Генератор г 414 ремонт
Если верить некоторым владельцам мотоциклов» то приборы электрооборудования для них — «темный лес». Когда отказывает, например, генератор, иные мотоциклисты спешат заменить его новым, хотя в большинстве случаев устранить неисправность можно даже в домашних условиях. Об этом пишет нам читатель М. Костомаров, который делится опытом ремонта генераторов Г-11А я Г-414 (мотоциклы Киевского и Ирбитского заводов).
Обычно о неисправности этого узла сигнализирует контрольная лампа. Она не гаснет при увеличении оборотов двигателя, указывая на то, что потребители электроэнергии питаются исключительно от аккумуляторной батареи. «Повинны» в этом могут быть либо генератор, не вырабатывающий энергию достаточной «мощности, либо реле-регулятор. Чтобы определить виновника, от генератора Г-11А или Г-414 отсоединяют провода, соединяют тонкой проволокой его клемму Ш с массой, а к клемме Я и массе подключают лампу фары. Если лампа будет гореть полным накалом, значит, генератор исправен. Если же при средних и высоких оборотах двигателя она не горит или ее нить едва светится — генератор нуждается в ремонте.
Наиболее часто причинами плохой работы этого источника энергии является отсутствие надежного контакта щеток с коллектором или замыкание между собой его пластин. Устранить первую из них нетрудно. Достаточно обеспечить свободное перемещение щеток в гнездах щеткодержателя, промыв его чистым бензином, или заменить щетки, если они изношены «по высоте более чем на одну треть.
Пластины коллектора могут замкнуться при скоплении угольной пыли в зазорах между ними, в результате механических повреждений или межвиткового замыкания. Из-за этого иногда обгорает коллектор и отпаиваются провода от его пластин.
Для ремонта якорь снимают и промывают в чистом бензине. Если на пластинах коллектора остались следы обгорания, то их зачищают стеклянной шкуркой № 80—100, вращая якорь рукой, а затем выбирают изоляцию между пластинами на глубину около 0,5 мм при помощи специально заточенного обломка ножовочного полотна.
Собранный генератор проверяют при работе в режиме электродвигателя. Для этого соединяют перемычкой клеммы Я и Ш и подключают их через амперметр к аккумуляторной батарее. Другой полюс батареи соединяют с массой генератора. Работая как электродвигатель, он должен потреблять ток не более 4 а. Если сила тока выше, значит, повреждены или замкнуты обмотки якоря. Неравномерное вращение якоря говорит о замыкании пластин коллектора.
Рис. 1. Схема проверки целостности обмоток якоря:
1 — милливольтметр;
2 — щуп;
3 — коллектор якоря;
4 — регулируемый резистор сопротивлением около 150 ом;
5 — источник питания 3—4,5 в (батарейки для карманного фонаря).
Справа — характеристики исправного (1) и неисправного (2) якорей.
Чтобы найти место повреждения проводов якоря, его снимают и проверяют согласно схеме, приведенной на рис. 1.
Для удобства работы используют кольцо из диэлектрического материала с двумя противоположно расположенными отверстиями, имеющими резьбу М3 или М4. Кольцо надевают на коллектор якоря, в отверстия ввертывают винты до контакта с противоположными пластинами и присоединяют к ним провода согласно схеме. Щуп 2 от милливольтметра ставят на соседнюю пластину и резистором 4 устанавливают напряжение, кратное 14 (половина количества пластин) для удобства замеров. Переставляя щуп 2 по пластинам коллектора сначала в одну, а затем в другую сторону от болтов кольца, записывают показания прибора. При исправном якоре они должны соответствовать следующим величинам:
Источник
Генератор г 414 ремонт
В обмотке якоря используется медный провод с высокопрочной эмалью в два слоя.
РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА Г- 414 МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»
Демонтированные детали генератора очищают от пыли и грязи. Осматривают и проверяют: состояние шариковых подшипников; износ коллектора; не цепляется ли якорь за башмак катушки возбуждения; не заедают ли щетки в щеткодержателе; нет ли межвиткового замыкания обмоток якоря, отпаивания концов обмотки якоря от ламелей коллектора, замыканий щеток на «массу». Поверхность соприкосновения щеток с коллектором должна составлять не менее 80 % рабочей поверхности щеток и не иметь сколов. При наличии больших сколов, а также при высоте щетки менее 10 мм ее заменяют. Коллектор с большим износом всей поверхности, как исключение, можно проточить. После этого пазы между ламелями коллектора прочищают от частиц бронзы.
Определить дефекты якоря генератора можно при помощи индукционного устройства (рис. 6.11). Якорь кладут на разомкнутую часть железного сердечника устройства. Если в одной из секций есть замыкание между витками, то в якоре возникает ток. Для определения секции с замыканием на пазы железа якоря кладут тонкую стальную пластинку, которая будет вибрировать над секцией с замкнутыми витками.
Обрыв обмотки в секции определяют при помощи миллиамперметра. Для этого к устройству подключают переменный ток, как показано на рисунке. Выводами амперметра по очереди дотрагиваются до двух смежных коллекторных пластинок. Если стрелка устройства отклоняется, то в цепи обрыва нет. Прокручивая якорь, последовательно проверяют все обмотки.
Рис. 6.11. Схема проверки обмотки якоря на обрыв:
1 — секция, которую проверяют; 2 — якорь; 3 — магнитный поток; 4 — сердечник; 5 — милиамперметр; 6 — коллекторная пластина
ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА НА МОТОЦИКЛЕ
Об исправности генератора можно судить по результатам такой проверки: отсоединяют провода от обоих выводов генератора, запускают двигатель, замыкают клемму «Ш» на «массу», один конец лампочки на 6 вольт присоединяют к выводу «Я», а второй конец — к «массе». Если лампочка засветится, генератор исправен. При этом нельзя давать большие обороты двигателя, чтобы лампа не перегорела.
Электрические характеристики приблизительно можно определить на работающем двигателе, для чего мотоцикл устанавливают на подставку. Для проверки в цепь включают амперметр класса 1,5 со шкалой до 15 А, вольтметр класса 1 со шкалой до 15 В реостат 2 Ом при допустимом токе до 20 А. При включенной 4 передаче показания спидометра будут при 1350 об./мин — 18 км/ч, при 1950 об./мин — 27 км/ч. Показания вольтметра при 10 А будут; 6,0 и 6,5 В.
РАЗБОРКА И СБОРКА ГЕНЕРАТОРА
Для разборки генератора расшплинтовывают гайку крепления шестерни, отвинчивают ее, снимают шестерню и шпонку. Снимают защитную ленту генератора и прокладку, откручивают стягивающий винт; отвинчивают на задней крышке два стягивающих болта; откручивают болты и освобождают наконечники концов провода катушки возбуждения от выводных клемм; генератора. Потом откручивают винты крепления заглушки шарикового! подшипника задней крышки, снимают заглушку , прокладку и пружинную тарелку; упором съемника в торец вала якоря и с захватом за окна крышки снимают крышку со стороны коллектора. После этого вынимают якорь генератора с передней крышкой. Съемником снимают переднюю крышку с вала якоря, откручивают винты крепления обоймы фетрового сальника и передней крышки и снимают обойму.
Разобранные детали очищают и внимательно осматривают. В случае необходимости дефектные детали заменяют. Перед сборкой подшипники заполняют смазкой ЦИАТИМ-201.
Собирают генератор в обратной последовательности. При установке задней крышки вынимают щетки из щеткодержателя. Щетку с изолированным медным канатиком устанавливают в изолированный щеткодержатель. При установке шестерни на вал генератора надо следить, чтобы заглушка задней крышки генератора была снята, и торец вала опирался на жесткий упор.
Источник
Странности с Г-414
Приветствую. Давно не возился с 6в оппозитами, но вот пришлось.
