Генератор bosch ремонт регулятора напряжения

Vectra Club Russia

Ремонт регулятора напряжения на генераторе Bosch.

Ремонт регулятора напряжения на генераторе Bosch.

Сообщение reznik » 29 ноя 2011 13:13

собственно наткнулся на интерестную тему в Интернете по поводу ремонта регулятора напряжения на генераторе БОШ, на регулятор гены от ВАЗ 21-08,2110.
собственно у самого в сети напряжение маленькое 12,5-13,2 В. и горит лампа зарядки в пол накала, так вот решил поспрашивать у вас соклубников знающих. сам в электрике не силен.

Сгорел у меня на днях генератор. Точнее не сгорел, а перестал «генерить» Время 23-30, хорошо ещё, что рядом с домом. Поездку по ночным делам пришлось отложить. Наутро сдёрнул генератор с машины. Частичная разборка и «прозвонка» потрохов тестером показала, что щётки ещё в норме, обмотки ротора и статора целы. Вывод — регулятор напряжения, на что также намекал и тестер. В близлежащих магазинах детали «в наличии» не нашлось, только под заказ. Exist «порадовал» ценами и сроками: 1800 — 6700 руб. и доставка до 6 — 8 дней. Вариант «1 день(не гарантированно) за 6700» жаба отмела сразу, вариант 8 дней за 1800 казался более привлекательным, но ехать надо было «уже вчера». В итоге, освежив в памяти устройство и принцип работы генератора в целом, купил регулятор нового образца от ВАЗ-2108, и занялся делом. Говоря словами Михал Иваныча (по-совместительству Белого Гуся), «перекрёстное опыление дало потрясающий результат»: генератор ожил, выдав законное напряжение потребителям. Затраты: регулятор от «ТАЗа» — 88 руб(разницу в ценах и доступности детали сравнивайте сами), и пара часов чесания репы, ползанья по схемам, и возни с кусачками и паяльником. За два дня, прошедших с момента «выписки больного», на одометр намотано около 250 км, полёт нормальный. Делал как временный вариант, но сейчас сижу и думаю: а надо ли теперь заказывать оригинал, даже если за 1800? Для таких же сомневающихся и спешащих ездить, небольшой фотоотчётец:

«Родной» регулятор напряжения в сборе с щеточным узлом

Вид с обратной стороны

«Откусываем» три контакта

Отделяем от корпуса щеточный узел с регулятором

Откусываем еще два контакта и отделяем регулятор

На переднем плане — донор 🙂

Донор вскрыт

Готовый конструктор

Крепим регулятор к щеточному узлу мелкими винтами с гайками

Припаиваем контакты 3 и 2

Собрав узел, паяем контакты: 3 к В, 1 к С.
А не задействован.

Внешний вид почти не пострадал 🙂

Сборка в обратном порядке

Благодаря усилиям коллег выяснилось, что можно не возиться с перепаиванием таблетки, а переставить щёточный узел с таблеткой в сборе от новых генераторов ВАЗ-2110. Подробности далее по ветке, вот здесь: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=35013#35013

собственно вопрос в самом подключении (пайки контактов)

Сообщение lameeer » 29 ноя 2011 13:44

Кури ману, гугли, я в свое время в генератор Бош на ц16нз в щеточный узел впаивал щетку от дрели и ездил на ней еще месяц. 😆

Отчет полезный, я думаю можно точно так поступить и на ОВБ, только имеет ли смысл так извращаться. при нашей то цене на запчасти и их рапространении.=)Хотя если хать надо, то паяльник в руки..=)

Источник

Опыт ремонта генератора Bosch. Отчёт. Много.

#1 Гость_Spez_*

Достали скачки напряжения и следы выкипания электролита на аккуме.
После езды с временно подключёнными амперметром и вольтметром выяснилось, что имеют место быть
3 случая: либо ток зарядки аккума равен 30 А и напряжение 18 В (аккум кипит), либо напряжение
равно напряжению аккума и ток зарядки, соответственно, нулю, либо напряжение 13,5 — 14 В, ток
зарядки в норме.
И эти три состояния чередовались по закону случайных чисел.
Снял генератор, стал проверять регулятор напряжения. Обнаружились интересные вещи.

