Генератор для дэу матиз ремонт своими руками

Daewoo Matiz Васька › Logbook › ремонт генератора (с)

Ремонт генератора (Матиз)
Как и любой другой генератор переменного тока, генератор фирмы DAC имеет традиционную компоновку и конструкцию, это ротор с обмоткой, вал на двух шарикоподшипниках, с токосъёмными кольцами и крыльчаткой для охлаждения обмоток и диодного моста, и регулятора напряжения. На валу шкив для приводного ремня. Силуминовый корпус, между передней и задней частью которого зажат магнитопровод, с уложенной в его пазах трёхфазной статорной обмоткой. Выводы обмотки статораприпаяны к диодному мосту, собранному в единый модуль из двух радиаторных подков, положительной и отрицательной, в тело которых запрессованы положительные и отрицательные силовые диоды, это сделано для упрощения электрических соединений за счёт использования улучшение теплоотвода от кристаллов и одновременное электрическое соединение сильноточных выводов этих диодов. Дополнительные диоды расположены в ложементах изоляционной части конструкции и припаяны к соответствующим выводам. Диодный мост собран в единый модуль с помощью латунных трубчатых втулок-заклёпок, механически скрепляющих подковы моста, с регулятором напряжения мост соединяется пайкой, который в свою очередь объединён с щёточным узлом. Наиболее нагруженным элементом генератора является силовой трёхфазный диодный мост, по каждому из трёх его плеч протекает максимальный ток 65/3

1,5-1,7 ампера протекает дополнительно по диодам минусовой подковы, поскольку они работают и на дополнительные диоды. Назначение последних, – обеспечение питания регулятора напряжения и обмотки ротора.

Но наиболее уязвимым местом диодного моста является соединение минусовой подковы с корпусом генератора, этот момент проявляется уже больше 10 лет, но производитель не обращает на это никакого внимания. Но это детально описано и объяснено с начала в посте Бонифация, а потом и в статье журнала «За рулём». Все вместе говорим «Большое спасибо» этому наблюдательному автору!

Теперь о технологии ремонта: снимать генератор лучше на подъёмнике или яме, предварительно отсоединив массу с батареи, далее отсоединяем разъём и силовой кабель от генератора, остальное можно прочитать в первом посте уважаемого Бонифация. Тема лежит здесь: matizclub.net/index.php?showtopic=26101&st=420

На первом видеоролике показан ход проверки снятого генератора, на нём видно, что генератор неисправен, хотя лампа зарядки при подключении силового вывода к батарее не горит, эту ситуацию уже описали в ветке, — причина: — замкнут один из диодов положительной подковы. Как раз при подключении силового вывода к батарее происходит замыкание выводов лампы между собой через пробитый диод, и кроме того генератор начинает усиленно греться из-за того, что замкнутый диод замыкает фазное напряжение своей обмотки накоротко. Из-за этого и выходное напряжение снижается до 10-11,8 вольта, т.е. разряжает батарею ещё сильнее. Кроме того возможно и подгорание изоляции провода обмотки, если не отключить генератор.

Плоской отвёрткой поддеваем последовательно в 4 точках пластиковую крышку, так же нужно придерживать крышку, чтобы фиксаторы не защёлкивались во время отвода очередного фиксатора. После удаления крышки хорошо видно состояние диодного моста, можно сразу взять дрель, сверло на 10-12 мм, а лучше сверлильный станок чтобы легче контролировать глубину и угол высверливания. При высверливании верхних кромок латунных трубчатых заклёпок не забывайте, что алюминий подковы значительно мягче латуни и следует внимательно контролировать усилие нажатия. Зенковать нужно не глубоко, чтобы не уменьшить плоскость для обеспечения хорошего контакта корончатой шайбы, с помощью которой мы и обеспечим прижатие, очистить поверхность подковы лучше всего металлической щёткой.

Всё выше изложенное необходимо проделать только если диодный мост исправен, или если вы собираетесь его отремонтировать с помощью аналогичных диодов от других мостов. Но это потребует обязательного наличия мощного (90-200ватт) паяльника, флюса и умения хорошо паять. Если результат испытания на стенде даёт сразу данные для анализа, то без стенда это сделать сложнее, придётся отпаивать выводы статорной обмотки. Чтобы модуль регулятора напряжения не мешал отделению моста от статора необходимо отвернуть винты с фигурными головками TORX, их можно заменить шестигранными головками на 4мм. Отворачивая крепёж регулятора напряжения, запомните расположение изолирующих втулок и сложите весь крепёж в коробку, чтобы не искать при сборке замену.

