Генератор Бош 70А замена токосъёмных колец
Генератор VAG номер 037 903 025 B, Bosch номер 0 123 310 037 устанавливался на автомобили:
Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5) 1997 — 2004
Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999 — 2005
Volkswagen Polo 3 Classic / Фольксваген Поло Классик (6KV2) 1996 — 2003
Volkswagen Polo 3 Variant / Фольксваген Поло Вариант (6KV5) 1996 — 2003
Skoda Octavia A4 / Шкода Октавия А4 (1U2) 1997 — 2010
Skoda Octavia Combi A4 / Шкода Октавия Комби А4 (1U5) 1998 — 2010
Skoda Felicia / Шкода Фелиция (6U1) 1995 — 2001
Skoda Felicia Combi / Шкода Фелиция Комби (6U5) 1997 — 2001
Audi A3 / Ауди А3 (8L1) 1997 — 2003
информация подходит для ремонта и других автомобилей.
Началось всё с того что машина стала похуже заводится. Вроде и АКБ нормальный, на улице не мороз. Померив зарядку тестером увидел 14,3-14,4. Успокоился, а зря. Симптомы недозаряда продолжались. Решил померить зарядку не после завода авто, а через минут 30-40 езды и стало всё ясно — тестер показывал 13,78-13,85. А этого маловато. Если короткие поездки и заглушил машину несколько раз-уже вообще натужно заводит. Решение разбор генератора. В сервисе назвали цифры от 3000 до 4000 т.р. Сами токосъёмные кольца стоили всего 300 р.
Вот и генератор для разбора снят.
 |
Снимаем крышку,открутив 3 винта.
 |
Снимаем регулятор напряжения.
 |
Щетки тоже за 20 лет подносились
 |
Располовинить гену смог только с помощью тонкой головки и замачивания болтов.
Крестовая отвертка совсем не помогла, хорошо немцы сделали болты под головку.
 |
Снимаем подшипник съёмником. Мой с надписью ENGLAND был почти как новый, поэтому не менялся и встал на место при сборке.
 |
Выработка на кольцах значительная! Особенно нижнее.
 |
Далее мощным паяльником аккуратно отпаиваем обмотку. Можно помогать тонким ножом или чем либо подобным, потому что родная пайка не на олове, а похожа на точечную, контактную сварку. Стараемся помогать между площадкой и проводом, чтобы отсоединить провод.
На фото как раз нагрел и помогаю тонким шилом на отрыв.
 |
Далее снимаем съёмником отпаянные кольца. Пришлось для лучшего зацепа, чуть проточить болгаркой нижнее кольцо.
 |
Вот и детали для сравнения. На родной бошевской пробег 230 т.км!!
 |
Перед установкой новых колец облуживаем их площадки и залуживаем концы обмотки.
На кольцах есть замок чтобы не перепутать при установке. Аккуратно напресовываем кольца и припаиваем обмотку. Потом проверяем пайку и обмотку.
 |
Вот результат. На замену потратил 300 руб. за кольца. По времени делал 1 час. Из инструментов помогла тонкая головка, чтобы располовинить гену! Паяльник был 80 ватт.
Из помощников был только Старый мельник (0.5 л) 🙂
 |
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
В нашей фирме армейские жетоны на выгодных условиях.
Источник
Генератор бош 70а ремонт
Приветствую Вентоводы.
Вот мои руки дошли до генератора. Причина в звуке при его работе.
Начну с самого простого, это замена щеток или если правильно — регулятор генератора.
К сожалению на моем генераторе просто перепаять щетки очень затруднительно, так что я принял решение заменить регулятор полностью, тем более ценинг в 360 рублей меня устроил.(цена на регулятор от 300 р. до 2000 р., зависит от производителя)
Это фото генератора с его оригинальным номером. По этому номеру, а также где произведен и в каком году я и закупал щетки, подшипники и пластиковую втулку на задний подшипник.
Для того что бы заменить щетки, мой генератор снимать не надо . Откручиваем провода и снимаем разъем.
Далее откручиваем два винта крепящих крышку генератора. Для этого пользуемся, либо отверткой, либо битой PZ2 . Предварительно шилом очистив головку винтов от грязи, что бы бита хорошо влезла и не сбила грани. Кстати все винтики на генераторе откручиваем PZ2 , отлично подходит.
После этого аккуратно отщелкиваем три защелки на крышке генератора и снимаем ее.
Пред нами окажется как раз тот самый регулятор(щетки). Для его снятия необходимо открутить два винтика все той же битой.
Снимаем и сравниваем с новым. Износ очень большой.
Ставим новый и собираем в обратном порядке.
Теперь приступим к замене подшипников генератора.
Для этого нам необходимо его снять. Откручиваем натяжной болт, скидываем ремень генератора и снимаем его открутив два болта.
Далее откручиваем шкив генератора. Для это надо головка на 24 и газовый ключ. Газовым ключом держим шкив, а головкой откручиваем гайку держащую шкив.