Интересная вещь первая: устроен генератор как у 08-09-099, регулятор напряжения питается от
трёх дополнительных диодов, но вот вывода на силовой плюс моста нету, в качестве управляющего
сигнала используется то же напряжение с дополнительных диодов. При такой схеме
падение напряжения на положительном плече силового моста в зависимости от нагрузки либо вообще
не учитывается (что скорее всего), либо учитывается косвенно, по возрастанию тока обмотки
возбуждения, но тогда этот регулятор должен иметь очень хитрую характеристику: он должен
увеличивать ток в обмотке возбуждения при падении напряжения на выводе с дополнительных диодов
не до тех пор, пока оное напряжение на этом же выводе не станет равным исходному, а до тех пор,
пока оно не превысит исходное на величину, определяемую, в свою очередь, значением тока обмотки
возбуждения и достаточную для компенсации падения напряжения на силовых диодах при увеличившейся
нагрузке. Определить, так это или нет, можно было измерив напряжение на выводе доп. диодов
при одной и той же частоте вращения но с разной нагрузкой, но тогда генератор надо ставить
обратно на машину, а я его уже снял и принёс домой и нести его обратно для изучения голой теории
было лень.
Тем более что, как оказалось, этот регулятор всё равно спортился.

Интересная вещь вторая: при проверке регулятора напряжения по обычной методике, с подключением
лампочки 5 Вт к щёткам и подачей напряжения на массу и управляющий вывод лампа вела себя как
положено, при увеличении напряжения меркла и наоборот. Но максимальный ток в обмотке возбуждения
в данном генераторе 3 А, поэтому соединил параллельно несколько ламп (какие были) и подключил их
к зарядному устройству, подбором числа ламп установил ток 3 А. Дальше эту люстру подключил
к щёткам регулятора, смысл — нагрузить регулятор проектным током в 3 А. И вот тут-то всё
и выяснилось.
Сначала он держался, но минуты через 2 регулировать что-либо прекратил и стал выдавать на нагрузку
то же напряжение, что и на входе. После перекура и осмысливания результатов повторил проверку,
на сей раз прекращение регулирования произошло через 1 минуту. Что-то там внутри нагревается и
отходит, это ясно. Может, пайка, может — трешина в плате с детальками, но сами детальки
однозначно нормальные, иначе он бы вообще ни секунды не работал.
Замечу попутно: не стоит рассчитывать на то, что «вот именно у меня максимальный ток достигнут
не будет, он наверное только кратковременно таким бывает», — нет, даже при средней нагрузке
обмотка возбуждения работает на максимальном токе всякий раз, когда малы обороты, т.е. на
холостом ходу.
Разломал я этот конечно же неразборный корпус и вот тут наступил абзац.
Вся плата с двух сторон залита чем-то вроде эпоксидной смолы. Ацетоном-бензином не растворяется,
отковырять можно только вместе с детальками, после предварительного размягчения этого слитка
молотком. Буржуины проклятые, его же починить можно было!
Специально, видимо, сделано, чтобы клиент в любом случае за новой запчастью топал. Идеология
фирмы, блин. Способ увеличения продаж, мать их.