Сдвоенные выводы обмотки припаиваются к Т-образным медным контактам диодного моста, нагревая их паяльником до размягчения припоя, разводим боковые лепестки жалом и поднимаем модуль диодного моста вверх вместе с регулятором напряжения и щёточным узлом. Далее отпаиваем вывод регулятора, соединяющий его с охватывающим контактом вывода дополнительных диодов. Регулятор напряжения с щёточным узлом отложим в коробку, если есть сомнения в его исправности то проверяем его на VR-101, при отсутствии спецоборудования можно проверить регулятор с помощью регулируемого источника постоянного напряжения, 0-16 вольт, рассчитанного на ток до 3-5 ампер, правда для проверки сойдёт и 1 амперный. Для проверки подключаем к щёткам лампу на 3-5 ватт и подключив питание минусом к корпусу регулятора и плюсом к выводам “L” и “IG”, при напряжении менее 14 вольт лампа должна гореть, при плавном увеличении напряжения, лампа должна погаснуть, напряжение при котором происходит отключение тока через лампу и есть величина «Set point» обычно это 14,5-14,7 вольта. Если лампа не гаснет, то регулятор неисправен — регулирующий силовой транзистор пробит! Если при напряжении менее 13 вольт лампа не загорается, регулятор тоже неисправен, либо силовой транзистор в обрыве.

Проверка диодного моста проще всего делается с помощью аккумулятора и автомобильной переноски с проводами для подключения к аккумулятору, такой способ даёт более точный результат и позволяет вывить скрытые дефекты. Сначала подключаем плюс аккумулятора с + выводом диодного моста, а переноску одним проводом подключаем к минусу батареи, – вторым подключаемся к точкам подключения статорной обмотки, — лампа не должна светиться, — если загорается на одном из выводов, то это говорит о том, что соседний с этим выводом диод пробит и замкнут. На диодном мосту генератора, который показан в первом видеоролике как раз был пробит накоротко ближний к плюсовому выводу диод. Поскольку на складе диодные мосты закончились, пришлось рассоединять весь мост, чтобы выпрессовать и заменить пробитый диод. Выпрессовывать диоды удобнее и проще с помощью гидравлического пресса или в больших слесарных тисках, нужно взять оправки на необходимый размер диода или, если ремонтируете в своём гараже и пресса с оправками нет, то можно использовать головки из набора на 13-14 мм и можно любую от 4 до 7 мм, чтобы проволочный вывод свободно заходил в головку, а её стенки имели достаточную ширину, чтобы усилие не разрушило диод, а спокойно распределилось по поверхности и при сжатии губок тисков, а головка на 13 опиралась на пластину радиатора, а вторая, с другой стороны опиралась на пластмассовую часть корпуса . Таким образом сжимая наш « пакет» плавно, без резких движений выдавливаем диод из пластины. Силовые диоды для отечественных генераторов имеют такие же размеры посадочного места, но не забывайте о том, что диод должен заменяться на диод такой же полярности, перед запрессовкой проверяем лампочкой или мультиметром в режиме проверки диодов. Перед запрессовкой полезно облудить вывод диода, воспользовавшись флюсом, припоем и разогретым паяльником. Поскольку в гаражных условиях обычно нет установки контактной сварки, то соединять диоды после замены и сборки моста проще всего пайкой, хорошенько облудив все выводы перед сборкой, поскольку так лудить удобнее, чем в собранном виде. Если под рукой нет хорошего флюса, можно использовать таблетку аспирина, но при пайке лучше включить вентилятор или местную вытяжку, чтобы едкие пары не попадали в глаза и нос. Сборка моста, прозвонка всех диодов, установка «обезглавленных» латунных втулок, припайка регулятора напряжения с щёточным узлом, немаловажно уделить внимание взведению щёток. можно одеть щёточный узел на контактные кольца просто придерживая щётки тонким шилом или отвёрткой, чтобы щётки заняли своё рабочее положение. Но сначала необходимо закрепить диодный мост и регулятор напряжения на задней крышке генератора. На места раззенкованных отверстий ставим корончатые шайбы, как на видео ролике, защищаем головку болтов небольшим количеством герметика, для защиты места контакта от попадания жидкости и затягиваем с нормальным усилием (но не сорвите головки болтов или резьбу!), излишки герметика удаляем, чтобы не было ухудшения охлаждения подков. Далее закрепляем регулятор напряжения, предварительно приготовив и очистив контакт подсоединения вывода дополнительных диодов, и соблюдая прежнее расположение болтов с изолирующей шайбой.

