Где разместить коммуникации кондиционера при его установке во время ремонта

Установка кондиционера во время ремонта помещения

Когда мы делаем ремонт, обычно мало задумываемся о том, как будет в дальнейшем реализовано кондиционирование. И совершенно напрасно, ведь никому не понравится вид внутреннего блока с уходящими порой на метры в сторону трубами и проводами. Можно конечно решить проблему кабельным каналом или заклеить магистраль обоями, но кардинально это мало что изменит.

В современных зданиях управляющие компании нередко определяют места установки наружного блока, чтобы не портить фасады, и бывает, что расстояние между блоками идёт на десятки метров. В этом случае трассы тянутся в подпотолочном пространстве, за гипсокартоном или натяжным потолком, при этом придется подумать о способе отвода конденсата, которому нужен уклон. Его, как правило, тянут в канализацию, используя различные дренажные сифоны, своеобразные гидрозатворы, для того, чтобы запах через дренаж не попал в кондиционер, а из него в помещение.

В доме, где уже сделан ремонт, реализовать всё это без ущерба интерьеру невозможно. Зато легко можно проложить коммуникации заранее. Нужно лишь определиться какого типа и какой мощности кондиционер будет в дальнейшем установлен и выбрать места для блоков.

При этом нужно учесть несколько важных моментов:

1. Максимальная длина коммуникаций ограничена возможностями кондиционера. Этот параметр почти всегда отражен в паспорте и для бытовых сплит-систем небольшой мощности составляет около 15 метров.
2. Для нормальной работы дренажной системы необходим уклон хотя бы сантиметр на метр, поэтому дренаж не всегда можно вывести на улицу.
3. У всех настенных внутренних блоков трубы изнутри подходят с одной и той же стороны, и, чтобы правильно соединить их нужно, чтобы трасса выходила навстречу резьбовым штуцерам внутреннего блока.
4. Необходимо оставить достаточное расстояние от потолка для установки внутреннего блока.
5. Нужно заранее позаботиться о питании кондиционера. Для этого в точку выхода трассы из стены нужно подвести кабель ВВГ 3х2,5 от отдельного автомата в электрощите (если кондиционер однофазный). У некоторых сплит-систем питание приходит на наружный блок, в этом случае кабель должен выходить к нему.
6. Маляр, который будет работать после укладки коммуникаций, должен быть предупрежден, что двигать и сгибать трубы ни в коем случае нельзя. Под изоляцией невозможно будет увидеть повреждения. Важно запомнить места, где проложены коммуникации, чтобы в будущем случайно не пробить их вешая полку или картину.

Если внутренний блок кондиционера настенного типа, то на заложенную в стену трубу можно поставить почти любую модель в рамках определенной мощности. Под нестандартные системы подход будет индивидуальным.

Скажем, если Вы решили поставить кондиционер кассетного типа, например, mitsubishi mlz-ka придётся делать нишу в потолке размерами и глубиной рекомендованными производителем оборудования, если канальный – прокладывать термоизолированные воздуховоды. Вы, конечно, можете сказать: «Я планирую купить бюджетный кондиционер, и его нет смысла ставить в два этапа».

Но я докажу Вам на конкретном примере насколько простая и недорогая сплит система выигрывает если установить её на заложенную в стену трассу, только сначала посмотрим на картинки, которые размещают на своих ресурсах конкуренты:

Красиво? Да, это mitsubishi серии FH, совсем не бюджетная модель. Портит вид только кабельный канал. А теперь посмотрим, что получится, если установить в два этапа один из самых недорогих кондиционеров в квартире с бюджетным ремонтом.

Начнём с подготовительных работ: сделаем отверстие в стене, прорежем штробы и уложим в них медные трубы, кабели и дренажную трубу, предварительно обернув всё это специальной лентой. Электрик подведет питающий кабель, положение которого мы обговорили заранее, а маляр спрячет всё под слоем штукатурки и наклеит обои, ведь мы работаем во время ремонта квартиры.

