Генератор мазда 626 ремонт своими руками

Генератор Мазда 626 GF

Мазда 626 GF 1998 г.в.
Звонит клиент и рассказывает о том, как машина ехала- ехала и заглохла.

Постояла, завелась, и с горем пополам своим ходом доехала до меня и совсем заглохла перед воротами. Имеем посаженный АКБ и отсутствие заряда. После визуального осмотра, вроде как нашли и причину. Отгнил или отгорел силовой провод «+В» от генератора.

Проводку восстановил, АКБ зарядил, заводим — зарядки как не было, так и нет. Дальнейшие проверки выявили, что виноват генератор. Снимаем, разбираем. Имеем оплавленную изоляцию и до кучи межвитковое замыкание в роторе.

Согласовав с клиентом, приходим к решению заменить генератор в сборе. Решили остановиться на восстановленном в заводских условиях, с гарантией 2 года.
Цена вопроса 6200 руб. Для сравнения новый генератор, на момент написания статьи, стоит около 14000 руб.

Тут стоит сказать, что на 626 Мазду шло два типа генераторов. Обычный — со встроенным реле регулятором, с L-S управлением. Эти генераторы ставились на все GE поколение. И отличались простой схемой управления.

Второй тип — генераторы с управлением от ЭБУ. Так называемый генератор с D-P управлением. В данном случае на клемму D (drive) от контроллера двигателя приходит импульсный сигнал 1,5 В, который управляет ключом обмотки возбуждения. С клеммы P(phase) на контроллер уходит тоже импульсный сигнал, возбужденного состояния генератора, напряжением 9 В. Соответственно лампу «отсутствие заряда» в приборной панели, зажигает ЭБУ. Меняя частоту импульсов на D контакте, контроллер управляет напряжением в обмотке возбуждения, следовательно, и во всей бортовой сети автомобиля. Эти генераторы устанавливались на все 626 с 4\1997 года.

Теперь зная устройство генератора и принцип его работы, неплохо бы проанализировать, что мы имеем. А имеем мы новый генератор, который может повторить учесть своего предшественника, если мы не установим причину оплавленной изоляции. Рассуждая логически это не что иное, как перегрев ротора. Мне предстоит выяснить, чем он был вызван. И может клемма «+В» была не отгнивши, а сгоревши? Перегрев ротора может быть вызван или пробитым ключом в нутрии генератора или постоянным сигналом с контроллера, кот в свою очередь откроет ключ.

Ставим новый генератор на машину. Подключаем осциллограф к контактам P и D. На АКБ вешаем вольтметр. Заводим машину. Лампа контроль заряда гаснет, напряжение на аккумуляторе 14,3 В, импульсы приходят и уходят, но что то, не то. Пока не вижу, а слышу. Генератор подвывает, как будто дико перегружен потребителями. Из всей нагрузки включен бензонасос, система управления и АКБ, все остальное выключено. Через несколько секунд после запуска, частота импульсов на D резко увеличилась, приближаясь к практически открытому состоянию. Генератор начал сильно нагреваться. Глушим мотор. Надо замерить какой ток выходит с генератора. Беру токовые клещи, второй канал осциллографа на 600А. Заводим мотор и глазам своим не верю, ток плавно подымается от 5А до …… 75А. Кроме аккумулятора и стартера, других потребителей способных потреблять такой ток и не задымиться я не знаю. При всем этом напряжение на АКБ 14-14,2 В. К стартеру претензий нет. Аккумулятор, со слов владельца, заменен 3 месяца назад и все же. Глушим, снимаем аккум, временно ставлю первый попавший под руку бэушный. Заводим. Генератор не шумит, ток отдачи поднялся до 15-17А и там остановился. Напряжение на АКБ 14,3 В.

Включаем все потребители (вентилятор, обогреватели, все фары и что-то еще). Ток на выходе с генератора приблизился к 65 А. Напряжение упало на 1 десятую. Все ок.

Причина найдена. Внутреннее замыкание в АКБ. Что в свою очередь привело к перегреву и пробою генератора, а также к оплавлению и сгоранию опресовки силового провода.

PS
Недавно приехала авто Chevrolet Tracker с аналогичным дефектом в АКБ.
Жалоба владельца: после ремонта генератора, через несколько дней опять пропала зарядка.
Генератор заменили и приехали проверить. При замере — ток отдачи генератора, холостой ход с выключенными потребителями, составлял порядка 45 А.
Было рекомендовано немедленно заменить АКБ.
После замены АКБ, ток отдачи, при тех же условиях, около 23А.

Источник

Ремонт генератора мазда 626 gf своими руками

Подробно: ремонт генератора мазда 626 gf своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Vitjuwo » 19 мар 2014, 13:43

Вот та самая крышечка и ниже болт на 14, это все что надо открутить в нижней части! Еще чуть выще находится коннектор, его надо тоже вытащить, делается очень легко и его хорошо видно!

Дальше лезим на верх.
и видим гену сверху, берем насадку или ключ на 10 и откручиваем для начала, трубку, которая идет от Усилителя руля, открутили и отводим в сторону, так проще будет работать!
Дальше, берем насадку или ключ на 12, и откручиваем вот этих 3 болта, указаны стрелками.

