Генератор 161 3771 ремонт

Ремонт генераторов 665.3701-01 и 161.3771

Разборку генератора 665.3701-01 проводите в следующем порядке:

1. Отверните гайки крепления плюсового вывода генератора и отсоедините вывод конденсатора.
2. Отверните два винта крепления кожуха к крышке.
3. Отделите кожух от крышки, для чего отсоедините от генератора провода со штекерами.
4. Отверните винт крепления щеткодержателя и снимите его.
5. Отверните четыре гайки стяжных винтов и снимите крышку со стороны контактных колец вместе со статором.
6. Отверните три гайки крепления разных выводов от выпрямительного блока и статор отделите от крышки.
7. Отверните гайку крепления шкива.
8. Снимите шкив, выбейте шпонку.
9. Снимите крышку со стороны привода вместе с подшипником с вала ротора.

При необходимости замены регулятора напряжения отверните два винта, крепящие регулятор напряжения к кожуху, а затем два винта, крепящие регулятор напряжения к изоляционному основанию.

При необходимости отделения выпрямительного блока от крышки отверните контактный болт, гайку плюсового вывода, три винта крепления блока к крышке и разъедините вывод блока со штекером колодки.

Осмотрите и проверьте детали и узлы генератора.

Сборку генератора производите в обратном порядке.

Разборка и сборка генератора 161.3771 аналогичны. Основное отличие заключается в отсутствии задней защитной крышки. Регулятор напряжения расположен в корпусе щеткодержателя.

Убедитесь, что щетки целы, не заедают в щеткодержателях и надежно соприкасаются с контактными кольцами. Если щетки износились, замените их.

Перед установкой щеткодержателя на место продуйте гнездо в генераторе.

Регулятор напряжения

Проверка на автомобиле

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15-30 В, класс точности не ниже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средней частоте вращения при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой «+» и массой генератора. Напряжение должно находиться в пределах, указанных в технических данных на данный тип генератора. В случае, если регулируемое напряжение выходит за допустимые пределы и наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи, регулятор напряжения необходимо заменить на новый (однотипный).

Проверка снятого регулятора

Регулятор, снятый с генератора, проверяется следующим образом (рис. 282):

Рис. 282. Схема проверки регулятора напряжения:

1-переключатель; 2-лампа; 3-регулятор напряжения; 4-аккумуляторная батарея

Между выводами «В» и «Ш* регулятора включите лампу мощностью 1-3 Вт, 12 В. Ко второму выводу «В» и к «массе» регулятора подключите источник питания сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15 — 16 В, можно использовать две аккумуляторные батареи, подключая вначале регулятор к шести элементам батареи (12 В), а затем к восьми (16 В). При исправном регуляторе напряжения в первом случае лампа должна гореть, во втором — не должна гореть. Если лампа горит или не горит в обоих случаях, регулятор неисправен.

Статор

Статор проверяется после разборки генератора. Выводы его обмотки должны быть отсоединены от вентилей выпрямителя.

С помощью омметра или контрольной лампы и аккумуляторной батареи проверьте нет ли обрывов в обмотке статора и не замыкаются ли ее витки на «массу». Межвитковое замыкание в катушках обмотки статора определяют омметром или с помощью дефектоскопа.

Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, который происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямителя.

Статор с поврежденной обмоткой замените.

Не должно наблюдаться следов задевания ротора за полюса статора.

При наличии задевания проверьте крышки и подшипники, при необходимости замените.

Выпрямительный блок

Операции и приемы по проверке выпрямительного блока аналогичны описанным для генератора Г250П2

Конденсатор

Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также снижения помех радиоприему.

При наличии в автомобиле радиоприемника повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с «массой») обнаруживается по увеличению помех радиоприему при работающем двигателе.

Ориентировочно исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (на шкале 1-10 МОм). Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно.

Емкость конденсатора, замеренная специальным прибором, должна быть 2,2 мкф±20%.

Крышки

При осмотре обратите внимание на отсутствие повреждений крышек, особенно в местах расположения лап крепления, посадочные места для подшипников. Поврежденные крышки замените.

Ротор

Операции и приемы по проверке ротора аналогичны описанным для генератора Г250П2.

Источник

Генератор 161 3771 ремонт

to EJ — Бобик
Напугаете человека.

Достаточно регулируемого источника постоянного напряжения до 15В ( подойдет зарядное устройство со сглаживанием пост. напряжения), мультиметра и лампочки на 12 В.
🙂 Тогда уж и объяснил бы заодно человеку КАК — это и есть то, что я обозвал «чем-то вроде стенда» 😉
. Смысл проверки РР — определить его способность изменять выходной ток в зависимости от входного напряжения — именно, просто так не получится.

