Генератор кайрон дизель ремонт

Содержание

Ремонт генератора СсангЙонг Кайрон
Возможные причины неисправностей генератора
Процесс ремонта своими руками генератора
Вывод
Генератор. Обгонная муфта
#1 пират
Генератор. Обгонная муфта
#421 Vahmurka
#422 avto111
#423 Игорь Сан
#424 Vahmurka
#425 avto111
#426 Vahmurka
#427 Kafka
#428 Vahmurka
#429 Земляк НН
#430 Denis58

Ремонт генератора СсангЙонг Кайрон

Генератор — одна из основных деталей электрооборудования, которая отвечает за зарядку аккумуляторной батареи. Без этой зарядки автомобиль заведется 2-3 раза, а потом просто сядет АКБ и произвести пуск двигателя будет невозможно. В статье рассмотрим процесс замены и ремонта генератора на СсангЙонг Кайрон, а также причины неисправности и возможности покупки нового генератора.

Видео

Видеоматериал покажет, как отремонтировать генератор своими руками

Возможные причины неисправностей генератора

Неисправностей генератора на СсангЙонг Кайрон может быть несколько, и сейчас рассмотрим все варианты:

разрыв провода между зажиганием и генератором;
износ щеток;
сгорание обмотки;
неплотное прилегание контактных колец;
сломался диодный мост;
неисправный регулятор напряжения;
плохо натянут ремень привода;
сломан выпрямитель;
окисление клемм АКБ;
падение напряжение по пути к АКБ.

Все эти неисправности нужно устранять при их выявлении.

Процесс ремонта своими руками генератора

При неисправности генератора не стоит сразу же бежать в магазин и покупать новый, стоит также попробовать отремонтировать его, поскольку это дешевле нежили каждый раз менять. Конструкция генератора на Кайрон довольно проста, а поэтому он поддается ремонту, так же хорошо, как и на «Жигулях». Конструктивными особенностями не отличается за исключением некоторых мелких деталей.

Рассмотрим процесс возможных ремонтов неисправностей генератора для Кайрон:

Демонтируем пластиковую защитную крышку.

Снимаем крышку заднего подшипника.

Открутив винты демонтируем переднюю и заднюю крышку.

Отверткой отжимаем по очереди четыре защелки…

…и снимаем пластмассовый кожух.

Демонтируем шкив ротора.

Головкой E4 отворачиваем три винта крепления щеткодержателя и выпрямительного блока.

Снимаем щеткодержатель с регулятором напряжения.

Отпаиваем выводы обмотки статора от выводов выпрямительного блока.

Отпаиваем проводку обмотки, и снимаем выпрямитель.

Снимаем выпрямительный блок.

Для проверки обмотки ротора на обрыв и короткое замыкание подсоединяем щупы омметра к контактным кольцам. Измеряем сопротивление обмотки ротора, которое должно находиться в пределах 1,7–2,3 Ом. Если сопротивление меньше указанного, значит часть витков обмотки ротора замкнуты между собой, если сопротивление очень большое (стремится к бесконечности), значит в обмотках ротора имеется обрыв. В обоих случаях ротор генератора необходимо заменить.

Демонтируем отражательную шайбу.

Выкручиваем контактный болт.

Чтобы проверить, не замыкают ли обмотки ротора на «массу» подсоединяем щупы омметра к валу ротора и поочередно к контактным кольцам. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). Если омметр показывает небольшое сопротивление, значит, обмотки ротора замкнуты на «массу». В этом случае ротор генератора необходимо заменить.

Откручиваем выпрямитель.

Демонтируем регулятор напряжения.

Снимаем крышку щёткодержателя.

Для проверки обмоток статора на обрыв омметром поочередно измеряем сопротивление между всеми выводами обмоток.

Выбиваем подшипник.

Проверяем контакты.