После этого снимаем крышку генератора и щетки как описано выше и откручиваем 4 винтика держащих две половины генератора. С одним из винтиков придется помучиться, так ка он находится прям под разъемом и бита туда не влазила. Для этого пришлось немного подрезать разъем снизу.
После того как подрезал бита становится ровно на винт.
Но вот чем теперь крутить биту, это вопрос, так как ни ключ на 6, ни на 7 не подходят. Пришлось взять разводной ключ и им открутить последний винт, держащий две половины генератора.
Начинаем половинить его. Производим этот процесс аккуратно без фанатизма с помощью отвертки. Половинеться он туго, поэтоиу потихоньку, по немного. Туго идет из за пластиковой втулки заднего подшипника.
Когда располовинили его мы видим задний подшипник. Снимаем его с помощью съемника для подшипников(цена от 100 р. и выше)
Теперь переходим к съему переднего подшипника. Для этого откручиваем 4 винта держащих упорную пластину.
Далее накручиваем гайку крепления шкива генератора(что бы не повредить резьбу) и на весу начинаем выбивать передний подшипник из корпуса.
Вот фото переднего подшипника и опорного кольца.
Начинаем снимать опорное кольцо. Для начала поддеваем его отверткой.
И снимаем съемником.
Тоже самое проделываем и с подшипником.
После того как все промыли прочистили начинаем запрессовку новых подшипников на свои места. Для этого помещаем ротор в морозилку(у меня пролежал ночь при -17 гр.). Делается это для того что бы легче было запрессовать подшипники. Холодный метал сужается, горячий расширяется.
Вытаскиваем наш остывший ротор и спокойненько начинаем запрессовывать задний подшипник. Слегка подбиваем его заранее заготовленной трубкой, по внутреннему кольцу подшипника.
Также спокойно запрессовываем передний подшипник и опорное кольцо. НЕЗАБЫВАЕМ одеть упорную пластину.
Долее меняем пластиковую втулку внутреннего подшипника. Она просто вдевается в пазы на генераторе.
После этого одеваем крышку генератора на внешний подшипник. Для этого необходимо немного нагреть ее и она заходит на подшипник просто с руки, даже подбивать не надо.
Одев крышку, устанавливаем ротор в тиски и прикручиваем шкив генератора на место.
Далее собираем, ставим на место и радуемся тихой работе генератора и самостоятельно проделанной работе.
При первом запуске не пугайтесь если горит лампочка АКБ на приборке. Это пройдет через секунд 5-10, так как новым щеткам надо немного притереться.
Теперь выводы о проделанном. Если вы не уверенны в своих силах, лучше сами не делайте, так как очень кропотливая и аккуратная работа. Стоимость замены только подшипников с материалами, у нас сейчас стоит 2000 рублей. Подшипники мне обошлись за 500 рублей, т.е я с экономил 1500 рублей, потратил 1 день своего времени. Работает гена тихо. Проделанной работой доволен.
Всем удачи в ремонте.
Источник
Ремонт генератора Bosch. (фотоотчёт)
Ремонт генератора Bosch. (фотоотчёт)
Сообщение 11piligrim11 » 20 фев 2014, 01:37
(первоначально информация размещена на vento-club.com автор Ksilen )
Вследствие падения напряжения заряда АКБ и появления шумов при работе генератора пришлось его «реанимировать», да именно реанимировать, так как вскрытие показало, что требуется срочная пересадка нескольких органов.
Начнем с того что генератор 120A Bosch с партномером 0123510006 (028903025R) и его стоимость (оригинал, именно с этим партномером) по экзисту составляет 61000р, конечно есть аналоги, гораздо более дешевые, но все же.
Простые и понятные этапы я расписывать не беду, прото упомяну. Итак, поехали.
Этап 1 — демонтаж.
Для начала снимаем клеммы с аккумулятора, дабы не допустить короткого замыкания при демонтаже генератора.Затем демонтируем проводку, для этого требуется ключ на 13 (головка с трещеткой) для снятия провода с основной клеммы генератора, далее головка на 8 для снятия муфты держателя провода.
Отсоединяем разъем сигнала возбуждения.
Теперь демонтаж гены.
Силовой отверткой, тонкой монтировкой, или ключом на 17 отгибаем штангу ролька натяжителя, чтобы высвободить и скинуть ремень.
Чтобы было удобней — нужно снять корпус воздушного фильтра и выкрутить одну (ближнюю к бамперу) пластиковую оправку крепления корпуса фильтра.
Теперь нужно выкрутить 2 болта крепления генератора. Для этого потребуется трещетка с коротким удлинителем и головкой на 13. Срывать болты лучше накидным ключем,чтобы не напрягать трещетку.
Нижний болт выкручивается без удлинителя, т.к. трещетка упрется в лонжерон и не позволит его выкрутить.
После этих несложных манипуляций генератор снимается с кронштейна, если сниматься не хочет, стоит аккуратно помочь ему монтировкой или иловой отверткой.