🙂 Тогда уж и объяснил бы заодно человеку КАК
EJ — Бобик

Хорошо, объясняю КАК

Проверить исправность и работоспособность РН (а вопрос стоял именно об этом), действительно очень просто. О минимуме необходимых для этого прибамбасов написано ранее. Конкретно для Я-112. У него два вывода (или контактных площадок-как угодно) – «+» питания и «масса» и две щетки – первая соединена с регулирующим элементом (коллектор р-транзистора), вторая с выводом «массы». Собираем простейшую схему: лампочку на 12V подключаем к щеткам, вывод «+» РН к «+» к регулируемому источнику питания, «массу» РН к минусу источника, мультиметр — к «+» и минусу источника. Включаем источник и постепенно увеличиваем напряжение. Если напряжение поднимаем с нуля, то лампочка постепенно увеличивает яркость свечения и при каком-то напряжении резко гаснет. Засекаем по мультиметру величину этого напряжения (д/б порядка 14V), которое и будет затем равно напряжению генератора в случае его исправности и исправности и нормальном состоянии всех контактов и проводки.
Воможно, что написАл про азбучную истину, но может кому пригодится.

🙂
. Смысл проверки РР — определить его способность изменять выходной ток в зависимости от входного напряжения — именно, просто так не получится.

Функция РН поддержать постоянной величину напряжения на выводах генератора. И только! А ток получается сам собой, в зависимости от величины нагрузки, но в пределах номинальной мощности генератора. «Рубикон» перешли — все, РН ничего уже сделать не сможет.

Ну вот, другое дело 🙂
Однако все же РР управляет током обмоток подмагничивания, за счет чего и поддерживается более-менее постоянное напряжение, вырабатываемое генератором, не зависимо(до определенных пределов) от тока его нагрузки 😉 — просьба не путать! 🙂

:confused:
Вся та же ерунда. те же 18 В., РН менял (после этого поста ещё поменяю)
НО!
Интересная весч. при отключении акума врубаются щётки (которые на лобовухе;))
Чё за .

Может быть проводка гденить коротит? или релюха от хайволтажа с ума сошла?

а. чуть не забыл. При работе без гены всё ок.

:confused:
Вся та же ерунда. те же 18 В., РН менял (после этого поста ещё поменяю)
НО!
Интересная весч. при отключении акума врубаются щётки (которые на лобовухе;))
Чё за .

Может быть проводка гденить коротит? или релюха от хайволтажа с ума сошла?

а. чуть не забыл. При работе без гены всё ок.

Релюха может сойти от такого вольтажа, та что паузу стеклоочистителя регулирует, она электронная.
А гена не на 24 вольта, случаем?
Какой его тип? Что на его шильдике написано?

:confused:
Вся та же ерунда. те же 18 В., РН менял (после этого поста ещё поменяю)

Вот что еще полумал. Раз такое напряжение на выходе гены и РНы никакого рояля не играют, значит ток течет ч/з обматку возбуждения напрямую, минуя РН. Предлагаю проделать такой опыт:
Проверить наличие массы генератор-двигатель, двигатель-корпус, корпус а/м-минус АкБ. Проверить куда идет провод от клеммы «D» генератора-должен через лампочку неисправности с резистором на + АкБ (или +ЗамЗ ажиг)
Отключаем вывод «В» гены от АкБ (толстый провод)
берем старый (можно сгоревший) РН, главное, чтобы щетки были в норме,
одна из щеток соединена с выводом «D»гены-на нее подается + с дополнительного плеча выпрямительного моста, ее не трогаем. Также, для чистоты эксперимента надо исключить соединение РНа с массой гены (на моем гене это соединение было через винт крепления РНа к корпусу). У второй щетки удаляем соединение с собственно микросхемой (микросботкой-XZ как назвать) РНа. К этой щетке подпаиваем или прикручиваем, но чтоб надежно было, проводок. С ним и занимаемся. Получился гена для внешнего РНа (во, и каламбур также получился). Регулирующий транзистор при такой схеме включается м/ду массой и образованным выводом (проводком)-это для сведения. Заводим а/м, измеряем что на выходе гены-ничего не должно быть . Через лампочку от стопарей, габаритов или поворотников соединяем проводок на массу. Смотрим, что кажет гена на своем выходе. Напруга должна зависить от мощности лампочки-чем мощней , тем выше. Величина , ну может быть в пределах 9-14В, точно не скажу, но должна зависеть от оборотов мотора-чем больше-тем выше. Если взять лампу от фары, напряжение д/б еще выше.
Если все так как я пишу-гена живой, дело в РНе. Если не так-кранты ему.
Попробуй еще так сделать. Если будут вопросы — задавай.
Успехов!

