Газовый редуктор для баллона ремонт своими руками

Ремонт редуктора своими руками

Ремонт редуктора на примере кислородного БКО-50. Производится только не загрязненными руками.

Первым делом обратите внимание на состояние уплотнения на штуцере ввода газа и наличие фильтроэлемента ЭФ-2, который оберегает узел редуцирования от попадания сора, окалины, всевозможных частиц мелкой фракции.

Перед установкой фильтра (кладут узкой частью навстречу потоку газа) снимите штуцер входной и уплотнительную прокладку. Последняя должна быть выполнена из материалов, пригодных для работы в контакте с кислородом (полиамид, фторопласт, паронит). На ее поверхностях не должно быть расслоений и трещин. Затяните сапун. Фильтроэлемент ЭФ-2 после затяжки не должен люфтить.

Далее нужно присоединить редуктор к источнику подачи сжатого воздуха или азота. Другими газами производить проверку категорически не рекомендуется.

Обратите внимание на манометры, они должны быть исправны, проверте, чтобы стрелка, указывающая на показания, была на нуле. Приборы должны быть повернуты к рабочему так, чтобы он мог считывать с них информацию о показаниях. Для установки манометров применяются полиамидные прокладки. Подайте на вход min давление (для каждого редуктора оно свое, для БКО- 50 — 30 атм.).

При этом может появиться проблема стравливания газа, из-за отсутствия герметичности соединения редуцирующего узла и клапана при выкрученном задающем винте. Для устранения данной неполадки необходимо выполнить замену редуцирующего узла. Для этого понадобится спец.ключ, которым откручивается корпус редуктора.

Далее уберите толкатель, выкрутите седло при помощи накидного ключа. Обратите внимание на наличие забоин на запорной части клапана. Извлеките редуцирующий клапан (смотрим его на отсутствие повреждений), затем пружину (на ней не должно быть следов коррозии, слущивания покрытия).

Замените бракованные детали. Соберите редуктор.

Проверку можно производить при неполной сборке, после затяжки накидным ключом седла клапана. Герметичность проверятся путем нанесения мыльного раствора. Если пузыри не появляются, сборку можно продолжить.

Проверка исправности полностью собранного редуктора проводится с помощью крана с расх. шайбой. Для БКО-50 расходная шайба имеет диаметр 2,8 мм. При полностью открытом вентиле расходной шайбы нужно установить рабочее давление 12,5 атм, после чего закрыть вентиль шайбы и контролировать повышение давление на манометре низкого давления (не более 3,75 кг от max рабочего).

Проверка предохранительного клапана

Предохр. клапан должен открываться при при давлении от 16, 5 кг до 25 кг. Прверте так ли это: на отверстие клапана нанесите мыльный раствор, а второе отверстие закройте пальцем. Если клапан не открылся, его нужно отрегулировать. Если давление нужно увеличить – пробка клапана закручивается, если нужно сделать, чтобы он открывался раньше – пробка выкручивается. После регулировки предохранительного клапана пробка кернится и ставится отметка краской для того, чтобы настройка не сбилась.

Редуктор исправен, можно продолжить его эксплуатацию.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Источник

Редуктор газовый. Неисправности. Ремонт. Переделка давления. Ремонтировать, переделать, отремонтировать, починить своими руками

Неисправности и ремонт газового редуктора. Перевод на другое давление и тип газа. (10+)

Газовый редуктор. Устройство. Принцип действия. Самостоятельный ремонт, настройка — Неисправности, ремонт, настройка

Неисправности. Ремонт.

Если Вы решите самостоятельно выполнять ремонт или настройку, убедитесь, что обладаете нужной квалификацией. Некачественный ремонт газового оборудования может стать причиной пожара, взрыва или отравления. После выполнения работ и сборки убедитесь в герметичности и правильной работе прибора. Герметичность проверяется нанесением мыльного раствора на все места соединений. Отсутствие пузырения показывает, что утечки нет. Но обольщаться не стоит. Герметичность нужно будет проверить еще несколько раз (через сутки, трое, неделю эксплуатации), а потом проверять регулярно, так как утечка может возникнуть через некоторое время после начала эксплуатации.

Основные неисправности: давление газа на выходе не соответствует номиналу (причина: сломалась или деформировалась пружина), утечка газа (причины: повреждена мембрана, нарушена герметичность соединения мембраны и корпуса, пропускает поплавковый клапан)

Вашему вниманию подборка материалов:

Все, что нужно знать об отоплении и климат-контроле Особенности выбора и обслуживания котлов и горелок. Сравнение топлива (газ, дизель, масло, уголь, дрова, электричество). Печи своими руками. Теплоноситель, радиаторы, трубы, теплый пол, циркуляцинные насосы. Чистка дымоходов. Кондиционирование

Если пропускает поплавковый перепускной клапан, то утечка может возникнуть не в самом редукторе, а где-то дальше, например, в газовой плите, так как в этом случае в режиме нулевого потребления (когда плита или какой-то другой потребитель выключены), на выходе редуктора и в газовых трубках давление может достигать входного. Газ постепенно просачивается через клапан, а уходить ему некуда. Если на входе стоит газовый баллон, то давление может достигнуть 15 бар, что в 500 раз выше номинального. Такое давление обязательно приведет к утечке. При этом обнаружить эту неисправность тяжело, так как при включении плиты давление нормализуется. Нет никаких признаков избыточного давления (отрыва пламени). Выявить неисправность можно только измерив давление на выходе в режиме нулевого потребления. Оно может быть не более чем на 20% больше номинального.