Значит не бывать этому.
В ближайшем подвале «Автозапчасти» купил за 35р самый дешевый (назло Bosch’у)
регулятор. Таковым оказалась «шоколадка» 44.3702, продававшаяся как «для Газели»
и рассчитанная, судя по надписи на ней, на ток до 5 А. Потом побывал в книжном, полистал
книгу про уазик (про Газель не было, а двиг там такой же) и, унеся без оплаты
полученные знания, принялся за переделку.
Теоретическая часть. «Шоколадка» рассчитана на работу с генератором вообще без дополнительных
диодов. Так что в моем случае проще было бы поставить регулятор от 08-09. Но так 2109 была
у меня 12 лет и 08-й регулятор мне знаком не понаслышке. ну далее понятно, хотя он действительно
очень хороший, но только когда работает. Кроме того, схема с дополнительными диодами по моему
опыту вообще менее надёжна, чтоб в случае чего до них долезть, надо разбирать генератор, а это
трудно да и зачем, если есть более простая и надежная альтернатива. Значит дополнительные
диоды не используем.
Оставалось решить один вопрос — как с новым регулятором запитать обмотку возбуждения. У «шоколадки»
4 вывода: 2 вывода «В» — один на щётку, другой на плюс, внутри они соединены, вывод «Ш» — на
вторую щётку, вывод без маркировки — на массу. Тот «В», который на плюс, самое лучшее подключить
к «+» аккума, но тогда регулятор будет включён постоянно, он же сам не понимает, работает двиг
или нет. Можно его подключить к любой цепи, где при включении зажигания появляется плюс, но
тогда регулятор будет ориентироваться на напряжение именно в этой цепи, а как
там чувствует себя аккум ему будет по фигу. Поэтому всё-таки
я решил подключать этот вывод к плюсу аккума через нормально разомкнутое доп. реле, а обмотку
реле — к цепи «коммутатор — катушка зажигания».
Практическая часть. Начинка старого регулятора удаляется. Вывод от доп. диодов генератора
изолируется и не используется. Щёткодержатель остается, к выводам щёток припаиваются провода,
выводятся наружу и припаиваются к выводам «В» и «Ш» шоколадки.
Больше никаких проводов и контактов к щёткам подходить не должно.
Шоколадка крепится за массовый вывод к шпильке корпуса генератора ещё одной гайкой.
Вывод «В» — на контакт доп. реле, со 2-го контакта — на «+» аккума, обмотка реле — на массу
и куда-нибудь, где есть плюс при включённом зажигании. Реле лучше ушастое, за ухо его можно
прикрепить под любым болтом. Купил в том же подвале за 20р.

Результат: 1) всё работает 2) Bosch отдыхает 3) оказывается, Газели и Уазики — это полезно.
Можно клеить наклейку «Адаптировано к применению в России».
Побочный результат: лампа зарядки генератора, которая в приборке, погасла навечно. Подключать
её куда-либо мне лень. Лучше амперметр врежу. Хотя подключить при желании можно: к массе и к
плюсу, где он есть при включённом зажигании через нормально замкнутое реле. Обмотку реле к
массе и к выводу доп. диодов.
И ещё момент: диодный мост, доп. диоды и рег. напр. омметром проверять не надо. Бесполезно это.
Посмотреть в букваре, на какой ток эти девайсы рассчитаны, им и проверять, от мощного зарядного
устройства с амперметром, нужный ток устанавливается включённым последовательно балластным
сопротивлением (хотя бы лампами).
Если машина относительно свежая и в перспективе будет продана, то шоколадка «Сделано в России»
на бошевском генераторе уменьшит её цену однозначно, и тогда конечно лучше фирменный регулятор,
но на период привыкания к его цене и в ожидании, когда его привезут из Германии, данную методу
можно использовать как временное решение (ездить-то надо!), хотя, как известно, нет ничего
более постоянного, чем временное.

Совсем забыл. Машина — Audi 80, но вряд ли это важно, бошевские генераторы много где стоят.

Источник

—> Дальнобой-mangruzovik.ru. Инструкции для ремонта спецтехники. —>

—>Приветствую Вас Гость | RSS

—> —>Меню сайта —>

—> —>Категории раздела —>

—> —>Наш опрос —>

—> —>Статистика —>

—>

[07.02.2019]	[статьи по ремонту]
MAN распиновка FFR — PTM (0)

[01.07.2018]	[статьи по ремонту]
Нормы расхода топлива автомобилей ISUZU (0)

[16.02.2018]	[статьи по ремонту]
DOOSAN диагностические коды неисправности. (0)

[15.02.2018]	[статьи по ремонту]
DAF XF95 система охлаждения двигателя. (0)