Вкратце: к-750, г-414 и электронный реле-регулятор(собирал я , в нем уверен)
Генератор перед установкой проверил на столе в режиме двигателя. Работал без рывком и прочего.
Установил завел, выставил на реле зарядку в 7,1в. Все без проблем. Катался по лесу на небольших оборотах, все ок. Выехал на трассу, через пару км вспыхнула лампа заряда, при этом тухла при снижении оборотов.
Выяснилось, что на плате сгорела дорожка соединяющая Б с Я через диод КД2998 (аналог реле обратного тока).То есть был большой ток через эту дорожку. Стал искать причину.
И оказалось следующее, генератор при вообще висящей в воздухе клемме Ш дает заряд аж под 8в при нагрузке в бортсети 3-4ампера.! При этом клемма Ш с массой не соединена. Остаточная намагниченность? Вряд ли.
Восстановил на реле дорожки. И выявил, что данный эффект происходит не всегда, а больше на холодную, на горячую как не газуй напруга выше заданной не поднимается. Также при езде со светом тоже такое не происходит.
Собственно интересна причина такой фигни? Какое то периодическое замыкание внутри генератора или что еще может быть? Переполюсовка? Сомневаюсь, что она так проявляется.
Генератор нужно проверять в режиме генератора, т.е. на двигателе и под нагрузкой. Провода с клемм генератора отсоединяются и изолируются. Клемма «Ш» замыкается на массу через предохранитель. Между клеммой «Я» и массой подключается лампа фары( ближний/дальний причём 12 Вольт). Двигатель запускается. На средних оборотах лампа должна светиться, а напряжение между «Я» и массой должно быть не менее 10 Вольт.
Перед установкой генератора на мотоцикл, его нужно намагнитить (переполюсовать) именно так, как Вы желаете подключать АКБ и какое реле использовать (касается электронных, для механики РР30, РР31 или РР302 — не имеет значения. )
И как написал Mad Doctor, немного дополняю, . клемма «Ш» замыкается на массу через предохранитель. И когда двигатель работает и тестовая лампочка 12в светится, то берем и провод идущий от клеммы «Ш» отключаем от массы — лампочка должна погаснуть. Если нет, то проблема в генераторе!
Вот, должна погаснуть, а оно держится и идёт вверх без ш на массе. Что проблема в генераторе я уже понял. Интересует что именно создаёт такой косяк.. Проверил что выводы обмотки башмака на массу не коротят.
Ванек как правильно делать переполюсовку с минусом на массе? . А то у разных людей методы разные. Кто то заводит кто то одно коротит, кто то другое
Dnepr_1186, переполюсовка делается так:
1. снимается генератор с мотоцикла и подключается к АКБ, схемы привожу: 
2. устанавливается на мотоцикл с уже необходимой полюсовкой и соответственно реле — синее/красное!
По генератору, почему отключая «Ш» от массы (проверка на мотоцикле без реле) или отключая провод от клеммы «Ш» на реле генератор работает в режиме самовозбуждения — может быть самая простая причина: текстолитовая проставка «продавилась» и клеммник касается металла (корпуса крышки), провернулся и так же касаетчя, повредилась изоляция на обмотке возбуждения и пробивает на массу! Вот и все!
Сотни отремонтировал генераторов и только такие причины!
Прозвонить генератор, может коротят обмотки на массу. Про остаточную намагниченность , ее хватает чтоб завести мотор с толкача . С полностью мертвым аккумом.
ну понятно, родная катушка берет в среднем 0,5-1ампер. А у меня МПСЗ, на холостых 3ампера. вряд ли остаточная намагниченность столько вытянула бы
Лирика , помнится на малояре лохматом проспал все в палатке и все разъехались , у меня к650 6в , и севший в мертвую акум посередь поля, толкать не вариан, прикурить негде .
Как ехать, . в кармане нокия , вытащил из нее аккум подцепил проводками , подогнул электроды на свечах по ближе , и таки завел. (это был последний сезон на 6в)))
Вот эти электронные реле регуляторы как то себя не стабильно ведут, тоже себе паял, потом заметил что иногда аккумулятор кипятит. Напряжение замерял 7,1 В, в какой момент это происходит так и не понял, поставил обратно механическую релюшку.