Для ремонта редуктор нужно разобрать. Отремонтировать можно только разборный редуктор с пружиной. Герметичные редукторы для ремонта непригодны.

на картинке мембрана лежит нижней стороной кверху.

Осмотр покажет, если есть дефекты мембраны или сломалась пружина. Порванную мембрану можно заменить. Но оно того не стоит, лучше купить новый редуктор, так как герметично соединить новую мембрану с шайбами довольно тяжело. Сломанную пружину можно поменять. Чаще всего пружина не ломается, а просто немного сжимается от времени. В результате давление на выходе становится ниже номинального. Эту неисправность легко исправить, подложив прокладку между корпусом и пружиной. Об этом читайте ниже в разделе о переводе на другое давление.

Мембрана — вид сверху.

Если Вы диагностировали проблемы с перепускным клапаном, то нужно его осмотреть. Он представляет собой трубку с тонким отверстием. К торцу трубки прижимается кусочек твердого каучука, установленный на коромысле. Клапан может не закрываться по следующим причинам: Во-первых, нарушена подвижность коромысла. Подвигайте его руками, убедитесь, что оно ходит свободно. Если есть проблемы, то подшлифуйте или замените шарниры. Во-вторых, износился и порвался кусочек каучука. Его можно удалить острым ножом и заменить, приклеив на его место другой, соответствующего размера. В-третьих, торец впускной трубки может быть негладким, с повреждениями и шероховатостями. Это препятствует плотному прилеганию. Торец можно отшлифовать мелкой наждачной бумагой.

Очень часто утечка возникает из-за нарушения герметичности между мембраной и нижней частью корпуса. Устранить неисправность легко. Нужно силиконовым герметиком смазать край нижней части корпуса, куда прилегает мембрана, дать немного подсохнуть (10 минут), установить мембрану, собрать редуктор и дать еще немного посохнуть (2 часа).

При разборе и последующей сборке довольно легко нарушить герметичность прилегания мембраны. Если Вы разобрали редуктор, то при сборке в любом случае, даже если утечки не было, воспользуйтесь силиконовым герметиком. Это повысит надежность.

Переделка на другое давление

Иногда возникает необходимость получить на выходе нестандартное давление. Например, купив плиту для природного газа, я захотел переделать ее на баллонный. Обычным способом является замена форсунок и винтов малого расхода газа, но есть и другой путь — использовать редуктор на мбар 12. Такие редукторы есть в продаже, но встречаются редко и купить их сложно. Можно переделать обычный.

Скажу сразу, что не любой редуктор можно переделать на любое давление. Есть следующие ограничения. Отношение площадей мембраны и впускного отверстия, умноженное на рычаг коромысла, должно быть в полтора раза больше, чем отношение максимального входного давления и выходного. Иначе усилия, развиваемого мембраной под давлением газа, будет недостаточно, чтобы надежно закрыть входной клапан. На практике обычно бывает проще не проводить указанные расчеты, а настроить редуктор экспериментально. Все равно для проведения расчетов его нужно разобрать, чтобы измерить площади и рычаг коромысла.

Для переделки имеет смысл купить редуктор, в котором крепежные винты доступны и не залиты краской. Переделка сводится к изменению упругости пружины. Разбираем редуктор. Если давление нужно сделать меньше, чем было, то немного (на половину витка) укорачиваем пружину, если нужно большее давление, то подкладываем между корпусом редуктора и пружиной прокладку. Укладывая прокладку, проследите, чтобы не закрыть отверстие в корпусе. Собираем, проверяем давление газа на выходе. Повторяем, пока не получится нужное давление. Если после очередного укорачивания давление оказалось меньше нужного, то пружину можно немного растянуть или подложить прокладку.

Если оказалось, что давление на выходе слишком велико, даже при полном отсутствии пружины, то описанное выше соотношение не соблюдается. Выбранный редуктор переделать на нужное давление нельзя.

Когда упругость подобрана, нужно окончательно собрать редуктор, нанеся силиконовый герметик между нижней частью корпуса и мембраной.

К сожалению в статьях периодически встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новые. Подпишитесь, на новости, чтобы быть в курсе.

Здравствуйте. Для бытовой газовой плиты купил резервный баллон на 27 л, заправил пропаном на 20л. Подключил его попробовать, включил горелку, и примерно через 10 — 20 секунд начинается ровное довольно громкое гудение редуктора. Со старым баллоном такого не происходило никогда. Вопрос: опасно ли это, можно ли эксплуатировать плиту? Это проблема редуктора или баллона? Читать ответ.

Здравствуйте. У меня схожий вопрос (Должен ли выходить газ из верхней камеры через отверстия в РДСГ 1-1.2.), у меня выходит при открытии вентиля баллона (такое пшик). При закрытом вентиле на баллоне пузырения не наблюдается, а вот при открытом вентиле и горящей плите — из отверстия в верхней крышке постоянно идёт пузырение. Нормально ли это? При разборке обнаружил неплотное Читать ответ.

Здравствуйте, у меня после очередной заправки баллона пропаном появилась проблема. После включения горелки примерно через минуту происходит хлопок детонацией. Пламя гаснет. Замена редуктора на новый не помогла. Подскажите, что нужно сделать. Михаил Читать ответ.

Должен ли выходить газ из верхней камеры через отверстия в РДСГ 1-1.2., у меня выходит при открытии вентиля баллона (такое пшик), и еще есть реакция на мыло: пузырек при закрытом вентиле. Какая здесь неисправность и что делать? Читать ответ.