Если измеренное сопротивление стремится к бесконечности, значит, в обмотках статора имеется обрыв и статор генератора необходимо заменить. Чтобы проверить, не замыкают ли обмотки статора на «массу» подсоединяем щупы омметра к корпусу генератора и поочередно к каждому выводу обмоток.

Проверяем обмотку и роторную группу.

Проводим замеры всех элементов.

Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). Если омметр показывает небольшое сопротивление, значит, обмотки статора замкнуты на «массу». В этом случае статор генератора необходимо заменить. Для проверки «положительных» диодов выпрямительного блока подсоединяем красный щуп («плюс») омметра к «положительной» пластине блока, а черный («минус») — к выводу «положительного» диода. Измеряем сопротивление. Затем меняем щупы омметра местами и снова измеряем сопротивление. Если сопротивление в обоих случаях одинаковое значит диод неисправен и выпрямительный блок нужно заменить.

Проводим диагностику диодной цепи.

Для проверки «отрицательных» диодов выпрямительного блока подсоединяем красный щуп («плюс») омметра к «отрицательной» пластине блока, а черный («минус») — к выводу «отрицательного» диода.

Повреждённые элементы заменяются.

Измеряем сопротивление. Меняем щупы омметра местами и снова измеряем сопротивление. Если показания омметра в обоих случаях одинаковы, значит диод неисправен и выпрямительный блок нужно заменить. Аналогично проверяем две другие диодные цепи выпрямителя. Для проверки регулятора напряжения подсоединяем контрольную лампу (1–5 Вт, 12 В) между щетками. Подаем напряжение 12 В от источника постоянного тока: «+» на клемму «L» и одновременно на вывод «В+» регулятора напряжения, «-» — на второй вывод регулятора напряжения. Лампа должна загореться. При подаче напряжения 15–16 В лампа должна погаснуть. Если лампа горит в обоих случаях, значит, регулятор поврежден; если не горит, в цепи имеется обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих случаях регулятор следует заменить.

Сборка проводится в обратном порядке.

Вывод

Рассмотрев все вопросы, можно прийти к выводу, что иногда можно спасти запасную часть. Это дешевле нежили каждый раз покупать новую. Стоимость ремонта может быть незначительной, а вот цена на генератор для Кайрон довольно высока, чтобы менять его каждый раз. Если следовать предписанной инструкции, то владелец может сэкономить свое время и денежные средства, которые могли быть потрачены на покупку новой детали.

Источник

Генератор. Обгонная муфта

#1 пират

Пользователи

198 сообщений

Пол: Мужчина
Город: Город Москва м. Братиславская
дизель механика
Имя:Андрей

Добрый день! Подскажите не поступает зарядка в аккумулятор. Заряжаю дома аккумулятор по полной хватает на два дня. Сказали что может генератор, снимал одну клему минус машина работает. Аккумулятору полтора года штатный ROKET 90 АП.

Ссылки (отчеты и полезная информация) по генератору
Фото на 140А (синий шильдик), фото генератора на 115А (оранжевый шильдик)

Замена подшипников в генераторе фотоотчет, подшипники , подшипники2 , подшипники3

Обгонная муфта генератора (на дизеле), на бензинке простой шкив
1)продлевает срок службы ремня, 2)продлевает жизнь натяжителю и всему что висит на ремне, так как агрегаты не испытывают повышенных нагрузок, 3)снижает шум, 4)снижает вибрацию.
Дизельный двигатель работает ударными рывками, которых тем больше, чем меньше цилиндров.
Для сглаживания ударов имеются хитросделанный маховик, демпфер натяжителя ремня, обгонная муфта гены

Реле-регулятор здесь , Mobiletron VR-D717 (1220р), диодный мост генератора: Mobiletron RD-41 (1210р), UTM 01021 (нет S-контакта, довольно слабенький регулятор. страдает занижением рабочего напряжения, особенно под нагрузкой, диодный мост конструктивно исполнен по другому), MOBILETRON VRD715, UTM 01-020 voltage set point 14.7V ( не способно управлять лампочкой заряда на приборке, в остальном работает на 5+ при условии умеренной нагрузки на маленьких оборотах, по жаре затыкается возбуждение ), Valeo с бензинки