прикол в том что с отключенной клеммой Ш от реле такое происходит. Без нее заряд должен прекращатся
Схему РР желательно на ТЛ 431 собирать вместо стабилитрона. Броски напряжения меньше и ведет себя адекватнее.
Источник
Знатокам Г-414, последний пост
В общем, вчера, возвращаясь из Рыбинска, ну собственно уже приехав, обнаружил, что пропала зарядка. При детальном осмотре выявил, что вывод «Ш» генератора касается задней фиксирующей скобы, то есть просто замкнул на массу, видимо генератор немного провернуло на постели картера. Отвел, зарядка не появилось, т.к. был уже малость уставший разбираться не стал, сил хватило только отмыть мотоцикл от насекомых. А вот сегодня думаю, не сжег ли я генератор, что будет очень грустно, т.к. второй генератор отхромировать в данный момент не имею возможности.
возможно ты его и сжог,но для уверенности надо проверять
Разобрал, прозвонил, сопротивление ОВ 3,2 Ом, сопротивление обмоток якоря примерно 1,1 Ом. Сменил якорь на всякий случай, без результата. Сейчас пытаюсь вспомнить, как намагнитить генератор. Да РР-302 заменил, проводку прозвонил, предохранитель целый. Пробовал замерять на заведенном двигателе напряжение между выводом «Я» и корпусом — 0. Подал на заведенном двигателе «+» через лампу на клемму «Ш», напряжение стало подниматься, продержал так 15 минут, убрал дополнительный «+», замерил напряжение на выходе генератора стало порядка 2,5 Вольт. Отсюда могу сделать вывод, что похоже просто генератор размагнитился. Теперь два выхода: или вспомнить, как его намагнитить, или переделывать его на независимое возбуждение, т.е. снимать вывод ОВ с клеммы «Я» и делать под нее дополнительный вывод, на него подавать плюс после замка.
А если на заведённом двиле замкнуть контакты Обратного Реле, и замкнуть Ш на «массу»?
По рецепту дядьки Джея, выкуренном в конфе, на 10 минут подключил к выводам генератора «Я» плюс от АКБ , а к «Ш» минус соответственно. После запуска генератор стал выдавать напряжение 1,5-1,85 Вольта. Уже лучше чем было, но вот дальше дело не движется 🙁
Блин. Долбанный инет. Попробуй подключить «+» АКБ к выводу «Я» генера, а «-» АКБ к корпусу генера и к выводу «Ш». Ротор должен завращаться. Если вращается, то проверяй цепь: «+» АКБ — лампа контроля зарядки — «Я» генератора
Это я все делал, якорь вращается, без рывков, цепь прозванивал всю, попробую еще сменить ОВ.
ОВ смысла нет менять, ибо он у тебя вращается без рывков, значит она работает. У тебя электронный реле?
И это. У тебя на массе «+» или «-«? Потому что ты пишешь: «»»Подал на заведенном двигателе «+» через лампу на клемму «Ш», «»»»». Это только в том случае, если у тебя «+» на массе, в противном случае ты его опять перемагнитил в другую полярность.
Короче совет такой. Если у тебя на массе «-«, то закрепи генератор в двигатель, отключи от реле регулятора и всех потребителей, клемму «Ш» замкни на массу, к клемме «Я» подключи «+» АКБ. Заведи мотак и подержи на оборотах чуть выше средних (примерно на таких, когда генер уже начинает выдавать напругу) пару минут. Не снижая обороты сними «+» АКБ с вывода «Я» и проверь тестером напругу между корпусом и выводом «Я». Причем проверяй в обе стороны, ибо гена мог переполюсоваться и сейчас выдает на корпус вместо минуса — плюс. Это тоже лечится.
Спасибо друг, вечером обязательно попробую, просто сегодня в два ночи только с работы приперся и сейчас снова на работу убегаю.Про переполюсовку знаю, как лечится тоже.