Газовая плита. Перевод на природный / сжиженный, баллонный газ. Перест.
Как перевести кухонную газовую плиту на другой газ, поменять местами горелки, за.

Почему горит розетка и вилки? Причины подгорания электрических вилок.
Нередко электрические розетки и вилки могут нагреваться, плавиться и дымить. При.

Система обогрева труб, чтобы не промерз зимний водопровод. Своими рука.
Водопровод своими руками. Внешний, незамерзающий. Прокладка водопроводных труб з.

Как купить строительный уровень без брака? Выявление неисправности.
Как выбрать исправный строительный уровень. В продаже очень много брака. Как не .

Кондиционер, сплит, климатическое оборудование. Выбор, подбор, правиль.
Выбор и установка кондиционера или сплит системы? Практический опыт, отзыв.

Источник

Газовый редуктор своими руками

Редуктор газовый. Неисправности. Ремонт. Переделка давления. Ремонтировать, переделать, отремонтировать, починить своими руками

Неисправности и ремонт газового редуктора. Перевод на другое давление и тип газа. (10+)

Газовый редуктор. Устройство. Принцип действия. Самостоятельный ремонт, настройка — Неисправности, ремонт, настройка

Неисправности. Ремонт.

Если Вы решите самостоятельно выполнять ремонт или настройку, убедитесь, что обладаете нужной квалификацией. Некачественный ремонт газового оборудования может стать причиной пожара, взрыва или отравления. После выполнения работ и сборки убедитесь в герметичности и правильной работе прибора. Герметичность проверяется нанесением мыльного раствора на все места соединений. Отсутствие пузырения показывает, что утечки нет. Но обольщаться не стоит. Герметичность нужно будет проверить еще несколько раз (через сутки, трое, неделю эксплуатации), а потом проверять регулярно, так как утечка может возникнуть через некоторое время после начала эксплуатации.

Основные неисправности: давление газа на выходе не соответствует номиналу (причина: сломалась или деформировалась пружина), утечка газа (причины: повреждена мембрана, нарушена герметичность соединения мембраны и корпуса, пропускает поплавковый клапан)

Вашему вниманию подборка материалов:

Все, что нужно знать об отоплении и климат-контроле Особенности выбора и обслуживания котлов и горелок. Сравнение топлива (газ, дизель, масло, уголь, дрова, электричество). Печи своими руками. Теплоноситель, радиаторы, трубы, теплый пол, циркуляцинные насосы. Чистка дымоходов. Кондиционирование

Если пропускает поплавковый перепускной клапан, то утечка может возникнуть не в самом редукторе, а где-то дальше, например, в газовой плите, так как в этом случае в режиме нулевого потребления (когда плита или какой-то другой потребитель выключены), на выходе редуктора и в газовых трубках давление может достигать входного. Газ постепенно просачивается через клапан, а уходить ему некуда. Если на входе стоит газовый баллон, то давление может достигнуть 15 бар, что в 500 раз выше номинального. Такое давление обязательно приведет к утечке. При этом обнаружить эту неисправность тяжело, так как при включении плиты давление нормализуется. Нет никаких признаков избыточного давления (отрыва пламени). Выявить неисправность можно только измерив давление на выходе в режиме нулевого потребления. Оно может быть не более чем на 20% больше номинального.

Для ремонта редуктор нужно разобрать. Отремонтировать можно только разборный редуктор с пружиной. Герметичные редукторы для ремонта непригодны.

на картинке мембрана лежит нижней стороной кверху.

Осмотр покажет, если есть дефекты мембраны или сломалась пружина. Порванную мембрану можно заменить. Но оно того не стоит, лучше купить новый редуктор, так как герметично соединить новую мембрану с шайбами довольно тяжело. Сломанную пружину можно поменять. Чаще всего пружина не ломается, а просто немного сжимается от времени. В результате давление на выходе становится ниже номинального. Эту неисправность легко исправить, подложив прокладку между корпусом и пружиной. Об этом читайте ниже в разделе о переводе на другое давление.

Мембрана — вид сверху.

Если Вы диагностировали проблемы с перепускным клапаном, то нужно его осмотреть. Он представляет собой трубку с тонким отверстием. К торцу трубки прижимается кусочек твердого каучука, установленный на коромысле. Клапан может не закрываться по следующим причинам: Во-первых, нарушена подвижность коромысла. Подвигайте его руками, убедитесь, что оно ходит свободно. Если есть проблемы, то подшлифуйте или замените шарниры. Во-вторых, износился и порвался кусочек каучука. Его можно удалить острым ножом и заменить, приклеив на его место другой, соответствующего размера. В-третьих, торец впускной трубки может быть негладким, с повреждениями и шероховатостями. Это препятствует плотному прилеганию. Торец можно отшлифовать мелкой наждачной бумагой.

Очень часто утечка возникает из-за нарушения герметичности между мембраной и нижней частью корпуса. Устранить неисправность легко. Нужно силиконовым герметиком смазать край нижней части корпуса, куда прилегает мембрана, дать немного подсохнуть (10 минут), установить мембрану, собрать редуктор и дать еще немного посохнуть (2 часа).

При разборе и последующей сборке довольно легко нарушить герметичность прилегания мембраны. Если Вы разобрали редуктор, то при сборке в любом случае, даже если утечки не было, воспользуйтесь силиконовым герметиком. Это повысит надежность.

