Генератор лада гранта ремонт своими руками

Lada Granta «Mortal Kombat» › Logbook › Генератор Гранта, Калина, Приора. Гул. Как правильно поменять подшипник. Брак якоря.

Всем привет. Читайте, чтоб не попасть на деньги.
Возникла у меня проблема с геной. У нового образца гены вал якоря 17 мм. (мой). у старого 15.

И всё изза того, что забыл одеть грайверную шайбу на шкив.

Гайка открутилась и началось трение, перегрев, клин гайки… А всего лишь хотел поменять подшипник! заменил то вроде легко. а вот изза одного грайвера якорю настало хана! пошла выработка на месте подшипника и это место просто превратилось в труху, гул, вой. менять, чем быстрее, тем лучше, иначе будет задевать статор. Можно было бы конечно наварить да обточить, если бы не одно но прежде. начал откручивать гайку, а она не идёт. можно было бы дотянуть, но сообразил поздно) в итоге, зажав в тисках гену, крутил ключом через ухват метровый. туго шло и по итогу херррак, обломило конец вместе с гайкой. так вот прикипело почему то.(

изза темпы скорее началась выработка вала якоря. обб этом я еще не знал 🙂 смазав подшипник, пошел к сварщику и заварил конец с шкивом. но не помогло. стал гудеть. думал подшипнику хана. разобрал, поменял… заварил, снова гул. тогда ещё не видно было выработки. а потом заметил. пришлось брать новый якорь. 1600-2000 цена примерно его. поехал ставить. Странно, подшипник большой крышки передней пчоему то легко надевается. Ну ладно думаю, поставлю так. поездив два дня решил пошатать шкив. стучит зараза! Такого быть не должно явно. Поошел в маг, там дали другие подшипники, все легко входят, а должны туго, под нагрузкой приличной заходить! привезли другой якорь. такая же фигня. Позвонил в др. два магазина, проверили якоря на одевание. только в одном норм, туго сел, производство Кзатэ, где и делают сами гены. города не помню. а палёвые были с Тольятти. размеры не соблюдены, поэтому боковая нагрузка при таком якоре быстро сделает выработку снова. они отличаются! Тольятинский имеет светлый пластик в проводке идущую от контактной пары. и пара эта гладкая, на Кзатэ с рисками. на старом якоре вообще проводка спрятана под металлом!

Приехав в тот маг, смотрю а там пятно так же типа кляксы от сварки малое на валу сначала, но рабочая поверхность то в конце., ближе к основанию, может сделано с рассчетом что никто не поймет и типа так надо… как и было такое же в первом маге. там я напильником его сточил и он стал легко проходить, внутренняя обойма крутилась при посадке полной !
после моей просьбы принести напильник, чтобб сточить ту кляксу. но парень видимо сообразил. и притащил сразу норм якорь уже без кляксы! Ё майо. подстава спецом?! все ок. собираю, одеваю, езжу. и тут меня торкнуло снова подергать за шкив. стук есть опять! как так. разбираю, всё туго сидит. значит это внутри подшипника есть небольшой люфт для теплового расширения) теперь я спокоен. думая тогда ещё, что проблема в подшипнике, купил японский. смазки конечно там мало, так же как и в наших)

Источник

Как отремонтировать генератор своими руками

Автомобильный генератор представляет собой узел, который используется для обеспечения электричеством всех потребителей энергии в автомобиле. Выход из строя генераторного устройства приведет к тому, что все оборудование будет питаться от аккумулятора, а это впоследствии станет причиной его быстрого разряда. В каких случаях требуется ремонт генераторов, и какие неисправности характерны для этого устройства? Ответы вы найдете ниже.

Возможные неисправности: признаки и причины

Способы устранения поломок

Инструкция по замене своими руками

Инструменты и материалы

Фотогалерея «Меняем генератор на Калине»

Рекомендации по обслуживанию узла

Видео «Принцип работы автомобильного генератора»

Комментарии и Отзывы

Возможные неисправности: признаки и причины

Почем при нагрузке на генератор двигатель глохнет, с чем могут быть связаны проблемы утечки тока, какой должен быть вольтаж, почему не работает устройство и как отремонтировать поломку? Ремонт неисправностей автомобильных генераторов своими руками — дело достаточно сложное, поэтому для начала рекомендует ознакомиться с основными поломками устройства. К неисправностям механического характера относятся повреждение кронштейнов крепления, корпуса агрегата, износ шкива и подшипников, прижимных пружин и т.д. Причин повреждения может быть множество, но в любом случае, они никак не связаны с электрической составляющей.