Замена генератора на ВАЗовский https://www.drive2.ru/l/2429457/

Трактат о генераторе замена РР, + повышение напряжения

Про выводы РР , Выводы промаркированы «P», «L», «I», «S». На русс. это «Фаза», «Лампа», «Двигатель», «Сенсор». Первые 2 используются, «Р»- внутри генератора, к «L»- провод для запуска и индикации, «I»- нам ненужен, а вот «S»- должен Отслеживать Напряжение непосредственно на клеммах АКБ и поддерживать его, не взирая на потери, на должном уровне.
Фотоотчет по доработке РР , разъяснение , Фотоотчет2
Предупреждение для бензинок

Запчасти

136682 CARGO — кольцо контактное генератора. Цена 121руб.в автодоке. Подошло, как родное.

14195 CARGO — щетки генератора. Цена 196 руб. Старые откусить, эти припоять. Еще Вот номера щеток, которые подходят к нашему регулятору: IKA 012611, CARGO 140369, 140912, 140925 — эта мне кажется лучше всего подойдет. Размеры: 4.5или5 * 8 * 25(длинну можно чуть больше/меньше.

63032RS KOYO — подшипник наружний (Япония). Цена 211 руб. В нем было мало смазки, добавил.
Внутренний подшипник был в хорошем состоянии, там просто заменил смазку. Его номер есть выше.

Сообщение отредактировал Олег03: 11 Декабрь 2016 — 06:03

Источник

Генератор. Обгонная муфта

#421 Vahmurka

Член Кайрон клана

13 000 сообщений

Пол: Мужчина
Город: Moscow
дизель автомат
Имя:Roman

Популярное сообщение!

ТракататЪ о генераторе.

Сий опус наверняка будет полезен владельцам высоконагруженных по энергопотреблению авто (серьезная музыка/вебаста/инвертор и тд) либо у кого довольно короткие преимущественно пробочные поездки в зимний период. Часто и по многу лебедящимся фактически в обязательном порядке.

Достаточно завести в автомобиле скромный прибор под названием вольтметр, чтобы понять что его показатели ввергают сначала в недоумение, потом в уныние. Стандартная зимняя ситуация: пол часа гоняли вебасту, потом дцать раз погрели свечи, потом пожевали стартером и как-то завелись, потом автоматически включился электрофен, мы до кучи навалили обогрев зеркал и заднего стекла, включили обогрев дворников/фары/габариты/музыку/попогрей/вентилятор климата на максимум и поехали штурмовать мертвую пробку на холостых оборотах держа ногу на педали тормоза. В оригинале наш генератор в подобных условиях с трудом способен поддерживать рабочее напряжение 12.8-13V. Обычно валится еще ниже. Говорить о какой-либо зарядке батарейки при таком напряжении бортсети не имеет смысла. От количества паспортных выдаваемых ампер оно в подобных случаях ни разу не зависит. Даже на коротких свободных участках с удивлением наблюдаем, что напряжение никак не хочет лезть выше 13.8-14V. Виной всему термокомпенсация, датчик которой вынесен не на АКБ (форд в этом отношении рулит!) а встроен в реле-регулятор. Оно довольно быстро нагревается и начинает занижать напряжение дабы позаботиться о недопущения перегрева АКБ. В нашем случае это такая глыба льда с полузамерзшим от постоянного недозаряда электролитом. Стоит ли говорить, что батарейка при более-менее серьезных морозах без зазрения совести в одно прекрасное утро покажет дулю.

Выход однако имеется. Достаточно обдурить регулятор заниженным напряжением идущим с генератора. Сегодня мы рассмотрим довольно простой способ как это сделать.