Не во что. Удачи.
Алексеич, Может все проще?? Посмотри состояние щеток. Хорошо ли притерты? И плотноли прилягают? Если менял то какие ставил? Размагнититься статор сам не может напритом на ходу. Разве , что крутился в другую сторону. Но согласись, что на ходу это не реально. Скорее всего это мехамические проблемы. Это первое.
Второе при замыкании Ш на массу возрастает ЭДС генератора , т.к. напряжение уже не регулируется реле-регулятором. При этом могла закипеть и АБ та и по уровню света ты б мог это заметить.
Третье если напряжение не поднимается то возможно большое сопротивление цепи обмотки возбуждения. Откинь провод с клеммы Я и закороти при работающем двигателе Ш на массу . И посмотри на Я уровень напряжения и что самое главное знак + или —. Возможно действительно щетки стерлись или подгорели . Тогда там большое сопротивление будет и не будет достаточного тока для возбуждения.
Как ты замерял сопротивление ОВ? на ее выводах или между Я и Ш?
Генератор я разбирал, сменил якорь, зачистил все соединения, щетки притер, сопротивление ОВ мерил на ее выводах, батарею зарядил, но в общем проблему решил
Привет, все получилось, достаточно было намагнитить генератор и все заработало. Единственно, лампа гаснет теперь при более высоких оборотах, чем раньше.
Спасибо за помощь!
В общем респект дядьке Джею, все заработало, как и раньше, вернул на место старый РР-302 и лампа гаснет сразу после холостых.
Отлично 🙂 Рад за тебя 🙂
))) Хорошо, что все получилось.
Привет всем! Я тут новенький поэтому сильно не бить 🙂 , я так понял лампа зарядки АКБ гореть не должна !? а у меня она горит даже на холостых, а при повышении оборотов начинает гореть ярче, замерил вольтметром клемы АКБ на холостых 6.3 — 6.5 при повышении оборотов возрастает до 7.5
схема моей проводки : 
Блиииииииннн. Ну опять тема про Г-414. Уже даже не смешно. Поиском не пробовал пользоваться? У тебя переполюсован генератор. Как его переполюсовать нормально — ищи на форуме.
На форуме есть тема об электронном реле регуляторе на 6 в всем советую у меня работает хорошо.
Все! Починил, дело оказалось в собственной невнимательности 🙂 перепутал провода и подключил лампочку вместо клемы Я на минус АКБ
Подскажите пожалуйста, от чего может размагничиваться генератор.
Ситуация такая:
Имеем мотор к-750 м, генератор г-414, реле-регулятор — электронное, собрано по статье, найденной здесь. Генератор напряжение не выдает. Снимаю генератор, подключаю шунт на корпус и подаю туда минус, на якорь плюс — вращается нормально.
Тогда намагничиваю его способом, который Джей описал выше — все становится нормально, отлично выдает напряжение. Но после того как мотоцикл простоял 3 дня, генератор снова перестает выдавать напряжение. Вновь намагничиваю этим способом — снова все хорошо. Почему так быстро размагнитился? Схема подключения — как на рисунке выше в посте Dmitriy750, но без контрольной лампы. На время стоянки массу отключаю.
Что значит «без контрольной лампы». С АКБ плюсовой провод идет на замок зажигания, при включении зажигания «+» ЧЕРЕЗ ЛАМПУ КОНТРОЛЯ идет на вывод «Я» генератора, а оттуда на вывод «Я» реле-регулятора. Если у тебя нет лампы, то «+» не идет на вывод «Я» генератора, а значит нет ВОЗБУЖДЕНИЯ генератора! Естественно, он у тебя на остаточной намагниченности не проработает и одного дня! Это же не динамомашина, а генератор с самовозбуждением и чтобы он перешел в автономную работу, его нужно возбудить и только после этого он начнет выдавать напругу.
Джей, спасибо. Подскажи еще, обязательно ли ставить лампочку или сопротивление в эту цепь, либо можно просто кинуть плюс на якорь?
