Генератор 2112 элтра ремонт

Lada 2115 LS15# › Logbook › Генератор Элтра 80а «Ремонт доработки»

Дело было после неудачного купания двигателя на авто мойке.
Залив генератор, не было времени продуть отсек, или дать воде уйти, тут же завел дав нагрузку, диод давай до свидания)) потеря напряжения с

14.2 до 12.4.
Пришлось толкать мама!) Когда АКБ умер)
Генератор Элтра имеет впаяный 6-ти диодный мост 80А (проблемы с заменой по сравнению с аналогами, но этим обусловлено надежность соединения и конструкции)
К доработкам отнесу впайку 8-ми диодного моста, и увелечение расчетной мощности примерно к 100А
— 8 Диодный мост
— Реле регулятор с шеточным узлом
— Паяльник руки и 3 часа времени)

Lada 2115 2007, engine Gasoline 1.6 liter., 82 h. p., Front drive, Manual — electronics

Comments 7

не плохо бы добавить заводские номера подковы и реле регулятора.
подкова я так понимаю: Заводской номер МП 13-100-3-4.02 ?

МП 13-100-3-4.02 да и его аналоги, регулятор стандарт

Доброго времени суток. Как новый мост работает? После его установки прошло какое-то время, и за это время проблем не выявлено? Тоже недавно грохнулся мост на таком генераторе, стоял на 80 А, решил поставить на 100 А. Купил новый 100-амперный мост, стал сравнивать с родным 80-амперным. Первое, на что обратил внимание, то что втулки из латуни под шпильки, которыми мост крепится к генератору, выглядят какими-то хилыми, (на Вашем новом мосте, кстати, как на родном мосте). А второе: какие-то уж очень подозрительно тонкие диоды. На родном мосте диоды относительно высокие, миллиметров 6 — 8 в высоту цилиндра, а новые диоды почти вровень с алюминиевой пластиной, в которую они запрессовываются.

Здравствуй, Хорошо работает, аналоги и разные производители, тут все зависит от ценника, от это материалы и комплектующие, ну сгорел у меня из-за короткого замыкания

Молодец, видночто с паяльником дружешь, но как можно увеличить мощность не увеличив обмотки ротора и статора? Да диоды выдержат, но что то начнёт греться и со временем выйдет из строя, это обмотки статора 🙉🤷‍♂️

Генератор Прамо имеет идентичную конструкцию — ротора статора, ну при этом заявленная мощность 100Ам с 8 диодным мостом, мои расуждения по этому поводу упираются в комплектации авто, тк зачем ставить мощьный генератор, где достаточно того что за питать именно ту сеть авто которая рассчитана для него

А ну если гена рассчитан на 100 А, тогда согласен, спасибо за инфу 👍 буду знать, так сам хочу увеличить мощность гены

Источник

Ремонт генератора ЭЛТРА 5102. 3771

Принесли данный генератор на ремонт — «пропала зарядка»

Начал как водится с визуального осмотра — выявлено износ контактных колец, диоды в мосту были мягко сказать «прикопчеными» — при прозвонке одна пара диодов была наглухо закорочена.

Проверил целостность обмоток, не пробиты ли на корпус.

Далее приступил к разборке :

Откручиваем две гайки М6 крепления реле-регулятора, винт М3 от диодного моста, снимаем «шоколадку»(таблетку)

Далее откручиваем три гайки М6 крепления диодного моста

Отпаиваем 6 выводов с обмоток на диодный мост, тут немного придётся повыеживаться, так как провода обжаты и пропаяны (не всегда, бывают и просто обжаты), но талант как говорится не про пьёшь.

Отпаяли его пока что в сторону.

Откручиваем 4 винта которыми стянут корпус, аккуратно минусовой отвёрткой удаляем заднюю крышку.

Снимаем подшипник двух лапковым съемником, под ним находится пластиковая крышка, она закрывает места соединения колец, стягиваем съёмные кольца (старые), с ними тоже придётся повозиться.

По диодному мосту и реле регулятору в плане поиска и покупки сложности не составило, а вот с колечками, нигде не нашёл подходящих, взял примерно по размеру от десятошного генератора.

Немного сделано подругому, и внутренний диаметр в 2мм разницы, но что делать, другой альтернативы не было, главное высота посадки совпадает. Сверло на 7.5 довёл до нужной кондиции, лишнее в 0.5 уберётся при запресовке, при «доводке» нужно быть предельно аккуратным, так как если чуть уйдёт в сторону от оси, будет люфтить мама не горюй.

Вывода на 10 кольцах тоже нужно укоротить на 2 мм, тк будут упираться в крыльчатку, а это «коза» 100%.