Если двигатель автомобиля не заводится и вы считаете, что сломался именно генератор, то вам полезно будет узнать об основных признаках неполадок в функционировании агрегата:

1. На приборной панели при работающем двигателе появился индикатор разряда аккумулятора. Лампочка может мигать или гореть без перерыва.
2. При некорректной работе устройства, когда на агрегат возлагается более высокая нагрузка, чем та, на которую он рассчитан, в работу вступает аккумулятор для поддержки питания оборудования. Это может привести к выкипанию электролита в батарее.
3. Следующий симптом — при включении фар вы можете увидеть, как оптика стала гореть более тускло. Если же вы нажмете на педаль газа, что приведет к увеличению оборотов силового агрегата, то яркость оптики восстановится до необходимого уровня.
4. Устройство воет, гудит или свистит. Если при работе агрегата начали проявляться посторонние звуки, это говорит о неполадках в его работе, которые могут быть разными. Также генератор сильно греется.
5. Двигатель авто время от времени глохнет без видимых причин. Неисправность такого рода может говорить о том, что в бортовой сети недостаток напряжения, необходимого для питания электрического оборудования. Если при этом аккумулятор полностью заряжен, то скорей всего, причина заключается именно в генераторе.

Теперь рассмотрим возможные причины неполадок, из-за которых может потребоваться снятие, разбор и ремонт генераторного устройства автомобиля:

1. Повреждения шкива либо его износ. Если речь идет о серьезных неполадках и значительных повреждениях шкива, то его проще будет заменить. В некоторых случаях допускается ремонт и восстановление, но лучше всего поменять устройство.
2. Повреждение либо естественный износ контактных токосъемных колец, которые могут быть повреждены.
3. Неполадки в работе регуляторного устройства. Регулятор напряжения предназначен для выравнивания рабочей величины в электрической сети авто, его поломка приведет к скачкам напряжения в сети.
4. Поломка диодного моста агрегата. При выходе из строя диодов первый симптом поломки — это отсутствие или слишком слабая искра на свечах, также емкость АКБ может быть снижена.
5. Замыкание витков статорной обмотки. Иногда проблему позволяет решить перемотка обмотки, но зачастую ее легче просто заменить.
6. Износ подшипников. При износе и поломке подшипниковых элементов в работе агрегата будет проявляться дополнительный шум.
7. Повреждения силовой цепи питания.

Способы устранения поломок

Как разобрать и как произвести ремонт устройства? Ниже приведены основные рекомендации касательно устранения неисправностей.

Эти советы актуальны в том случае, если вы знаете основные причины и признаки поломок:

1. Пониженный заряд аккумуляторной батареи либо отсутствие заряда может быть связано с выходом из строя предохранительного устройства или его плохом контакте с гнездом в блоке. Необходимо проверить сам предохранитель на работоспособность и убедиться в том, что он хорошо контактирует с гнездом. Иногда причина отсутствия заряда обусловлена износом щеток на регуляторе напряжения. При такой неполадке нужно будет менять сам регулятор.
2. Для диагностики щеток регулятора напряжения можно произвести визуальную проверку. Если же скачки напряжения связаны с коротким замыканием или обрывом электроцепи, то для проверки придется использовать тестер.
3. Для проверки состояния диодных элементов потребуется снять и разобрать агрегат, вышедшие из строя компоненты подлежат замене путем перепайки. В случае повреждения обмотки, как сказано выше, требуется ее перемотка, но своими руками выполнить эту задачу довольно сложно. Процедуру перемотки лучше доверить специалистам. Точно понять, какие именно диоды вышли из строя и подлежат замене, можно с использованием тестера.
4. Когда неисправность кроется в обрыве электропроводки рядом с контактными кольцами либо в распайке концов обмотки, необходимо менять или ремонтировать роторный механизм. Ремонт начинается с отматывания одного витка провода. Поврежденный конец подлежит перепайке. Само кольцо можно прочистить с помощью наждачной бумаги, при этом желательно использовать мелкозернистый вариант.
   Если вы заметили, что на кольце есть более серьезные повреждения, то удалить их можно будет с помощью плоских надфилей. Что касается непосредственно замены, то обычно ее выполнение целесообразно в случае полного повреждения колец.
5. Если генератор автомобиля сильно гудит во время работы, то как мы уже сказали, причину следует искать в подшипниках ротора. Для диагностики надо будет произвести демонтаж и разборку агрегата. Если в ходе проверки вы увидели, что подшипниковые детали износились, а при прокручивании их наблюдается люфт, то устройства необходимо менять.
   Если же люфт имеется, но он не критический, то можно попытаться снять подшипники, промыть, смазать и заново поставить. Смазка очень важна, поскольку ее отсутствие очень быстро убивает подшипник. Если в результате сборки агрегата посторонние звуки пропали, то можно считать, что ремонт выполнен успешно.
6. Если на панели приборов продолжает гореть световой индикатор разряда автомобильного аккумулятора, то есть вероятность, что причина кроется в пробое. А именно, имеется ввиду пробой диодного элемента моста. Для получения доступа к диодному мосту надо будет выкрутить гайки обмотки и демонтировать гайку, фиксирующую плюсовой вывод. После выполнения данных действий вы сможете получить доступ к мосту, который или меняется, или ремонтируется. Зачастую поменять мост быстрее и выгоднее (автор видео — Eduard Grinenko).