Самый правильный на свете способ предложен камрадом av187289: тынц и подробности.

Ниже можно не читать.

Первое что нам понадобится это новое реле-регулятор. Почему новое? Можно переделать и старое. А новое потому что новое. В настоящий момент я не могу порекомендовать оригинальное по причине описанной тут. Однако есть куча заменителей от utm (работают, но мало стабильны под большими нагрузками), mobiletron (хорошо, но дорого). После проб и ошибок выбор пал ~~на корейский Kross KS75-01529~~ Mobiletron VR-D717. Регулятор зарекомендовал себя просто волшебно. Превращает изначально дохлый 115 амперник в настоящую электростанцию, которая шутя тянет полную нагрузку по электрике совершенно без просадки по напряжению. Видимо сказывается изначальная заточка for use on Korean Delco alternators. И все это при совершенно не мобилетроновском ценнике! Почти аналогичный VR-D715 в 5 раз дороже. Приступаем к водным процедурам:

Берем новенький регулятор (на фото китайский клон, в настоящий момент это неважно)

Обратная сторона Луны

Можно рвать контакт в щеточном узле, но это показалось довольно трудно аккуратно реализуемо. Для нашего регулятора определяем какая щетка напрямую звонится на колечко, находим промежуточную выходную точку для впайки, откусываем колечко, напильником или натфилем спиливаем все возможные заусенцы и припаиваем пару проводов на откусанное колечко и в промежуточную точку. Идеально взять шнур питания от компа. Сечение и длинна вполне достаточны, хорошая готовая изоляция. Первые версии системы собирались просто с проводом подходящего сечения.

Хорошо видно в какую дырку вставлять зачищенный конец провода. Если не будет пролезать в металлическое отверстие, то его можно немного расширить любым удобным способом.

Вышедший кончик провода с обратной стороны знакомим с паяльным флюсом и обильно проливаем оловом до тех пор пока оно не перестанет впитываться в провод. Излишек можно откусить.

Теперь нужно найти тоненькую диэлектрическую шайбу. На данном фото она сделана из чего бог послал, в последствии заменена на более элегантную. Шайбу нужно поставить в место откуда мы откусили колечко.

Далее приступаем к процессу снятия генератора. Это вполне реализуемо минут за 5 без всякой ямы, но с условием что не мешается кожух и вентилятор. Снимаем минус с АКБ. Ослабляем и снимаем ремень, откручиваем болты крепления генератора и стараемся запомнить где длинный а где короткий. Если перепутать, то на стадии сборки придется дважды проделать процедуру первичной центровки отверстий а она самый неприятный момент во всей истории. Впрочем ничего страшного и все получается, пусть не с первого раза. Так же настоятельно рекомендую запомнить как стоял ремень или распечатать и взять с собой эту фотографию.

После того как сняли генератор, нужно снять пластиковый кожух. Он держится по кругу на защелках. На данном этапе ничего откручивать не надо. Просто поддеваем отверткой и тянем вверх.

Далее головкой на 4 откручиваем болтики которые держат регулятор и вынимаем его.

Осматриваем коллекторный узел. Если, как в данном случае, выработка небольшая, то протираем тряпочкой до блеска. Если выработка существенна, имеется овальность, глубокие борозды либо сильные люфты ротора, то берем наше сокровище подмышку и дуем на замену коллекторных колечек/подшипников. По деньгам будет вполне умеренно, сделают практически при вас.

Далее ставим на место новое реле-регулятор. Мегааккуратно с болтиком который на фото. Контакты под ним хорошо зачистить, при затяжке без фанатизма. Резьба пластиковая! Можно сорвать, что у меня и случилось в последствии при замене китайского регулятора. Откусанное колечко с припаяным проводом ставится на свое законное место.

Обратно нахлобучиваем пласиковую крышку. Проверяем что все защелки встали на свои места и хорошо защелкнулись.