По окончании ремонта мы приезжаем закончить свою работу. Кондиционер уже приобретён, и нам остаётся только установить его на место. Первым делом подготавливаем внутренний блок. Всё что можно сделать, не вешая его на стену — делаем сейчас.

Крепим к стене кронштейн внутреннего блока. Клеим полиэтиленовую плёнку, чтобы защитить стену.

Примеряем блок и отмечаем положение резьбовых соединений.

Снимаем часть термоизоляции и обрезаем трубу по отметкам.

Обрабатываем трубы риммером, надеваем гайки и развальцовываем.

Снова навешиваем внутренний блок. Соединяем и затягиваем медную трубу.

Приводим в порядок термоизоляцию.

Подгоняем по размеру и соединяем дренаж.

Укладываем и соединяем кабель, подключаем сеть. Важно, чтобы питание на кондиционер шло от отдельного автомата в электрическом щите.

Фиксируем блок на кронштейне и устанавливаем фильтры, крышку и прочие недостающие детали.

На этом установка внутреннего блока завершена.

Подключаем наружный блок и включаем кондиционер.

Теперь можно вернуться в начало: сравниваем, как выглядит блок на стене по сравнению с его более дорогими аналогами, установленными в один приём.

Ничто не портит интерьер, всё спрятано в стене. Кстати, совет тем, кому уже установили с кабельным каналом: заклейте его обоями в цвет или покрасьте как стену. Так он будет гораздо менее заметен. И при следующем ремонте не забудьте о кондиционере.

Источник

Закладка трасс кондиционера, или установка сплит системы во время ремонта, в 2 этапа. Как сделать правильно!

Внутренний блок после двухэтапного монтажа сплит системы. Установлен на стене, противоположной от окна. Длина трассы 14 метров. г. Раменское, ул. Приборостроителей.

Сразу укажем на плюсы и минусы монтажа кондиционера в 2 этапа, а ниже всё распишем и покажем на фото более подробно:

Финишная отделка стен завершена — можно приглашать мастеров на второй этап работ. Белый участок трассы на входе в стену — защитная тефлоновая лента. После окончания работ: фото г. Раменское, ул. Красноармейская

На этом плюсы закончены, переходим к минусам

Минусы следующие:

1. Двухэтапный монтаж дороже, так как он сложнее и требует высокой квалификации исполнителей. Климатехник должен предусмотреть все строительные нюансы , но об этом ниже.

2. Трасса укладывается внутри стены на достаточно долгое время, как минимум до ближайшей переклейки обоев. Предположим что ваша сплит система сломалась и вы решили приобрести новую, современную. Так вот: при необходимости установить новый кондиционер на старую (замурованную в стене) трассу потребуется ряд обязательных манипуляций, связанных с её промывкой от «остатков жизнедеятельности» предыдущей демонтированной сплит системы. Процедура промывки фреоновой трассы обязательна и достаточно трудоёмка.

3. Заложенные в стене межблочные трассы кондиционеров легко повредить при «навеске очередной полочки для книг», то есть при сверлении стен. Как правило, кондиционерщики, в отличии от электриков, при закладке трасс не пользуются правилами отступа (у электриков это, априори, от 15 до 25см) и ведут трассу кому как заблагорассудится, чаще всего по воображаемой линии от внутреннего блока к точке выбуривания на улицу. Поэтому заложенные трассы весьма желательно сфотографировать или подробно зарисовать с указанием размерных привязок и отступов от ближайших ориентиров (потолок, пол, углы комнаты).

Наружный блок после правильного двухэтапного монтажа сплит системы г. Бронницы

Внешний вид трассы с улицы после 1 этапа монтажа. Коммуникации — в защитной тефлоновой ленте. г. Жуковский, ул. Солнечная

Всё это приводит к увеличению стоимости материалов и работ.