Переделка на другое давление

Иногда возникает необходимость получить на выходе нестандартное давление. Например, купив плиту для природного газа, я захотел переделать ее на баллонный. Обычным способом является замена форсунок и винтов малого расхода газа, но есть и другой путь — использовать редуктор на мбар 12. Такие редукторы есть в продаже, но встречаются редко и купить их сложно. Можно переделать обычный.

Скажу сразу, что не любой редуктор можно переделать на любое давление. Есть следующие ограничения. Отношение площадей мембраны и впускного отверстия, умноженное на рычаг коромысла, должно быть в полтора раза больше, чем отношение максимального входного давления и выходного. Иначе усилия, развиваемого мембраной под давлением газа, будет недостаточно, чтобы надежно закрыть входной клапан. На практике обычно бывает проще не проводить указанные расчеты, а настроить редуктор экспериментально. Все равно для проведения расчетов его нужно разобрать, чтобы измерить площади и рычаг коромысла.

Для переделки имеет смысл купить редуктор, в котором крепежные винты доступны и не залиты краской. Переделка сводится к изменению упругости пружины. Разбираем редуктор. Если давление нужно сделать меньше, чем было, то немного (на половину витка) укорачиваем пружину, если нужно большее давление, то подкладываем между корпусом редуктора и пружиной прокладку. Укладывая прокладку, проследите, чтобы не закрыть отверстие в корпусе. Собираем, проверяем давление газа на выходе. Повторяем, пока не получится нужное давление. Если после очередного укорачивания давление оказалось меньше нужного, то пружину можно немного растянуть или подложить прокладку.

Если оказалось, что давление на выходе слишком велико, даже при полном отсутствии пружины, то описанное выше соотношение не соблюдается. Выбранный редуктор переделать на нужное давление нельзя.

Когда упругость подобрана, нужно окончательно собрать редуктор, нанеся силиконовый герметик между нижней частью корпуса и мембраной.

Редуктор для газового баллона НЗГА РДСГ-1-1.2, неисправности редуктора и их причины, ремонт своими руками, полезные советы

Владельцам газового автономного оборудования, установленного вдали от магистралей централизованного газоснабжения, хорошо известен скромный прибор-регулятор. Бытовой редуктор, именуемые в народе «лягушка», успешно и повсеместно применяют на пропановых газовых баллонах и горелках. Чтобы баллон с газом в один прекрасный момент «не квакнул», необходимо досконально изучить конструкцию редуктора с целью регулировки и возможного ремонта.

Содержание

• 1 Редуктор для газового баллона виды
• 2 Неисправности газового редуктора, ремонт
  • 2.1 замена мембраны
  • 2.2 замена пружины редуцирующей
  • 2.3 регулировка редуцирующего клапана

Редуктор для газового баллона виды

Среди многочисленных промышленных изобретений ведущее место за запорной арматурой, используемой в качестве регуляторов (редукторов) вентильного типа для газовых баллонов.

Назначением редуктора для газового баллона бытового является снижение и поддержание давления пара сжиженного газа, поступающегося из баллона, в регламентированных пределах.

Редуктор промышленного изготовления НЗГА РДСГ-1-1.2 корпусного типа представляет собой регулятор для постоянно заданных параметров газовой смеси:

• давлением подводимой смеси на входе в бытовом газовом баллоне 0,07-1,6 МПа
• давлением регулятора 2000-3600 Па на выходе
• минимальным расходом газа 1,2 м3/ч.

Редуктор устанавливают в горизонтальной плоскости относительно вентиля баллона. Регулятор имеет заводские настройки, обеспечивающие поддержание параметров смеси после заправки бытовых газовых баллонов, повсеместно используемых. Сжиженная газовая среда в баллоне остается под давлением 15 бар. С использованием редуктора пропанового давление понижается до 36 мбар.

Понятно, что любое отклонение от заданных параметров системы понижения давления газа может обернуться несчастным случаем. Исключить возникновение неприятности помогают полезные советы.

Полезные советы

Конструкция редуктора НЗГА РДСГ-1-1.2 несложная. Мембранный одноступенчатый редуктор круглой формы ø 52 мм без внешних регулировочных элементов и контрольных манометров размерами 150х105 мм присоединяют к баллону пропановому (LPG) вентильного типа ВБ-2 стандартной накидной гайкой с левой резьбой.

Присоединительные размеры составляют:

• вход — гайка СП 21,8LH 14/1″
• выход — штуцер отбора газа под Dу 9.

Казалось бы, все просто для подключения регулятора, ежедневной регулировки и подачи газа потребителю.

Однако, в процессе эксплуатации газового оборудования не исключено возникновение неисправностей газового редуктора. Большинство пользователей производит ремонт газового редуктора, воспользовавшись услугами газовых служб. Устранить неисправности можно самостоятельно.

Неисправности газового редуктора, ремонт

Неисправности редуктора газового могут быть связаны с несоответствием номинала давления пропана или газовой смеси на выходе, влекущие деформацию и повреждение внутренних элементов регулятора: мембрану, пружину, торец перепускного клапана и утечку газа.

Естественно, для определения причины неисправности потребуются определенные знания и навыки. Узнать причину неисправности и произвести самостоятельный ремонт можно, отсоединив арматуру и разобрав корпус регулятора.

Подскажем, что для определения уровня давления рекомендуется воспользоваться параметрами:

• размерами мембраны редуктора
• типом и характеристиками редуцирующей пружины
• механическим усилием для закрывания перепускного редуцирующего клапана.