Теперь необходимо сформовать выводы обмотки статора и поджать боковые лепестки контактов. Далее берём паяльник, припой, желательно с канифолью внутри, и аккуратно пропаиваем все выводы для обеспечения хорошего контакта в соединениях. При наличии стенда проверяем генератор под нагрузкой, чтобы быть уверенным в результатах ремонта. Если стенда нет, то проверку проводим после установки генератора на машину.

Итак, генератор установлен, подключен к проводке. Подключаем аккумулятор и смотрим, соответствует ли поведение лампы контроля зарядки штатному, если всё нормально, — запускаем двигатель и подключаем мультиметр к аккумулятору, напряжение должно быть порядка 14,5±0,2 вольта, по мере прогрева двигателя и соответственно генератора, напряжение немного снизится, на 0,1- 0,2 вольта. Клещами DC можно посмотреть ток генератора, если аккумулятор не заряжали, и он имел при подключении напряжение менее 12,3 вольта, то зарядный ток будет порядка 10-20 ампер в первый момент, но довольно скоро снизится. Теперь включаем фары, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя — на максимум. Напряжение не должно снизиться более чем на 0,1- 0,3 вольта, при проверке обороты двигателя желательно повысить до 1500—2000 в минуту. Если всё работает и лампа зарядки сразу после запуска двигателя сразу гаснет, то работа выполнена правильно.

Источник

Ремонт генератора Дэу Матиз. Как заменить реле напряжения генератора

Одним из проблемных мест автомобиля Дэу Матиз считается генератор. В генераторе достаточно часто горят диодный мост и реле (регулятор) напряжения. Дополнительно силовой агрегат Daewoo Matiz скомпонован с явным дефицитом свободного пространства. Чтобы снять генератор, нужно изрядно попотеть .

Это интересно! Запчасть генератор на автомобиле Дэу Матиз может использовать несколько типов ременной передачи: ручейковый или зубчатый. Тип ремня генератора определяется шкивом.

Артикул генератора Матиз:

Артикул регулятора напряжения:

Артикул диодного моста:

Генератор расположен в нижней части мотора Дэу Матиз, рядом с задней опорой двигателя. Из-за близкого расположения дороги в генератор затягивает влагу, которая значительно ускоряет износ как механической части, так и электрики .

Как снять генератор Дэу Матиз

Перед разбором, ревизией и ремонтом генератора его нужно демонтировать. Это сделать не так-то просто. Дело в том, что в моторном отсеке Matiz очень тесно, свободного места нет вообще. Чтобы снять генератор, мастеру придется выкручиваться и извиваться, как гимнасту .

Для фиксации генератора Дэу Матиз используется 2 кронштейна. Сверху генератор висит на планке натяжения генератора. А снизу генератор крепится к кронштейну задней опоры двигателя. Чтобы открутить весь крепеж, нужно обеспечить доступ к генератору и сверху, и снизу.

Расчищаем место в моторном отсеке

Как было сказано выше, генератор Daewoo Matiz расположен на обратной стороне блока цилиндров, в районе задней опоры двигателя. Доступ к генератору сверху, то есть из подкапотного пространства, ограничен бачком и шлангами. Их все нужно либо снять, либо отвести в сторону.

• Первым делом снимаем клемму «-» с аккумулятора.

• Отсоединяем расширительный бачок охлаждающей жидкости. Предварительно нужно будет слить антифриз. Будет очень кстати, если время демонтажа генератора совпадет со временем плановой замены охлаждающей жидкости.

​

• Отсоединяем топливный шланг от рампы. Если мотор недавно заводился, обязательно сбрасываем давление из системы. Сбросить давление просто. Нужно лишь извлечь предохранитель для топливного насоса и запустить двигатель.

​

Если машина постояла с выключенным зажиганием около 5 часов, то давление в топливопроводе нормализуется само по себе. Как понятно, в этом случае специально сбрасывать давление не нужно.

Соединение топливного шланга и рампы находится сразу над генератором. При размыкании соединения может начать протекать бензин. Чтобы не залить бензином генератор, его нужно обязательно чем-то накрыть .