Инструкция по замене своими руками

Иногда самостоятельный ремонт агрегата нецелесообразен, поэтому автовладельцам приходится менять устройство. Процедуру замены рассмотрим на примере автомобиля Лада Калина.

Инструменты и материалы

Чтобы успешно выполнить замену, подготовьте следующий инструмент:

• гаечные ключи на 8, 13 и 19, для большего удобства используйте накидные и рожковые;
• трещотки с головками аналогичных размеров;
• удлинитель с воротком (автор видео — канал AndRamons).

Этапы

Процедура замены должна осуществляться с учетом рекомендаций и требований производителя, которые указаны в сервисной книжке по эксплуатации. Перед тем, как приступить к замене, обязательно изучите мануал.

Итак, как снять и самостоятельно заменить агрегат:

1. Для начала отключите зажигание и отсоедините провод с клеммой от аккумулятора.
2. Откройте капот и ослабьте гайку натяжителя ремня, после чего демонтируйте устройство.
3. Далее, отключите штекер, зафиксированный в посадочном месте при помощи пластмассовой защелки, для этого на нее необходимо нажать и потянуть в сторону. Обычно извлекается она без проблем. Также надо отключить клеммы с проводами, расположенными под прорезиненным колпачком, сделав это, можно поддеть и выкрутить гайку.
4. После этого гайку фиксации верхней части агрегата также надо выкрутить. Перед этим можно воспользоваться воротком, а затем использовать трещотку.
5. Постучите несильно по выпирающему винту, чтобы он начал сдвигаться. Извлеките болт с обратной стороны, подробно показано на фото.
6. Теперь можно откручивать нижний болт фиксации агрегата, в этом случае процедура демонтажа выполняется аналогичным образом. Разница заключается только в том, что при откручивании необходимо поддерживать гайку с тыльной стороны, поскольку в ходе выкручивания они может проворачиваться.
7. При извлечении штока вам необходимо быть наиболее внимательным, поскольку здесь расположены втулки. Выполняя снятие, поддерживайте втулки, иначе они могут упасть и потеряться. Возьмитесь за корпус установки, чтобы не допустить ее падения, а второй рукой извлеките винт.
8. После выполнения этих действий можно извлекать агрегат из подкапотного пространства. При демонтаже его следует немного поворачивать из одной стороны в другую — так вы сможете найти наиболее оптимальное место для снятия. Теперь вам остается только поменять генераторный узел на новый, все дальнейшие действия по сборке осуществляются в обратной последовательности.

Фотогалерея «Меняем генератор на Калине»

Рекомендации по обслуживанию узла

Своевременный ремонт и обслуживание агрегата — это основные аспекты, которые позволят увеличить ресурс эксплуатации устройства.