Подскажем, что редуктор «лягушка» являет собой нерегулируемый вариант давления. Более сложные редукционные системы используют для настраиваемых автомобильных систем.

замена мембраны

Мембрана редуктора НЗГА РДСГ-1-1.2 представляет собой вкладыш круглой формы из промасленного резинотканевого маслобензостойкого полотна толщиной δ=3 мм, закрепленный по разметке окружности крышкой корпуса.

Возможной причиной дефекта является нарушение герметичности между мембраной и корпусом. Неисправность устраняют для создания лучшего прилегания мембраны, смазав край нижней корпусной части герметиком. Надмембранная часть корпуса имеет верхнее отверстие, обеспечивающее сообщение со средой.

замена пружины редуцирующей

В редукторе для газовых баллонов используют длинную пружину редукционную 1 степени параметрами D=15,5, d=1,4, количеством витков 12-14, уравновешивающую усилие мембраны и входного клапана в рабочем состоянии.

Причин неисправности редуцирующей пружины несколько: сломалась, потеряла упругость или растянулась в процессе эксплуатации.

Рекомендуется заменить пружину или установить под нее прокладку соответствующей толщины. Замена пружины редуктора, как и замена прокладки, не вызывают сложности.

Более сложным считают ремонт и регулировку перепускного редуцирующего клапана.

регулировка редуцирующего клапана

Редуцирующий клапан расположен в полости корпуса и осуществляет функцию подачи газа посредством нажатия передаточного звена на обратную пружину. Подачу газа регулируют специальным винтом.

В процессе эксплуатации клапана возможно возникновение неисправностей:

• деформация или разрушение торца трубки
• нарушение свободного хода коромысла
• износ прокладки.

Регулировка клапана заключается в обеспечение подвижности коромысла и замене изношенной каучуковой прокладки. Обеспечить подвижность коромысла можно путем восстановления (обточка) или заменой шарниров.

Достичь ровной поверхности торца трубки можно путем шлифовки, обеспечивая плотность прилегания замененной прокладки.

В случае разрушения конца коромысла или торца трубки рекомендовано произвести их замену с использованием ремкомплектов арматуры обслуживания газовых баллонов.

Особенности внутренней части редуктора показаны в видео.

Возможную утечку газа через редуктор производят стандартным способом омыливания выходного штуцера в местах расположения уплотнительных прокладок.

Полезные советы

Важно помнить, что редукторы промышленного производства используют при сборке литые присоединительные элементы (накидную гайку), с характерной шероховатой поверхностью литья. Штампованные присоединительные элементы имеют, напротив, гладкую поверхность.

Обращаем внимание: на задней крышке регулятора присутствует маркировка, по которой в качестве редуцируемого газа стоит обозначение «пропан».

Регулятор давления позволяет произвести переделку прибора в редуктор для газовой горелки.

Ремонт газового редуктора: профессиональный или своими руками?

Газовый редуктор, как неотъемлемая часть ГБО любого поколения в автомобиле, представляет собой довольно простое, но очень полезное приспособление, отвечающее за регулировку и сброс рабочего давления при транспортировке сжиженного газа к потребителю и переходе его в газообразное состояние. Учитывая постоянную нагрузку на данный элемент, неудивительно, что он поддаётся износу и, время от времени, требует точечного ремонта. Но так ли необходимо каждый раз посещать СТО для подобных целей, или можно довериться собственной находчивости, вооружиться ремкомплектом и на несколько минут превратиться в автомеханика? – попробуем разобраться.

Начнём с того, что газовый редуктор, как и всё материальное в этом мире, имеет определённый рабочий ресурс, ограниченный в контексте автомобильной эксплуатации, N-ым показателем пробега транспортного средства. По мнению специалистов, первое техническое обслуживание необходимо детали уже после 7-8 тысяч километров и далее с аналогичными промежутками. На этом этапе, в зависимости от поколения газобаллонного оборудования. Проводятся следующие мероприятия:

• для второго поколения – меняется фильтр грубой очистки (жидкой фазы) и сливается конденсат;
• для четвёртого поколения – меняется фильтр грубой и тонкой очистки.

И, отвечая на главный вопрос данной статьи, с уверенностью скажем, что, имея под рукой нужные расходники из заранее приобретённого ремкомплекта, осуществить самостоятельную замену фильтрующих элементов не составит большого труда даже для неопытного автовладельца. Благо, инструкций в Интернет предостаточно.

Чем дальше в лес…

По мере эксплуатации системы ГБО естественному износу в редукторе поддаются не только фильтры. Конечно, их своевременная замена каждые 10 тысяч километров поможет агрегату прослужить дольше и сэкономить на комплексных ремонтных работах. Но спустя 80-90 тысяч километров обойтись лишь установкой новых фильтрующих элементов не получится, так как очень скоро прикажет долго жить один из главных защитных компонентов – мембрана. И в этой ситуации наличие качественного ремкомплекта, подобранного в соответствии с моделью редуктора, будет очень кстати. Большинство компаний, собирающих аварийные наборы, разделяют их по степени укомплектованности:

Такая картина, например, наблюдается у Tomassetto, редукторы которой наиболее часто встречаются в наших широтах. Разница в цене между начальной и полной версией не так уж существенна, а вот эффективность этих продуктов находится на разных уровнях. На рубеже второй сотни тысяч пробега для ремонта лучше использовать комплекты с полным оснащением. Они будут содержать, как газовые и тосольные мембраны, так и набор фильтров, уплотнительные кольца и прочие расходники.