На выходе имеем вот такую конструкцию

Если делали не компьютерным а просто проводом, то наводим гламур

Старый регулятор. Этот будет про запас на экстренный случай. В любом случае UTM 01-020 к покупке не рекомендую совершенно из-за чрезвычайно низкой нагрузочной способности и тараканами с лампочкой зарадки.

Все, можно все собирать обратно. Концы провода из генератора соеденины между собой и заизолированы. Можно ехать. Схема в настоящий момент аналогична заводской. Для дальнейших действий кручение гаек не потребуется.

В процессе эксплуатации кЕтайское реле показало себя отвратительно, но русские не сдаются. Было закуплено корейское, но в процессе монтажа таки сорвал резьбу в диодном мосту. Есс-но зарядка не пошла. Разбор полетов показал осутствие контакта. На фото уже более аккуратная диэлектрическая шайба. Так же указано место где утерян контакт.

Делать нечего: резьбу на поксипол для придания механической жесткости, вместо прижимного контакта впаяна перемычка. Так же можно увидеть провод от компа нового образца

Для дальнейшей модернизации нам потребуется пара диодов Шотки. Сопротивление ставить категорически не рекомендую — будет задир напряжения на холостых, неровная работа двигателя и мерцание света. Диоды можно подобрать в магазине либо раскурочить старый блок питания от компа. Я пошел по второму пути. LT 5244 подходит идеально. Ток 30A (с тройным запасом), падение напряжения порядка 0.35-0.4 вольта на переходе. Именно на это значение будет подниматься бортовое напряжение. Выломал вместе с радиатором. Хоть и совершенно не греется, но пусть будет.

Далее в автозапчастях добыта мегакнопка которой будем двухступенчато регулировать требуемый подъем напряжения

С добротным запасом по току

Для реализации двухуровнего подъема напряжения + штатная работа предлагаю вот такую схему. Когда оба выключателя разомкнуты, имеем максимальный подъем напряжения а занчит и тока зарядки. При замыкании любого одного выключателя имеем половину возможного прироста. При замыкании обоих выключателей система переходит в штатный режим работы.

Находим подходящую коробочку и вживляем в нее наше творение

Получился культурный ядерный микрочемоданчик

Оставляем дырку под провод из генератора

Устанавливаем на автомобиль. Размыкаем выведенные из генератора концы и подсоединяем их ко входу нашей схемы. Плюсом и минусом специально заморачиваться не стоит, в крайнем случае просто не будет идти заряд при незаводской схеме. В таком случае поменять контакты местами. Я соединял винтовыми клеммниками. Надежно, быстро и удобно. Готовое изделие интегрируем под капот максимально сократив излишек длинны провода от генератора.

В итоге имеем при включенных контактах кнопки все штатные прелести оригинальной зарадки. При преключении одной кнопки напряжение поднимается до 14.3 — 14.5V в зависимости от нагрузки. При переключении второй кнопки генератор устойчиво выдает 14.7-14.8V почти не завися от нагрузки. Имеется легкая тенденция к поднятию напряжения на 0.05V на холостом ходу.

Как говорится, за что боролись с тем и поздравляем

зы: так же рекомендую произвести ревизию массы на двигатель (штатная не годится совершенно) и проводку B+ от генератора с зачисткой всех контактов в блоке предохранителей.

upd: два научно-популярных документальных фильма

Сообщение отредактировал Vahmurka: 06 Февраль 2016 — 09:36

#422 avto111

Пользователи

4 830 сообщений

Пол: Мужчина
Город: Зеленоград
дизель автомат
Имя:Сергей

Отличный отчет. Гену пока решил оставить в покое. Сегодня полез с ревизией контактов. Обнаружил 2 косяка. Первый на минусовом проводе, который идет с аккумулятора на его же площадку. Т.е. кузовная масса. Обнаружена зелень в самой обжимке провода и плохой контакт с кузовом. Все вычещено, пропаяно. Но больше всего поразил провод массы справа по ходу движения. Мало того, что он сам никакой, так он прикручен прямо на краску. Болт крепления в окислах. Получается, что массы и небыло. Провд заменен на правильный, масса на кузове зачищена. Понаблюдаем за зарядкой.