Чтобы Ваша сплит система служила долго важно знать, что медная (в некоторых странах Азии под те же задачи используют сплав алюминия) труба, применяемая при монтаже сплит систем, должна быть особенной, «кондиционерной» (сантехническая не пойдёт): дюймовой (так исторически сложилось), бескислородной (чтобы компрессорное масло не окислилось) и отожженной (иначе не согнёшь как нужно). Проверить «на зуб» не получится, а вот толщину стенки трубки вы можете самостоятельно измерить при помощи штангенциркуля или любого подобного инструмента. Минимально допустимая толщина стенок труб межблочного контура указывается в прилагаемом к кондиционеру Руководстве по проведению монтажных работ. Не поленитесь и загляните — это важно! Не нашли инструкцию — консультацию по материалам и необходимой толщине стенок труб межблочной трассы для определённой сплит системы можно получить у нас.

Далее переходим к последовательности выполнения работ при двухэтапной установке сплит системы.

ПЕРВЫЙ ЭТАП МОНТАЖА — ЗАКЛАДКА ТРАСС

Расположение внутреннего блока выбрано верно. «Местом постоянного нахождения людей» в данном случае является диван

Далее необходимо обсудить технические моменты, а именно:

1. Куда отводим конденсат с внутреннего блока? Конденсат можно отводить в баночку, установленную неподалёку от внутреннего блока (встречается и такое), на улицу (самое распространённое решение), в канализацию, или в специально подготовленный застройщиком общедомовой вертикальный стояк для отвода дренажа, напоминающий трубу центрального отопления (в нашем г. Раменское такие стояки встречаются в высотках на ул. Мира а также на ул. Молодёжная и Семейная). При врезке дренажа в сантехнические коммуникации для исключения проникновения запахов канализации в помещение обязательна установка шарикового сифона! Дренажный шланг должен быть проложен с постоянным уклоном: горизонтальные участки, контруклоны и провисы дренажного шланга недопустимы — это приведёт к тому, что вода польётся из внутреннего блока сплит системы прямо на ваш новый диван. В ряде случаев лучше использовать не дренажный шланг, а металлопластиковую трубку соответствующего диаметра. Если с отводом дренажа самотёком ну никак не получается используется помпа (миниатюрный дренажный насос). Установка помпы — далеко не самое лучшее решение (её стоимость, шум и необходимость периодической чистки), однако бывают случаи, когда без помпы не обойтись. Априори, финишную врезку дренажа в канализацию должен выполнять сантехник.

2. Какие стены являются несущими? Застройщики и управляющие компании категорически возражают против любого воздействия на несущие стены или пилоны. Но, как правило, на месте можно всегда что-нибудь придумать.

Вы выбрали исполнителей, что дальше?

Внутренний блок размечен над дверью и подготовлены штробы. В толстую вертикальную штробу будут уложены фреоновые трассы, которые далее пройдут по потолку и будут зашиты гипсокартоном. В тонкую наклонную штробу будет уложен дренажный шланг. В данном случае дренаж отводится в канализацию г. Бронницы

Важные моменты на данном этапе:

Подобных «разорванных» участков на межблочной трассе быть не должно! Медную трубу необходимо полностью закрывать теплоизоляцией

При закладке межблочных трасс важно соблюдать следующие правила:

— Внутри стены медные трубки обязательно должны быть в теплоизоляции. Если у монтажников вдруг случайно не окажется с собой бура диаметром 45мм и более (такие буры достаточно дорогие) медные трубки засовываются ими в стену без термоизоляции (т. к. медная труба в термоизоляции просто не влезет в отверстие с диаметром меньше необходимого), а куски термоизоляции надеваются потом на трубы с двух сторон стены, но в отверстие не просовываются по причине нехватки места, то есть в стене — голая медная труба. На ваше замечание почему так как правило следуют ответы что «мы так уже 5 лет делаем и ни у кого ничего не ломается» или «мы там потом всё в стене заполним монтажной пеной» (всё пропенить точно не удастся, особенно в толстой стене). Действительно, на срок службы кондиционера такое нарушение технологии влияет не критично (но всё же влияет), основная суть здесь в другом. Имеем закрытую полость (это наше отверстие) где уложены голые медные трубы. При работе кондиционера на охлаждение эти трубы также становятся холодными и на них образуется конденсат. Количества конденсата, разумеется, будет недостаточно для того, чтобы затопить соседей снизу, но вполне достаточно для образования плесени и грибка внутри стены. Закрытая, и не вентилируемая влажная полость — любимое место размножения этих микроорганизмов. Что такое плесень и грибок внутри стены здесь расписывать не будем, но, поверьте, что опыта борьбы с ними лучше избегать.
— Стыки теплоизоляции также должны быть плотно прижаты друг к другу и зафиксированы гидроскотчем или изолентой. Это касается как закрытых, так и открытых участков трасс.
— Дренажный шланг в месте ввода во внутренний блок должен быть уложен ниже проводов и медных трубок.

Трассы заложены, монтажники уехали. Но оказывается, что между первым и вторым этапом монтажа важно соблюдать следующие правила, касающиеся сохранения трасс в надлежащем состоянии:

Вот он — залом трубы! Но в данном случае всё можно отремонтировать. Фото из интернета, мы лишь дорисовали стрелку для наглядности. Кстати, если вы внимательно читали данную статью, то попробуйте ответить на вопрос: почему дренажный шланг (он сверху, белого цвета) при закладке трассы был уложен неправильно?

ВТОРОЙ ЭТАП МОНТАЖА — НАВЕСКА БЛОКОВ И ЗАПУСК ОБОРУДОВАНИЯ

На втором этапе навешиваются блоки кондиционера, присоединяются трубы и подключаются провода. Обязательно вакуумируется трасса.

Необходимо обратить внимание на следующие важные моменты:

Вакуумный насос с присоединённым манометрическим коллектором. Время вакуумации зависит от длины трассы и производительности насоса

Вакуумация сплит систем важна потому, что:

А. Кондиционер — достаточно сложная техника внутри которой циркулирует фреон, смешанный с компрессорным маслом. Масло очень гигроскопично и боится попадания в него влаги (из воздуха). Вакуумный насос откачивает из фреонового контура атмосферный воздух, так как содержащаяся в нём влага впитывается компрессорным маслом (а не фреоном, как ошибочно считается) при работе сплит системы, что приводит к скорой поломке компрессора. Горе-«специалисты» скажут: «Зачем вакуумировать? Я сейчас вам и так систему фреоном продую, нас так учили ещё 20 лет назад.» И сделают «пшик» из медной трубки. «Вот видите, никакой бяки там внутри уже нет, беспокоиться не нужно.» «Специалисты» схитрили, грубо нарушив технологию! Продувка трассы действительно практиковалась в стародавние времена, этому действительно учили, а производители тогдашних кондиционеров описывали процедуру продувки в своих инструкциях. Да и компактный вакуумный насос был редкостью. Но время не стоит на месте, и если климатической технике со старыми фреонами (R12, R22) и минеральным компрессорным маслом процедура продувки не вредила, то с современными фреонами (R32, R410a, R407c) используется синтетическое компрессорное масло, интенсивно впитывающее влагу. Здесь продувка исключается — только вакуумация!
Б. При работе вакуумного насоса во фреоновом контуре сплит системы создается отрицательное давление, ну почти вакуум. По манометрическому коллектору, присоединённому к вакуумному насосу, мастером контролируется герметичность всех вальцовочных соединений контура. Если утечка обнаруживается, то она скорее всего — именно на вальцовочном соединении. Негерметичную вальцовку (а их может быть и несколько) необходимо отыскать и переделать, после чего повторить процедуру вакуумации. Если оставить контур негерметичным, сплит система через достаточно короткое время утратит работоспособность и дозаправлять её фреоном будет бесполезно до тех пор, пока утечка не будет обнаружена и устранена.

Источник