Экономия и риск или расходы и уверенность?

Возвращаясь к первоначальному вопросу, и отмечая естественное желание здорового человека экономить там, где это возможно, разобьём раздел с выводами на 2 тезиса:

1. Имея достаточное количество опыта, свободного времени и желания углубляться в хитросплетения устройства газобаллонного оборудования, починить можно всё, что угодно, не прибегая к помощи сторонних специалистов, которые захотят получить вознаграждение за свою работу. Поэтому, если вы ощущаете в себе силы и имеете под рукой качественный ремкомплект газового редуктора с полной комплектацией, видимых препятствий нет.
2. Когда речь идёт о серьёзном износе деталей ГБО, тонкой настройке и регулировке редуктора с параллельной заменой расходников, а знаний в этой области катастрофически не хватает, лучше потратить немного денег и вместе с запасными прокладками и кольцами гордо нанести визит в ближайший сервисный центр.

В конце концов, своевременные финансовые вливания в «здоровье» вашего ТС в небольших размерах помогут избежать крупных затрат на капитальный ремонт системы в дальнейшем.

Газовый редуктор «Томасетто» (Tomasetto): устройство и регулировка

С каждым повышением цен на бензин растет популярность газобаллонного оборудования. И если раньше ГБО можно встретить только на дешевых машинах, то сейчас такой установкой не брезгуют владельцы бизнес-седанов и дорогих внедорожников. Это действительно выгодно и экономно. Но чтобы расход топлива не существенно отличался от заводского, периодически следует производить регулировку системы. Она осуществляется на таком элементе, как редуктор. Обычно используют элементы от компании «Томасетто». Что это за механизм, как устроен и можно ли правильно настроить своими руками ГБО? Обо всем этом мы расскажем в статье.

Характеристика

Италия славится не только пиццей и макаронами, но и своими газовыми установками. «Томасетто» — ведущий на мировом рынке производитель газовых редукторов и иных систем ГБО. Что являет собой редуктор «Томасетто»? Это электромагнитный клапан, который служит для правильной дозировки газа. Также данный механизм производит прогрев топлива и его подачу в двигатель. Причем прогрев осуществляется постоянно, благодаря теплому антифризу в системе.

После теплообмена мембрана редуктора «Томасетто» становится пригодной для подачи газа. Ведь пропан-бутан при контакте с воздухом моментально замерзает. И неважно, какая температура «за бортом» — плюс 40 или 30 градусов Цельсия. Владельцы газобаллонных установок не понаслышке знают, как быстро превращается в иней шланг подачи при переобогащении газа. Где применяется подобный механизм? Используется газовый редуктор «Томасетто» для 2 поколения ГБО. На четвертом топливо идет через отдельные форсунки. Здесь же функцию распределенного впрыска выполняет сам редуктор. Это одна из самых дорогих деталей в системе. Редукторы «Томасетто» могут устанавливаться на моторы мощностью от 60 до 200 лошадиных сил. Однако подбор следует производить исходя из производительности самого газового элемента. На его корпусе написано, на какую мощность рассчитан мембранный механизм.

О конструкции

Устройство редуктора «Томасетто» предполагает наличие следующих элементов:

• Фильтр тонкой очистки.
• Штуцер для входа газа диаметром шесть миллиметров.
• Электромагнитный клапан.
• Винт, отвечающий за подачу топлива на холостом ходу (обычно изготавливается из латуни).
• Патрубки для подвода теплого антифриза или тосола.
• Винт чувствительности мембраны (изготавливается из пластика).
• Штуцер для вывода топлива диаметром в 19 миллиметров.
• Заглушка для слива конденсата (есть не на всех моделях).

Корпус

Все составные детали редуктора «Томасетто» заключены в алюминиевый корпус. Последний состоит из двух частей, которые крепятся между собой болтами.

Конструкция механизма такова, что тепловые каналы расположены между половинами редуктора. Они не имеют с первой ступенью общей мембраны. Это сделано для того, чтобы предотвратить возможное проникновение топлива в систему охлаждения в случае износа резинового элемента мембраны. Но все же, если эта проблема возникла, следует использовать ремкомплект газового редуктора «Томасетто». Стоимость его – порядка 700 рублей. Он включает в себя все необходимые элементы – фильтры, мембрану, крышки и болтовые механизмы.

Ресурс, сроки обслуживания

В среднем ресурс редуктора данной марки составляет от 150 до 200 тысяч километров. Бумажный фильтр рекомендуется менять каждые 20 тысяч километров пробега. Но если был залит некачественный газ, очистительный элемент может забиться графитовой стружкой и раньше. Поэтому, если машина начала нестабильно работать на газу, в первую очередь нужно осмотреть этот элемент. Также раз в полгода рекомендуется открывать заглушку для слива конденсата. Он являет собой черную, маслянистую суспензию с абразивными частичками. Наличие конденсата нельзя назвать хорошим признаком в редукторе, и чтобы ГБО работало нормально, данную жидкость периодически нужно сливать.

Раз в 30 тысяч километров требуется производить регулировку редуктора. Это поможет стабилизировать холостой ход, исключить провалы при разгоне. И что самое главное – снизить расход топлива. Произвести регулировку редуктора «Томасетто» можно своими руками. Как именно – расскажем ниже.