#423 Игорь Сан

Пользователи

2 298 сообщений

Пол: Мужчина
Город: Георгиевск
дизель автомат
Имя:Игорь

Роман

Очень хороший отчёт! Сохранил себе

#424 Vahmurka

Член Кайрон клана

13 000 сообщений

Пол: Мужчина
Город: Moscow
дизель автомат
Имя:Roman

да, он там просто никакой. я добавил дополнительный. чуть позже выложу пару кинофильмов — там должно быть видно всю брутальность моего решения. батарейка кажется начинает отжираться потихноьку. утром уже 12.5

Сообщение отредактировал Vahmurka: 10 Октябрь 2015 — 09:13

#425 avto111

Пользователи

4 830 сообщений

Пол: Мужчина
Город: Зеленоград
дизель автомат
Имя:Сергей

Я его просто заменил. Напряжение на бинаре выровнялось с аккумулятором. Он сидит одним концом на кузове. До чистки на нем было на пол вольта меньше. Проверил под агрузкой, включил все. На ХХ ниже 14 не падает.

#426 Vahmurka

Член Кайрон клана

13 000 сообщений

Пол: Мужчина
Город: Moscow
дизель автомат
Имя:Roman

#427 Kafka

Пользователи

1 815 сообщений

Пол: Мужчина
Город: Ноябрьск, ЯНАО
Интересы: Семья, футбол, авто.
дизель автомат
Имя:Леонид

#428 Vahmurka

Член Кайрон клана

13 000 сообщений

Пол: Мужчина
Город: Moscow
дизель автомат
Имя:Roman

носил в контору на прошлой машине.

#429 Земляк НН

Пользователи

343 сообщений

Пол: Мужчина
Город: Нижегородская область, г. Саров
дизель механика
Имя:Иван

рома, а ты случайно не встречал чем заменить коллекторные кольца на гене и как? А то у меня приличные борозднки на них

знать бы размеры и попробовать через авто док заказать можно (подбор тут https://www.hc-cargo. earch=Slip Ringне реклама)

#430 Denis58

Пользователи

1 667 сообщений

Пол: Мужчина
Город: Пенза
дизель механика
Имя:Денис

Поиск причины прыгающего демпфера натяжителя заставил свозить ГЕНу к паталогоанатому.

Была у меня надежда, что подшипники в ГЕНе поизносились, от чего демпфер и скачет, плюс на

холодном движке со стороны ГЕНы\помпы есть металлический лязг (помпа новая).

Сервис специализированный, мастер «рукастый», даже пустили в ремзону где и наблюдал.

Раз привез ГЕНу к спецам решил сделать ему ревизию по максимуму.

Мастер взял ГЕНу, покрутил в руках, погонял на стенде — ни каких посторонних звуков нет и дал заключение —

подшипники как подшипники. Я немного приуныл, но все равно настоял на вскрытии. В результате были

поменяны коллекторное кольцо и оба подшипника, плюс вычищенный до блеска ГЕНа. Щетки поглядели и решили не менять — вполне сойдет.

Подшипники в руках крутятся как подшипники — без заеданий и шума. Коллекторное кольца за 100000 пробега поизносилось, причем тоже не равномерно как у многих форумчан.

Спустя часа 4 ГЕНа стоял на своем привычном месте. Чудес наверное не бывает, но движок затарохтел

довольно, никаких посторонних звуков и демпфер стоит как вкопанный. ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ.

Может движок недостаточно остыл, а может еще демпфер запрыгает и опять что-то зазвенит — но сейчас приятно

слушать работу движка. Вобщем будем посмотреть.

Подшипник