Далее все понакатанной-пресуем , обжимаем, пропаиваем,для надёжности и избежания разных там окислов — лачим. Сборка в обратном порядке.

Источник

Генератор 2112 элтра ремонт

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Хочу поделиться своей историей установки РН н/о.

Три года назад купил 21099 3-х летку сборки АвтоЗАЗ (Запорожье).
Так как это моя первая машина в то время я ничего абсолютно не знал, об том какое напряжение должно быть в бортовой сети. Знал только что примерно 12В и все. Потому не обратил внимание, что напряжение по бортовику составляло максимум 13 с копейками вольт без потребителей и падало до 12 с копейками с потребителями.

Не обращал внимание пока зимой не завелся в -5. Пошерстил по форумам, вытянул аккумулятор и зарядил его дома. Установил на машину и поездил еще пару дней пока снова не завелся с утра. Тогда пошел и купил новый аккум и проездил с ним пол зимы, но однажды и он сел. Обратился в сервис где электрик сняв генератор и покопавшись в нем час установил диагноз — пробит диодный мост. После замены моста акккум начал заряжаться и я поездил на нем еще год. Но опять же напряжение в сети не поднималось выше 13 с копейками вольт.

Перед зимой вытянул акккум и померил плотность электролита. Оказалось что мой новый акккум полу-живой. Плотность электролита в банках была не более 1,20 что равняется – разряженый акккумулятор. Зарядил его под завязку и померил спец-прибором емкость. Она оказалась не более половины от номинальной. Короче на лицо существенная сульфатация пластин. Тем же спец-зарядником погонял акккум неделю на режиме восстановления емкости и он восстановился таки до 85% номинальной емкости.

Тогда решил что надо что то делать иначе скоро снова менять акккум придется. Менять через всего то два года эксплуатации слишком жирно будет. Снова пошерстив по форумам узнал, что напряжение в сети должно быть хотя бы 14В, что бы акккум нормально заряжался. В процессе поиска наткнулся на эту тему, а также на другие подобные темы и решил что надо устанавливать РН н/о.

У меня в машине установлен генератор Элтра. Точная маркировка
5102.3771
2112-3701010-08
ТУ4573-016-00231165-2004
14В 80А

Здесь на форуме не нашел примера его переделки под РН н/о пришлось разбираться самому.

Узнал что к моему генратору подходит РН н/о 846.3702. У меня в городе его конечно не оказалось ни в одном магазине. Слишком дорогой он для месных водил и потому барыги не возят. Купил в Киеве за 105грн (

Снял генератор, разобрал, отпаял диодный мост. Прозвонил все, удостоверился что мост (МП13-80-3-202) живой и обмотки нигде не замыкают и приступил переделке. Отрезал общий контакт доп. диодов, спаял их вместе и вывел клемму наружу (для ДХО если вдруг понадобится). Спаял переходничок с контакта В+ на соответствующий контакт РН.
Теперь в случае замены РН ничего паять не требуется, только снять старый и поставить новый РН.

Еще надо было найти мелкий болтик для контакта W. Болтик этот должен быть коротким, где то 8мм не больше, что бы не замыкать на плюсовую шину моста. Взял его из старого сгоревшего усилителя для польской антенны.

Больше, в принципе, ничего делать не понадобилось.
Дальше фотосессия процесса переделки и испытания.

Каково же было мое удивление когда после переделки напряжение бортовой сети не сильно то и выросло. Максимум 14В без потребителей и до 13 с ними. Это и по компу и по тестеру подключенному к клеммам аккумулятора.
Померил напряжение на гене — 14,47В. Вот блин, подумал я и грязно выругался
Начал прозванивать все и вся. Выяснилось что на участке от акккума до корпуса гены падение 0,7В!
Вроде все зажато нормально, а падение есть. Оказалось что плохой контакт корпуса двигателя и кронштейна генератора.
Купил косичку с клеммами, пропаял ее и поставил между фиксирующим винтом гены и шпилькой правой стойки. За одно переделал все соединения на массу. Всюду зачистил до металла, поставил корончатые шайбы, хорошо затянул и смазал жидкостью для клемм.

И о чудо, на компе 14,5В, на клеммах аккума 14,4В. Наверное еще и плюсовой провод надо заменить, там тоже падение где то 0,1В, но это потом.

Сейчас без потребителей по компу 14,5В, при всех возможных потребителях — не ниже 14В. Если только включить фары, например, сначала просаживается до 14,2В, но потом сразу вырастает до 14,5В. То есть РН работает как и подобает РН н/о.