Самостоятельная настройка

В редукторе, вне зависимости от модели и производительности, предусмотрены два регулировочных винта. Первый отвечает за холостой ход, а второй – за количество газа, что проходит сквозь каналы. Как осуществить настройку? Ее нужно начинать с прогрева автомобиля. Редуктор должен быть буквально горячим. Это даст нам точный результат. Затем устанавливаем обороты в районе одной тысячи в минуту.

Теперь открываем капот и подбираемся к винту холостого хода. Он имеет латунное основание. Данный винт необходимо закрутить до упора. Это делается при помощи шлицевой отвертки на работающем двигателе. Обычно винт закручивают на пять оборотов. Нужно почувствовать, когда изменится характер поведения авто. Двигатель должен немного подтраивать. Закручивать нужно плавно, до момента, когда мотор вот-вот заглохнет. Чтобы обороты и вовсе не упали, можно подгазовывать вручную, управляя тросиком заслонки. Если у вас электронная педаль, попросите помощника понажимать на педаль.

Обратите внимание: при регулировке редуктора «Томасетто» в баллоне должно быть не менее десяти литров газа.

Что далее?

На следующем этапе откручиваем обратно винт до тех пор, пока холостой ход не будет стабильным. Обычно откручивают на один полный и четверть оборота. Определить это поможет стрелка тахометра на приборной доске. Идеальные показания – от 800 до 1000 оборотов в минуту. Если мотор работает стабильно и не троит, значит, настройка холостого хода прошла успешно.

«Винт жадности»

Но это еще не все. Также нам нужно настроить дозатор, влияющий на расход топлива. Нельзя его сильно откручивать, так как это увеличит расход. Но и «глушить» не рекомендуется – мощность автомобиля упадет существенно. Как это сделать правильно? Сперва нужно найти «винт жадности». Он являет собой пластиковый шестигранный краник, расположенный на выпускном 19-миллиметровом патрубке. Итак, прогреваем мотор и начинаем плавно закручивать винт, подгазовывая дроссельной заслонкой. В идеале следует держать стрелку тахометра на уровне трех тысяч оборотов. В этот же момент закручиваем винт до упора. Крутить нужно до тех пор, пока не изменится характер работы двигателя.

Обратите внимание: если у вас карбюраторный мотор, нельзя использовать подсос для стабильного поддержания оборотов в районе трех тысяч. Задействуется только педаль газа. В крайнем случае подставляем отвертку под тросик газа под капотом.

Как только вы почувствуете, что обороты начали падать, нужно открутить «винт жадности» на пол-оборота. Если мотор все еще троит, ослабляем кран еще сильнее. И так до тех пор, пока мотор не начнет работать в своем заданном диапазоне. Не стоит откручивать чрезмерно. Мотор будет работать исправно, но расход топлива при такой настройке может возрасти в полтора раза, и экономия будет тщетной. Как только исчезли провалы, больше винт крутить не следует. Для лучшей настройки можно произвести тест-драйв и посмотреть характер движения авто на бензине и газе. В идеале поведение и приемистость машины должна быть одинаковой.

В заключение

Итак, мы выяснили, как устроен редуктор «Томасетто» и как правильно его отрегулировать своими руками. Выставив правильно положение обоих винтов, можно добиться максимальной экономии топлива с ГБО.

Правильная установка газового редуктора. 5 советов.

Одним из основных компонентов ГБО является редуктор-испаритель. Он служит для понижения давления газа, поступающего в двигатель до пригодного для работы, то есть для его перехода в газообразное состояние.

Существуют редукторы трех типов:

В вакуумном редукторе подача газа в смеситель регулируется с помощью вакуумного клапана во впускном коллекторе.

В электронном этот клапан заменен на электромагнитный.

Во впрысковом редукторе реализована система обратной связи, при которой в зависимости от показаний лямбда-зонда, определяющего состав горючей смеси, подается необходимое количество газа.

Начать установку редуктора-испарителя следует непосредственно с корпуса редуктора. Так как редуктор – крайне важная часть газо-баллонной системы, необходимо придерживаться техники безопасности на всех этапах его установки.

• Редуктор должен быть расположен строго параллельно движению автомобиля и жестко закреплен в трех точках кузова в вертикальном положении. При этом нужно помнить, что штуцер слива конденсата должен находиться в самой нижней точке.
• Редуктор не должен быть установлен выше верхнего уровня радиатора.
• Следите, чтобы электромагнитный клапан, по которому в редуктор подается газ, не соприкасался с кузовом. К регулировочному винту и сливному штуцеру следует обеспечить свободный доступ.
• Наконец, имеет смысл устанавливать редуктор-испаритель как можно ближе к смесителю, что повышает безопасность и эффективность всей системы ГБО.
• Затем к редуктору посредством системы проводников и тройников осуществляется, подключается система охлаждения. Охлаждающая жидкость будет подаваться в нижний штуцер и выходить из верхнего штуцера, поэтому следите, чтобы ее уровень не падал ниже нормы.