• Отключаем проводную колодку сигнальной лампочки, которая идет на приборную панель. Дополнительно нужно открутить силовой провод, идущий на АКБ. Силовой провод фиксируется гайкой с головкой на 10.

​

• Снимаем планку натяжения генератора. Для этого нужно открутить болт на генераторе и еще 2 болта со стороны блока цилиндров. После этого кронштейн можно легко снять. Все болты имеют головку на 12.

​

Обеспечиваем доступ к генератору снизу

Отсоединять нижние крепления генератора лучше всего через проем правой передней колесной арки.

• Вывешиваем правое переднее колесо Дэу Матиз и снимаем его.
• Снимаем защиту картера двигателя, если она есть. Лучше всего это делать на смотровой яме. ​
• Демонтируем грязезащитный щиток моторного отсека. Защита держится на 2 гайках и 1 винтике.

​

• Откручиваем нижние болты крепления генератора. Снизу генератор крепится к кронштейну задней опоры двигателя.

​

• Скидываем ремень генератора. Если на ремне имеются следы механического износа, то ременную передачу нужно обязательно заменить !
• Выкручиваем 2 болта кронштейна задней опоры силового агрегата. Всего кронштейн имеет 3 точки фиксации. Крепеж находится близко от дороги, по этой причине болты могут закисать. В этом случае необходимо предварительно обработать крепеж проникающей смазкой.

​

Обратите внимание, к одному из болтов кронштейна Дэу Матиз подключается провод массы . При обратной сборке узла нужно обязательно поставить его на место!

• Ослабляем последний болт кронштейна задней опоры. Кронштейн должен болтаться из стороны в сторону, что позволит снять генератор.
• Откручиваем осевой болт задней подушки двигателя. Если подушку не снять, то кронштейн не получится хорошо подвинуть.
• Демонтируем генератор. Чтобы извлечь генератор, нужно повернуть его шкивом вверх. Крышкой вниз просовываем генератор между лонжероном и поддоном картера двигателя.

​

Как заменить регулятор напряжения генератора Дэу Матиз

Регулятор напряжения совмещен с щеточным узлом. То есть в состав регулятора напряжения входят еще и держатель с щеткой. Менять регулятор со встроенной щеткой очень удобно.

Генератор Daewoo Matiz имеет ряд отличительных особенностей. Одной из них является соединение регулятора напряжения с диодным мостом при помощи пайки. Без паяльника быстро и аккуратно отсоединить регулятор не выйдет .

• Снимаем пластиковую крышку генератора.

​

• Откручиваем крепеж регулятора напряжения. Регулятор имеет 3 точки фиксации.

​

• При помощи паяльника отсоединяем регулятор напряжения от диодного моста. Нужно подогреть кольцевой контакт на диодном мосте и разогнуть его. Пример на фото ниже.

​​

• Ставим новый регулятор напряжения и собираем узел обратно.

Дополнительная информация

Демонтаж генератора является прекрасным поводом, чтобы разобрать устройство и осуществить ревизию наиболее проблемных компонентов. Помимо регулятора напряжения и диодного моста в список слабых мест генератора Дэу Матиз можно включить:

К пробегу 70 000 – 100 000 (км) подшипники начинают шуметь и подклинивать. Из-за износа подшипников увеличивается гул силового агрегата, а также начинает греться корпус генератора. Старые подшипниковые узлы нужно обязательно заменить .

Износ подшипников нередко приводит к перекосу вала ротора. Вращаясь с перекосом ротор может затирать обмотку статора. В этом случае в обмотке происходит либо обрыв, либо короткое замыкание. Если на обмотке статора видны следы механических повреждений, мастеру следует заменить этот узел . В противном случае обмотка статора может выйти из строя в ближайшее время и в самый неподходящий момент.

При замене регулятора напряжения на генераторе Дэу Матиз мастеру необходимо обратить внимание на кольца, с которыми контактирует щеточный узел. Обычно к пробегу 70 000 – 100 000 (км) на поверхности колец имеется заметный износ. В этом случае кольца нужно либо заменить, либо подровнять на токарном станке.

Опытные специалисты придерживаются нения, что после пробега 120 000 – 150 000 (км) восстанавливать генератор особого смысла нет. Старый генератор проще заменить на новый. Комплексная замена комплектующих примерно сопоставима с ценой нового генератора.

Источник