Просадку до 14В при включении всех возможных потребителей объясняю посаженностью аккума. Надо бы провести над ним восстановительные процедуры и зарядить под завязку.

Источник

Lada 2115 LS15# › Logbook › Генератор Элтра 80а «Ремонт доработки»

Дело было после неудачного купания двигателя на авто мойке.
Залив генератор, не было времени продуть отсек, или дать воде уйти, тут же завел дав нагрузку, диод давай до свидания)) потеря напряжения с

14.2 до 12.4.
Пришлось толкать мама!) Когда АКБ умер)
Генератор Элтра имеет впаяный 6-ти диодный мост 80А (проблемы с заменой по сравнению с аналогами, но этим обусловлено надежность соединения и конструкции)
К доработкам отнесу впайку 8-ми диодного моста, и увелечение расчетной мощности примерно к 100А
— 8 Диодный мост
— Реле регулятор с шеточным узлом
— Паяльник руки и 3 часа времени)

Lada 2115 2007, engine Gasoline 1.6 liter., 82 h. p., Front drive, Manual — electronics

Comments 7

не плохо бы добавить заводские номера подковы и реле регулятора.
подкова я так понимаю: Заводской номер МП 13-100-3-4.02 ?

МП 13-100-3-4.02 да и его аналоги, регулятор стандарт

Доброго времени суток. Как новый мост работает? После его установки прошло какое-то время, и за это время проблем не выявлено? Тоже недавно грохнулся мост на таком генераторе, стоял на 80 А, решил поставить на 100 А. Купил новый 100-амперный мост, стал сравнивать с родным 80-амперным. Первое, на что обратил внимание, то что втулки из латуни под шпильки, которыми мост крепится к генератору, выглядят какими-то хилыми, (на Вашем новом мосте, кстати, как на родном мосте). А второе: какие-то уж очень подозрительно тонкие диоды. На родном мосте диоды относительно высокие, миллиметров 6 — 8 в высоту цилиндра, а новые диоды почти вровень с алюминиевой пластиной, в которую они запрессовываются.

Здравствуй, Хорошо работает, аналоги и разные производители, тут все зависит от ценника, от это материалы и комплектующие, ну сгорел у меня из-за короткого замыкания

Молодец, видночто с паяльником дружешь, но как можно увеличить мощность не увеличив обмотки ротора и статора? Да диоды выдержат, но что то начнёт греться и со временем выйдет из строя, это обмотки статора 🙉🤷‍♂️

Генератор Прамо имеет идентичную конструкцию — ротора статора, ну при этом заявленная мощность 100Ам с 8 диодным мостом, мои расуждения по этому поводу упираются в комплектации авто, тк зачем ставить мощьный генератор, где достаточно того что за питать именно ту сеть авто которая рассчитана для него

А ну если гена рассчитан на 100 А, тогда согласен, спасибо за инфу 👍 буду знать, так сам хочу увеличить мощность гены

Источник

Схема генератора 9402.3701

Генераторы, которые могут быть установлены взамен 9402

9402.3701 АТЭ – 1 (Китай LKD)

0124 325 089 BOSCH 90 А

ELD-A-2110-14V-135A с обг. муф.

3747.3771-93 Электром. Чебоксары.

2110 СТАРТ – ВОЛЬТ Украина 135А

Принцип действия генератора

На автомобилях применяется трехфазный синхронный генератор. Принцип действия генератора основан на законе электромагнитной индукции. «Электродвижущая сила в обмотке возникает при изменении магнитного поля».

ЭДС генератора возникает в обмотке. Ротор служит для создания изменяющегося магнитного поля. Для намагничивания ротора в нем встроена обмотка возбуждения, Ток в нее подводится через щетки.

Обмотка статора трехфазная, соединенная в звезду. На выходе обмотки действует переменное напряжение, но в сети автомобиля и для зарядки аккумулятора необходимо постоянное напряжение, поэтому выход обмотки подключен к диодному мосту (выпрямителю).

Диодный мост для генератора 9402.3701 БПВО 76-105/11, (Электромодуль), БВО 3 -105- 01 (Орбита)

Диодный мост для генератора 5102.3771 МП 13.80.3.2 (Орбита)

Выходное напряжение генератора, назначение регулятора напряжения

Напряжение, которое должно действовать в автомобильном электрооборудовании нужно поддерживать примерно 14 Вольт. Для этого в генераторе установлен регулятор напряжения

Регулятор напряжения включен в цепь возбуждения, то есть в цепь обмотки ротора, поэтому он конструктивно объединен со щетками. Регулятор все время включает и выключает ток возбуждения, тем самым поддерживая необходимый уровень напряжения генератора.