Далее устанавливается электромагнитный клапан, по которому в редуктор поступает топливо из газовой магистрали. Поэтому он устанавливается в моторном отсеке перед редуктором строго в соответствии с маркировкой на корпусе. Клапан должен быть жестко закреплен на кузове, вертикально, соленоидом вверх.
После установки клапана к редуктору-испарителю подводится газовая магистраль. Он состоит из системы трубок различного диаметра. Он зависит от того, какие узлы соединяет между собой данный участок магистрали. Выносное заправочное устройство и мультиклапан соединяется трубкой внешним диаметром 8 мм, мультиклапан и газовый клапан, а так же газовый клапан и корпус редуктора – 6 мм. Узлы соединяются с трубками газовой магистрали с помощью конусных муфт. С помощью скоб и саморезов магистраль крепится под днищем корпуса автомобиля. При этом стоит помнить, что это самый уязвимый участок ГБО и неукоснительно следовать правилам установки. Магистраль должна проходить вдали от нагревающихся и движущихся частей. Она должна быть надежно защищена от контакта с дорожным покрытием. Интервал между скобами, с помощью которых крепится трубка к корпусу, не должен превышать 80 см. Перед электромагнитным клапаном и корпусом редуктора делаются по 2-3 компенсационных кольца чуть больше диаметра трубки. Соблюдение данных требований минимизирует риски воспламенения горючей смеси внутри магистрали при возникновении внештатной ситуации или в процессе эксплуатации, а так же значительно упрощает ремонт в случае неисправности.
Подведение электропроводки завершает установку редуктора-испарителя на автомобиль. Схема, по которой она подключается, индивидуальна для каждого типа ГБО. Необходимо лишь соблюдать общие требования безопасности.

• Во-первых,напряжение в бортовой сети автомобиля не должно превышать рабочее напряжение системы газо-баллонного оборудования.
• Во-вторых,проводка не должна проходить вблизи высоковольтных проводов и прочих источников электро помех, а также источников тепла. Наконец, следите за тем, чтобы все соединения были надежно спаяны и заизолированы.

Установленный таким образом редуктор ГБО будет надежно и эффективно служить, не требуя ремонта в течение длительного промежутка времени, при этом повышая экологическую безопасность вашего автомобиля и существенно уменьшая расход топлива.

Как подключить редуктор ГБО к системе охлаждения авто

Основной деталью в газобаллонном оборудовании считается редуктор. Он способствует переходу жидкого газа в парообразное состояние. Под определенным давлением пар начинает поступать в двигатель автомобиля. Чтобы ГБО эффективно работало, его нужно уметь подключать к охлаждающей системе. Если это сделать неправильно, произойдет нарушение корректной работы редуктора. Это повлечет за собой перебои в работе двигателя. А зимой в салоне автомобиля будет довольно прохладно из-за плохой работы печки. Подключить газовый редуктор к системе охлаждения можно самостоятельно. Для этого необходимо внимательно изучить технологический процесс этой операции и неукоснительно его соблюдать.

Основной принцип подключения

Установка редуктора должна выполняться в соответствии с определенными правилами. Их нарушение делает эксплуатацию ГБО далеко не безопасной. В первую очередьследует помнить, что редуктор должен монтироваться строго вертикально, обязательно параллельно движению автомобиля.

Крепление редуктора должно быть очень прочным. Для этого используется специальный крепёжный кронштейн. Он крепится к кузову автомобиля несколькими болтами в зависимости от конструкции детали (2-3). Редуктор ГБО устанавливается выше самой верхней точки радиатора охлаждения. Только в этом случае этот узел системы ГБО будет правильно и эффективно работать. Электромагнитный клапан ГБО монтируют таким образом, чтобы было обеспечено его полное соприкосновение с кузовом машины.

Чтобы подключить систему охлаждения, необходимо подсоединить испаритель. Для соединения используется несколько дополнительных деталей:

Охлаждающая жидкость проходит по нижнему патрубку. После прохождение тосола (антифриза) по специальным каналам охлаждения, выход жидкости в охлаждающий контур двигателя осуществляется с помощью верхнего патрубка.

Обратите внимание! Необходимо постоянно следить за температурой нагрева жидкости. Недостаточная темпертура приведет к обмерзанию редуктора.

Схема правильного подключения

Самым распространенным, а также очень эффективным считается параллельный вариант. Технология подключения выглядит следующим образом:

1. Чтобы подсоединить испаритель к общей магистрали, по которой движется охлаждающая жидкость, используют дюралюминиевую трубку. Она соединяет блок мотора с печкой.
2. Трубку разрезают на несколько частей. Между ними устанавливают и очень плотно закрепляют тройник.
3. К магистрали подключают патрубок, через который антифриз попадает в испаритель (используется нижний штуцер).
4. Другой патрубок печки, подсоединенный к водяному насосу (помпе) также разрезают.
5. Оставшиеся трубки соединяются при помощи тройника.
6. На боковой патрубок надевают шланг, который подсоединяется к испарителю. Для этого задействуют отводящий штуцер, предназначенный для вывода тосола или антифриза.

Преимущества параллельной схемы:

• быстрый прогрев;
• подключение не оказывает никакого воздействия на функционирование ДВС;
• работа ГБО не влияет на функции обогревательной системы салона.

К недостаткам такого подключения, при одновременной работе нескольких печек, можно отнести образование завоздушивания. Иногда слишком мало охлаждающей жидкости проходит через редуктор. В результате система плохо прогревается, увеличивается расход топлива.

А можно использовать последовательное подключение?

Такое подключение даст положительный эффект только в странах с теплым климатом. Если установить испаритель сразу перед обогревателем, в салон начнет поступать холодный воздух. Причиной является небольшое сечение канала, предназначенного для движения антифриза.

Этого тепла вполне достаточно испарителю, однако пассажиры в салоне начнут замерзать.

Отсюда вывод: подключить газовый редуктор к системе охлаждения авто лучше всего параллельно. Такой способ можно использовать в карбюраторных и инжекторных автомобилях.

Источник