Дальше веселее:confused:
Были ак же траблы с проводкой.
Только я доехал до УАЗовцев узнать насчёт замены проводки (тот комплект в котором гена стартер и т.п. сплавился в один жгут), как у них же во дворе УАЗ СДОХ. (а говорят что машина не живая — чует подвох. razz:)
Сначала просто стук в стартере при повороте ключа(постучал — после он даж один раз дёрнулся). Потом Перестал вообще реагировать, а потом сдох вольтметр, потом все остальные приборы.
В итоге позорно буксировал до дому:(
Два дня менял проводку (кстати тоже. сечение оч не вызывает доверия. Начнет плавится — поменяю к едрене фене)
Поменял, проверил-прозвонил.
Один хер — ноль эмоций при запуске.

з.ы. зато много нового узнал и много косяков нашёл 😎

Как я понял принцип замка зажигания таков: цилиндр (куда ключь суётся) с магнитом, а кольцо (куда все провода стягиваются) типа группы герконов.

:rolleyes: Этож надо было такую глупость написать. сори. видимо жара и всё такое на мозг давит.

Но дело было всётаки в замке. Отвалился контакт на РС. Блин.

Источник

Теперь, как подключать, если генератор не соответствует проводке?

Нужно подключить генератор без доп. диодов, а проводка — три провода (с лампочкой)

Если старый генератор был с доп.диодами и использовал для подключения три провода, а новый генератор более простой с регулятором напряжения Я112А, и ему достаточно два провода. То в этом случае третий провод от лампочки просто остается неподключенным. Лампочка, в этом случае, перестает работать, но на всех машинах этого поколения есть либо вольтметр, либо амперметр и по ним можно контролировать зарядку.

Надо подключить генератор с доп. диодами, а проводка — два провода

Если старый генератор был простой, без доп диодов и ему нужно было два провода для подключения, а новый, более современный, с доп. диодами и требует для подключения три провода, то надо проигнорировать доп. диоды, забыть про них и подключать генератор, как буд-то он без доп. диодов. Но придется вскрыть корпус регулятора и заменить регулятор напряжения, вместо Я112В поставить Я112А

Е сли оставляем регулятор напряжения Я112В, то нужно отдельным проводком, соединить силовой вывод генератора со свободной точкой D.

При включении зажигания плюс появляется на точке Б, регулятор открывается и в обмотке возбуждения появляется ток от плюса генератора через шину доп. диодов, и через щетки.

Если зажигание не включено, то ток от силового вывода генератора не потечет через обмотку возбуждения на массу, потому что пока на точке Б регулятора нет плюса, транзистор регулятора закрыт.

Этот вариант хорош тем, что не надо менять регулятор, проводок подключить очень просто, и тем, что через замок зажигания проходит только очень маленький ток включения регулятора, а ток возбуждения проходит по короткому пути, от выхода генератора, через шину доп. диодов, далее на точку В, на щетки и через транзистор на массу. Недостаток, такой же, как и в схемах с Я112А, — если двигатель не работает, а зажигание включено, то аккумулятор разряжается через обмотку возбуждения.

Особенности подключения генераторов на УАЗ, если проводка не соответствует генератору

На автомобилях УАЗ со старой панелью приборов ставят генераторы 6631(51).3701-01 . Это генератор без доп. диодов, к таким генератора подходит два провода.

На автомобилях УАЗ с новой панелью приборов ставят генераторы 6631(51).3701 с доп. диодами, к таким генератора подходит три провода.

Как на машину со старой панелью приборов и двумя проводами поставить генератор с доп. диодами?

Как на машину с новой панелью приборов поставить старый генератор без доп. диодов?

Сложность в том, что для замены регулятора напряжения придется разбирать заднюю часть генератора.

Подключим оба варианта не разбирая.

Если проводов только два, а генератор рассчитан на возбуждение через лампочку, то клемма Д остается свободна, и надо ее соединить с силовым выводом генератора (красный провод). При включении зажигания, на точку Б регулятора придет + и регулятор откроется, Ток возбуждения пойдет от силового плюса, на точку Д, через шину доп диодов, через щетки, через открытый транзистор на массу и генератор будет работать.

Источник