Этап 2 — разборка
Чтобы разобрать генератор нужно попотеть, при отсутствии спец. ключей (а я уверен что у большинства народу таковых нет, поэтому исключим их использование) здесь нам пригодятся дополнительные девайсы, готовим сразу:
1. Дрель со сверлом по металлу Ф4-5
2. Крестовая отвертка
3. Газовый ключ
4. Бита- звездочка №8
5. Головка на 24
6. Съемник для подшипников.
Это оснвные, используются доп. отвертки и прочее.
Выкручиваются винты крепления «таблетки», он же — Регулятор генератора, он же щеткодержатель. Демонтируем, оцениваем состояние — мой под замену. Щетки сильно изношены.
Затем выкручиваем винты и снимаем пластиковую крышку.
Следующим шагом снимаем шкив генератора — здесь нам потребуются №2,3,4 из списка приведенного выше.
Головку на 24 одеваем на гайку шкива, сквозь нее вставляем биту-звездочку №8, удерживая ключом биту — газовым ключом и головкой на 24 откручиваем гайку шкива, шким снимается без напряга.
Теперь нужно выкрутит 4 винта, расположенные под шкивом, в лучшем случае они легко открутятся крестовой отверткой.
Если не открутились и шлицы слизываются — не думайте использовать ударную отвертку — она слижет шлицы в пух и прах.
Здесь (как в моем случае, так и в большинсве) требуется дрель. Высверливаем шляпки винтов.
Следующим шагом корпус — 4 болта по периметру, выкручиваются отверткой или головкой на 8.
Разнимаем корпус.
Задняя часть (с обмоткой) легко снимется, чего нельзя сказать о передней.
Все та же бита звездочка нас спасет.
Подставляем бруски под корпус генератора, вставляем биту в якорь, и осторожно стараемся выбить молотком.
. ВНИМАНИЕ.
Здесь нужна крайняя осторожность и точность удара.
Ни в коем случае не бить напрамую (без биты) по штанге якоря. Штанга с легкостью деформируется, и тогда останется собрать гену в кучу и выкинуть (или искать якорь на замену)
Если он не подался после пары ударов — заливаем место сопряжения Вдшкой, и даем постоять пару часов, затем повторяем операцию.
когда якорь снят, работаем с ним.
Здесь нам потребуется съемник. У меня не нашлось подходящего съемника и я пошел в ВАЗовский магазин вместе с якорем. Зачастую подсовывают говно вместо съемника. поэтому я зашел с фразой: «берем съемник, снимаем подшипник, потом плачу за съемник», ребята ответили — «без проблем» и выдали мне вот этот девайс:
он без проблем справился с бОльшим подшипником, поэтому было решено — Брать.
В чем особенность — очень тонкие лапки, которые без проблем подсовываются под подшипник, а расстоние для маневра не больше 4 мм — что несомненно затрудняет использование неспециализированных съемников.
Второй подшипник тоже снимается без особых проблем.
Дальше хуже, токосъемные кольца, так как они изрядно потертые, было принято решение об их замене.
Отсоединяем 2 провода в остовании от клемм токосъемника.
Далее (поначалу) я использовал отвертку, чтобы его поддеть, но отверткой я только покрошил корпус токосъемника, и вернулся все к тому же съемнику подшипников.
Подобрал борты пкороче для фиксации лапок съемника, и зацепил его за нижнее токосъемное кольцо.
Было страшно, что съемник попросту порвет медное колечко, однако съемник сработал четко, и выполнил поставленную задачу без проблем (не бойтесь щелчков — кажется что все трескается, но это звук сползающего по металлу пластика).
А вот уже демонтованный токосъемник.
Ну чтож, все разобрано. Этот этап завершен.
Этап 3 — заказ и запчастей.
Почему этот этап здесь — а не раньше — только потому что неизвестно какие детали вышли из строя, а какие нет.
Подведем итог
1. Токосъемник
2. Подшмпник передний
3. Подшипник задний
4. Щеткодержатель
Torque——63032RS——Подшипник генератора——88,25р.
Koyo——6203 2RS——Подшипник генератора——215,11р.
Huco——13 0552——Регулятор генератора——582,06р.
Ika——1 2039 0——Кольцо контактное генератора——93,12р.
Общей стоимостью 978 рублей 54 копейки. (цена варьируется взависимости от производителя деталей)
Этап 4 Сборка в обратном порядке.
Вот и пришли все необходимые запчасти
Кроме того в список добавлены винты — 4х20 потай. Так как мы их высверлили при разборке генератора. А также ролик натяжителя ремня, так как родной тоже зажужжал.
Токосъемник одевается легкими постукиваниями молотком через деревянный брусок, к нему припаиваются провода.
Малый подшипник забивается подходящей оправкой.
Большой (передний) подшипник сначала запрессовывается в корпус, а потом вместе с корпусом одевается на якорь, затяжкой гайки шкива он притягивается намертво (не забудьте дистанционную шайбу, которая там и стояла)
Источник