных паяльник с нагревательным элементом разогреется до рабочей температуры.

Мощность приобретаемого инструмента следует подбирать в зависимости от выполняемых работ. Так, например, для выполнения работы связанной с пайкой компонентов электронных плат лучше всего подойдет инструмент имеющий мощность около 25 Вт. Более мощным инструментом следует пользоваться при проведении более объемных жестяных работ, связанных с процессом пайки.

Источник