Регулятор напряжения генератора 9402

Регулятор напряжения генератора 5102

Работа схемы генератора

Такая схема считается устаревшей и в современных автомобилях уже не применяется.

Первоначальное возбуждение генератора

При запуске, первоначальное возбуждение происходит от аккумулятора. Потом, когда генератор заработает, он отдает часть своего тока на возбуждение.

При включении зажигания, ток от аккумулятора идет на плюс генератора, от этой точки через монтажный блок попадает к замку зажигания 30\1. Через контакты замка зажигания, с точки 15\1, питается система зажигания и цепь возбуждения генератора. Через 19-й предохранитель ток первоначального возбуждения проходит в щиток приборов, через лампочку «разрядки аккумулятора», и приходит к разъему D на генераторе. С этого разъема через шину доп. диодов попадает на регулятор напряжения. Напряжение, которое попадает на точку L, открывает транзистор регулятора, ток возбуждения проходит в ротор, и с него, через открытый транзистор регулятора на массу. Так замыкается цепь первоначально возбуждения. Лампочка загорается, подтверждая, что цепь возбуждения целая и генератор готов к работе. Небольшой ток этой цепи подмагничивает ротор, когда ротор начинает вращаться, его магнитные полюса, сменяя друг друга, создают изменяющееся магнитное поле пресекающее витки обмотки статора и в ней генерируется ЭДС, то есть, генератор возбуждается.

Возбуждение генератора во время работы, дополнительный выпрямитель

Напряжение на выходе генератора быстро повышается и становится выше ЭДС аккумулятора, теперь генератор становится источником, он начинает заряжать аккумулятор, и питать все приборы.

Для работы генератора, он должен обеспечивать себя током возбуждения, то есть часть тока, который выдает генератор, идет на его собственное возбуждение.

Аккумулятор нужен только для первоначального возбуждения. Ток первоначального возбуждения проходит от аккумулятора через замок зажигания и через лампочку.

Когда генератор возбудился, обмотка возбуждения питается прямо внутри генератора, через дополнительные диоды. Ток возбуждения не проходит через внешние цепи и замок зажигания. Такая система возбуждения генератора более надежна и исключает разрядку аккумулятора через обмотку возбуждения.

При запуске двигателя, ток возбуждения идет от аккумулятора, он ограничивается лампочкой и получается очень маленьким. Генератор слабо возбуждается и почти не сопротивляется вращению, это облегчает работу стартера и аккумулятора.

При включении зажигания лампочка загорается, через нее от аккумулятора идет ток, для первоначального возбуждения генератора.

Когда генератор заработал, лампочка получает плюс со стороны дополнительных диодов, а с другой стороны продолжает действовать плюс с выхода генератора, получается, что на лампочку действует один и тот же плюс с двух сторон, напряжение на лампочке становится равно нулю и лампочка гаснет, сообщая, что генератор нормально заработал.

Таким образом, если после запуска двигателя лампочка погасла, значит все нормально и генератор заработал. Если лампочка загорелась, значит, генератор престал работать.

Для повышения мощности генератора без изменения основных конструктивных параметров применяют трехфазную обмотку звездой, с выводом от средней точки и диодный мост на 8 диодов.

В этом случае удается получить дополнительную мощность третьей гармоники переменного несинусоидального напряжения, которая всегда действует, но в обычных шестидиодных схемах не используется.

Такой конструктивный прием – звезда со средней точкой и восьмидиодный диодный мост используют BOSCH и DENSO для многих своих изделий. Прибавка мощности получается примерно 10 %.

Так генератор 5102.3771 (шесть диодов) может отдать максимальный ток 80 А., а генератор 5102.3771-10 (восемь диодов), может отдать максимальный ток 100А

Генератор 9402.3701(шесть диодов) может отдать ток 80 А., а генератор 3202.3771 (восемь диодов) может отдать ток 90А.

Что может быть с генератором

Если двигатель заработал, а лампочка не погасла, значит генератор не заработал (проверьте ремень)

Если лампочка загорелась на ходу, то значит генератор перестал работать

Если лапочка помаргивает, это значит, что пора заменить щетки или регулятор напряжения целиком

Если лампочка слабо подсвечивается – генератор неисправен

Если лампочки светятся слишком ярко и помаргивают, а аккумулятор становится мокрым, значит напряжение слишком высокое, надо срочно заменить регулятор напряжения.

Если лампочка гаснет только на высоких оборотах, то генератор неисправен

Если генератор громко шумит, надо менять подшипники. Если генератор очень старый, то лучше поменять целиком генератор.

При любой неисправности надо ехать туда, где сделаю ремонт генератора, иначе через два часа можно безнадежно встать

Источник