Желательно лампу ставить. Напрямую без лампы на холостом ходу греться сильнее будет.
И еще вопрос, можно ли поставить 12-вольтовую лампочку?
Да блин,чего дефицит что ли? Или за 10 рублей удавиться готов?
Да, у нас дефицит, поставил 12-вольтовую, полет нормальный.
Опять беда, поехал на «Медвежий угол» и на пол-дороге пропала зарядка, пришлось возвращаться.
Сменил РР-302 — не помогло (два раза), проверил генератор, в режиме двигателя крутится без заеданий, равномерно;
Прозвонил, до кучи якорь, сопротивление обмоток 0,3 ОМ, обмотка возбуждения 2,5 ОМ;
Намагничивал генератор, отключив провода и подключая «-» на клемму «Ш», а «+» на клемму «Я», на заведенном моторе, напряжение, после пяти минут намагничивания, составляло 2,1В (относительно клеммы «Я» и корпуса), прозвонил всю цепь, никаких косяков, не знаю, что еще сделать 🙁
В общем все еще сложнее. Собрал на верстаке схему зарядки, подключил генератор , крутил дрелью, безрезультатно. Пробовал намагнитить, то же не получилось. Сменил якорь , и обмотку возбуждения, прокрути дрелью, все заработало, зарядка пошла. Установил на мотоцикл, зарядка пошла, но после перегазовки опять пропала. Снял на стенд, намагнитил, прокрутил, Снова зарядка идет, но через минуту пропадает. Я уже не знаю на чего думать, как генератор может сам себя размагнитить ?
Весь косяк оказался из-за РР-302, видимо, в первый раз, я прощелкал момент, когда загорелась лампа, потом сменил регулятор, но генератор был уже размагничен, потом Снова вернул старый регулятор на место и размагнитил еще один генератор. Как бы теперь Снова их намагнитить, пробовал на заведенном моторе подавать плюс на клемму Я, при отключенном генераторе, не получается
Вэлком ту зэ клаб, епля с рр 302 восхитительна
Первый раз, за шесть лет, я не доехал до места.
Да генератору пофиг на намагниченность — у него же возбуждение от АКБ. Релюхи тоже тухлые бывают, попробуй заведомо исправную. Ну и щетки в каком состоянии?
Все, спасибо, разобрался. Просто получилось интересно, загорелась лампа, все посмотрел, сменил РР-302, а гена уже размагничен был, приехал в гараж, поменял обратно РР (поставил, тот что и был раньше), сменил потроха в генераторе, прокрутил на стенде (уже с новым РР), все работает, обрадовался, поставил на мотоцикл, пару минут поработало, снова загорается лампа, снимаю генератор, снова проверяю на стенде — не работает, опять меняю потроха в генераторе, проверяю на стенде, проверяю проводку, ставлю на мотоцикл, снова пару минут работает и загорается лампа. Напиваюсь в хлам. На утро, соображаю, что кроме РР больше ничего не остается, но с запасным РР косяк — сорвана резьба на шпильке «Б», выпаиваю шпильку из старого регулятора, меняю, ставлю на мотоцикл, в очередной раз меняю потроха в генераторе, завожу — все работает, старый РР улетает в кусты.
Вчера, поехал в деревню, за 100 км, проехав половину, с ужасом вижу вновь загоревшуюся лампу, выключаю фару. еду дальше. Сегодня разбирался, путем не хитрых манипуляций понял, что опять виноват регулятор. Мало ли кому пригодится, косячно собрал, к резиновой изоляционной шайбе, на выводе регулятора, прилипла металлическая, ну а я не заметил и установил железной к корпусу. И получалось, что на холостых лампа гасла( хотя заряд не шел, мотоцикл глох, при отключенной АКБ), а с увеличением оборотов лампа начинала загораться ярче. Все собрал, вернулся нормально.
Ну воооть 🙂 У опоозитчиков как обычно — нет страшнее врага, кроме своих рук :).
Источник