Какие нюансы следует учитывать:

1. Периодически проверяйте величину напряжения в электросети машины. Этот параметр может сообщить о недостатке заряда аккумулятора либо о некорректной работе генератора. Диагностика напряжения выполняется с помощью мультиметра. На заведенном двигателе необходимо подключить щупы тестера к клеммам аккумулятора.
   Если проверка показывает, что напряжения составляет от 13.8 до 14.2 вольт, то все работает нормально. Если же полученное значение выходит за пределы этого диапазона, то проблему надо искать либо в батарее, либо в регуляторе напряжения.
2. Всегда следите за светом фар. Если свет оптики стал более тусклым, но при нажатии на газ он восстанавливается, то проверяйте регулятор напряжения. Причина неисправности может крыться и в выпрямительном блоке (диодном мосту).
3. Регулярно проверяйте состояние приводного ремня — он должен быть нормально натянут, не перетянут. Перетяжка ремня ведет к его ускоренному износу и некорректной работе агрегата в целом. Приводной ремень относится к категории расходных материалов, поэтому периодически его надо менять. Если на поверхности ремня появились трещины, от него стали отслаиваться нити, то это свидетельствует о том, что в скором времени его придется менять.
4. Слушайте, как работает агрегат. Подшипники также относятся к расходным устройствам, поэтому при появлении нехарактерного для работы генератора шума их необходимо проверять. Если детали изношены, они подлежат замене.

Видео «Принцип работы автомобильного генератора»

Наглядные урок с подробным описанием всех аспектов на тему принципа действия агрегата приведен в ролике ниже (видео опубликовал Михаил Нестеров).

Здравствуйте! Сегодня я покажу, как отремонтировал свой генератор, который, возможно, кто-то другой выбросил бы на свалку. Когда вчера я ехал домой, было все включено — свет, печка и музыка. В какой-то момент бортовой компьютер запищал и загорелся лампочка аккума на панели. Я сразу вывел напряжение бортовой сети на БК и удивился — оно было 11,4 вольта. Сразу все выключил и потихоньку доехал домой.

После глушения двигателя комп показывал 8 Вольт. Сняв и разобрав генератор было выявлено что одна из медно-графитовых щеток реле-регулятора просто отвалилась от провода. Такой стоит 510 рублей, но я подумал, что лучше будет починить его самому.
Вот так это выглядит.

Порывшись на складе, были найдены новые щетки от дрели.

Они отличались по ширине и толщине, но длина была одинаковая. Сравните:

После небольшой обработки на точиле они стали почти идентичны, отличался только цвет.

Затем я припаял тонкий медный проводок к косичке щетки, чтобы с его помощью в дальнейшем у меня не возникло проблем с тем, как бы затянуть эту самую косичку в отверстие контакта щетки.

После был очищен контакт щетки реле-регулятора, там еще остались остатки старой косы.

И все это дело залудил, используя олово и паяльную кислоту.

Затем я одел на ту самую проволоку пружину.

И засунул в отверстие контакта щетки реле-регулятора.

После пайки вышло от это.

Далее я увидел, что контактные втулки ротора генератора затерлись щетками, да так, что в канавках уже была видна пластмасса, то есть нужно менять либо контактные втулки, либо ротор.

Но так как в поселке где я сейчас живу этих контактов я не найду днем с огнем и покупка нового ротора (якоря) не прельщает, я решил отремонтировать и их. Фото процесса нет, но объясню в двух словах и на пальцах. Сначала я залудил эти самые втулки, затем взял тонкую медную проволоку, а именно я распустил медный провод сечением 4 мм и вытащил оттуда 1 жилу. Если вы найдете тонкую проволоку с какого нибудь электромагнита или трансформатора, то перед тем как использовать ее снимите с нее защитный лак. На моем проводе защитного лака не было, это и упростило мне задачу. Дальше я залудил один конец этого тоненького провода и припаял его на дно канавки контактной втулки и просто начал наматывать ее в эту канавку до тех пор пока она не заполнила всю эту канавку. Затем я просто залудил всю эту поверхность. Для того чтобы все это тщательно пропаялось, пришлось довольно долго греть всю эту кухню паяльником, но результаты превзошли мои ожидания. Естественно все это дело получилось не идеально, а именно, поверхность, которой предстоит вращаться и контактировать со щетками реле-регулятора получилась шероховатой о не совсем круглой, получилось что то ближе к овалу. С решением этой проблемы мне помог обычный плоский напильник №1. Затратив на шлифовку около 5 минут я получил практически идеальную правильную форму круга. Собственно вот как получилось.