[15.02.2018]	[статьи по ремонту]
DAF подключение комплекта громкой связи Parrot 3200 Ls Color/CK3000 и других. (0)

[12.02.2018]	[статьи по ремонту]
GEHL Crawler Excavator GE802 элементы управления, индикации и предохранителей. (0)

[11.02.2018]	[статьи по ремонту]
JCB диагностические коды неисправности -блинк коды (0)

[11.02.2018]	[статьи по ремонту]
YANMAR диагностические коды неисправности (0)

[11.02.2018]	[статьи по ремонту]
Sisu E — версии, предохранители и реле, описание. (0)

[11.02.2018]	[статьи по ремонту]
Deutz диагностические коды неисправности (0)

[30.12.2017]	[Информация для ремонта]
Электронно-механический тахограф 8400 руководство пользователя (0)

[30.12.2017]	[Информация для ремонта]
Электрические схемы подключения и установка на автомобили тахографа 2400 (0)

[30.12.2017]	[Информация для ремонта]
Stoneridge MK2 Программатор тахографа Руководство пользователя (0)

[21.11.2017]	[Информация для ремонта]
Iveco электрическая схема подключения реле стеклоочестителя. (0)

[24.10.2017]	[Информация для ремонта]
Peterbilt (0)

[12.09.2017]	[Информация для ремонта]
Renault Распиновка контактов диагностического разъема (0)

[12.09.2017]	[Информация для ремонта]
MAN диагностический разъем моделей E/F/L/M 2000, F/M/U 90 (0)

[12.08.2017]	[Информация для ремонта]
IVECO STRALIS легенда к электрической схеме. (0)

[07.07.2017]	[Информация для ремонта]
MAN TGA задний откидной борт (tailgate) (1)

[02.07.2017]	[Информация для ремонта]
MAN TGA как читать электрические схемы (1)

[08.09.2017]	[Webasto]
Thermo King (0)

[01.09.2017]	[Webasto]
Проверка топливного насоса WEBASTO (0)

[26.08.2017]

Стояночный отопитель Webasto DW80- Горелка (0)

[25.08.2017]	[Webasto]
VOLVO Стояночный отопитель Webasto DW80 Запальная свеча (1)

[25.08.2017]	[Webasto]
VOLVO Стояночный отопитель Webasto DW80 Детектор горения (0)

—>Главная » —>Статьи » статьи по ремонту

Регулятор напряжения Bosch BR28-N1.

На генераторах фирмы Bosch установлен регулятор зарядки (регулятор напряжения Bosch BR28-N1 F00M 144 123) представляющий собой единый блок с угольными щетками.(реле интегральное)

применяемость в автомобилях

BOSCH — F00M144123 — Регулятор генератора MB Actros 613 D614 D615 D616 D (668.331668.332)618 D818 D818 DA 4×4810 DT812 DT (670.398)813 D814 D815 D816 D (670.331670.332)813 DA814 DA 4×4815 DA816 DA 4×4 (670.431670.432)O 810O 814O 815 (670.373670.374)

BR28-N1, F 00M 144 123 для генератора 4892318, 4892320 BOSCH двигатель Cummins 4ISBe185, 210, 285, 300.

Bosch — F 00M 144 123 — ЭЛ. РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ F 00M 144 123

SCANIA

1900934

MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц Actros

A0001543805, 000 154 38 05

1. Разъем генератора
2. Радиатор интегрального реле
3. Отверстия для крепления регулятора напряжения к генератору, также служит в качестве массы
4. Щеткодержатель
5. Подключение регулятора к напряжению по клемме B + генератора
6. две щетки
7. интегральное реле
8. выход фазы генератора на вывод W (тахометр)

Большей частью ремонт генератора ограничивается заменой щеток. Но иногда требуется вмешательство более глубокое. И появляется необходимость в дополнительной информации. Некоторую техническую информацию Вы найдете на этой страничке.

Схема регулятора напряжения (интегрального реле) Bosch и его подключение к генератору.

Распиновка разъема регулятора напряжения

Источник