Ну а так смотрится отремонтированный генератор.

Установил его назад в авто, завел и вижу 14.1 вольт. Конечно, я мог бы не париться и купить все это, в т.ч. и новый генератор. Но зачем? На ремонт были потрачены 0 рублей и минимум усилий. Надеюсь, это кому-то пригодится. Удачи!

Автор: Сочи Авто Ремонт

Как отремонтировать генератор своими руками — «Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения!», — утверждал Остап Бендер в бессмертном «Золотом телёнке» Ильфа и Петрова. А затем добавлял: «Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!» Но часто бывает по-другому, и автомобиль ударяет по своему владельцу, сломавшись в совершенно неподходящее время и в неподходящем месте. И что тогда делать? Увы, засучить рукава и приняться за ремонт.

Поломаться может всё, что угодно. Например, в автомобиле проблема с генератором. Это поломка сложная, т.к. генератор – одна из важнейших деталей двигателя автомобиля. Чем это чревато? Аккумулятор не получает зарядки, двигатель не работает! Ездить на такой машине – удовольствие ниже среднего.

Как отремонтировать генератор своими руками

Купить новый генератор или сдать авто в ремонт – бьёт по карману. Водитель может, конечно, узнать, сколько стоят новые детали или б/у, а во сколько обойдётся ремонт, сравнить расценки и что-то выбрать. А может пойти и другим путём – приняться за ремонт генератора самому? Естественно, если у него есть хоть какие-то навыки обращения с паяльником, знания по электротехнике или просто техническая жилка.

Как отремонтировать генератор своими руками :

Причин неисправности генератора может быть несколько:

— генератор не заряжается;

— генератор вырабатывает слишком малое напряжение;

— зарядка генератора происходит, но и лампочка контроля на приборной панели мигает;

— генератор работает, но при этом и шумит.

И что делать будем? Думать и… исправлять!

Неисправность первая (отсутствует зарядка) может быть следствием того, что:

1. Предохранитель сгорел или нарушен контакт.

2. Щётки полностью износились, заедают или поломались.

3. Реле находится в неисправном состоянии.

4. Обмотка замыкает, т.к. в цепи ротора (статора) произошёл обрыв.

С первыми тремя пунктами вполне ясно – замена деталей. Мужчина-автовладелец с этим справится без особой головной боли, женщине посложнее. Но при большом желании… А вот при обрыве в цепи… Или таки без автосервиса и ремонта обмотки не обойтись, или водитель покупает новую обмотку и заменяет сам.

Но иногда ремонт этим не ограничивается, нужно вплотную заняться самим ротором, если в обмотке обрыв. Обычно он происходит возле контактных колец, где и распаивается один конец обмотки. В этом случае на месте разрыва виток обмотки отматывается назад. Длина провода должна позволить припаять его к контактному кольцу. Далее, тот конец обмотки, что был обломан, отпаивается от кольца и к нему «вживляется» конец провода, который был отмотан.

Если распаялся только конец у роторной обмотки, его просто припаивают. При необходимости зачищают контактные кольца. Когда износ сильный, место зачищают мягким напильником.

Когда генератор «шумит», следует осмотреть подшипник ротора. При выходе из строя, подшипник заменяют. Шум может создавать отсутствие у подшипника люфта. Тогда защитная накладка детали снимается, её промывают в бензине, добавляют смазку (в пределах трети объёма самого подшипника). Смазка подходит стандартная, например, Литол-24.

При недозарядке или перезарядке проблема заключается в регуляторе реле. Его нужно заменить. Или же в диодном мосту пробит диод. В этом же, «диодном» случае может и контрольная лампочка мигать, хотя ток подаётся нормально. А чтобы попасть в диодный мост, откручивают у разобранного генератора три гайки (ключом-«семёркой»), у обмотки статора снимают крепление, отворачивают крепёжную гайку вывода генератора на «плюсе». И мост снимают, после чего меняют статорную обмотку

После сих манипуляций, при условии, что всё прошло благополучно, водитель, подобно Адаму Козлевичу из того же «Золотого телёнка», может радостно воскликнуть: «Эх, прокачу!» и на своей «Антилопе Гну» таки ударить автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!

А теперь смотрим 2 видео как отремонтировать генератор своими руками:

Источник