Крутим вертим его, так чтобы был лучше ход! надо удачно развернуть его, чтоб он там пролез!

И так нарисовалась проблема с генератором, хотя, как было проанализировано, хвост этой проблемы был видел еще полтора года назад.

Обратил первый раз на проблему внимание года полтора назад, когда проехал по небольшой луже (см15): ну, брызги в стороны – загорелась лампа зарядки. Ну, думаю, попала вода на ремень. Подсохнет – настроится, ремень оботрет. Проехал метров 300 – нифига, горит лампа зарядки. Становлюсь посмотреть, ссыкотно, ведь на этом ремне еще и помпа. Вдруг ремень оборвало, не хватало для полного счастья двигатель угреть. Открываю капот – ремень на месте. Завожу, лампа тухнет, все ОК. Ну Ок и ладушки, буду иметь ввиду. Потом еще пару раз загоралась и так же тухла.

Особо обратить на это внимание заставила ситуация, когда был в Крыму. Завожу с утра машину, было сухо, горит лампа зарядки. Ну, думаю, этого мне тут для полного счастья не хватало. Кроме того, слышен негромкий вой, как-будто я включил всю, что можно нагрузку по электрике. Потрогал генератор – до него не дотронуться, горячий. И это при том, что машина работает минуты 2-3 и двигатель едва теплый. Выгнал машину со двора, заглушил. Постояла, завел, вроде бы не воет съездил по делам – все Ок. Но, как говорится, осадок то остался. И вот, уже дома в Сумах после дождика слышу знакомый вой. Думаю, надо разобраться, ведь все это неспроста.

Видео (кликните для воспроизведения).

Беру тестер, меряю на ХХ без нагрузки 12.6 В, даю 2500 оборотов, подымается до 13.6 В, включаю всю, что можно, нагрузку – на ХХ 11.7В, на 2500 оборотах – 12.1В. Отсоединяю разъем управления подмагничиванием – вой прекращается, но и зарядки нет, работа на одном АКБ (для тех, кто не в теме, управление работой генератора в GF производит МОЗГ, а на генераторе только транзистор-усилитель тока). Это ведь не нормально, когда генератор так греется без нагрузки. Меня ситуация не устраивает. Еду на стоянку, проехал опять по луже после дождя – вой пропал и опять генератор не греется.

Наступило завтра, еду к своим друзьям–автоэлектрикам, разобраться в чем дело. Снимаем генератор и тут началось. Первое, вал почти не провернуть, ротор затирает об статор. Разбираем генератор, подшипники в норме. Оказалось, что от нагрева частично расплавилась пластмасса подобмоточных прокладок и попала на башмаки статора, что и притормаживало ротор. Но это не самое печальное. Самое неприятное то, что когда отпаяли статор от диодного моста, увидели пробой силовой обмотки статора на сердечник, тобишь на корпус. И ладно, если бы это было один кОм или два. Пробой составил порядка 10 Ом. Ну, думаю, тут и настала ж…па генератору. Нормально его не перемотаешь, а если намотаешь, то обмотку как надо не закрепишь. А тут гуляют довольно большие токи и сила Лоренца, кто помнит физику, быстро расшатает обмотку и приведет ее в негодность. Так что слабая надежда на сквозной пробой диода не оправдалась. Диоды оказались в норме, и я начал уже привыкать к идее покупки нового генератора и соизмерять предстоящие расходы.

И тут на помощь приходят друзья автоэлектрики, говорят: “Серега, не ссы, щас мы его будем простреливать”. Я понимаю, что хуже уже быть не может, говорю – давай. Берут сварочный аппарат один провод на железо, второй на силовую обмотку. Кратковременное касание. Искра определила место КЗ. Труднодоступное. Оказалось, от нагрева обуглилась точка в пластмассе и через разрушенную изоляцию своим обугленным слоем закоротило на массу. Зачистить и убрать уголь там нереально, решили выжечь. Место искры залили суперклеем, он сковал уголь и он стал менее проводимый. Меряем сопротивление между статором и обмоткой – уже 450 Ом. Еще разряд, клей. Замер показал 2.5 кОм. Еще разряд и клей. Бесконечность. Контрольное подсоединение к сварочному аппарату искры уже не вызвало. Место искры залачили и закрасили краской. Контрольный замер мегомметром показал сопротивление больше 5 мОм. Настроение мое стало намного лучше, ведь генератор еще, возможно послужит.

Чистка окисленных мест, сборка, установка. Испытаваем. ХХ без нагрузки – 14.2 В. Даем обороты 14.5 В. Нагружаем всем, чем можно – дальний, туманки, кондер, обогрев стекла, вентилятор на всю – 12.8 ХХ, даем обороты – 13.95В.

Итак, генератор был снят не зря и вовремя отремонтирован. Пару месяцев бы еще покатался без ремонта и замена генератора обеспечена. Задумываясь о причине произошедшего, сошлись на том, что виной всему конструкция генератора (пара алюминий-железо) плюс вода во всем этом виноваты, да и качество запчастей последних авто оставляет желать лучшего.

Пы.Сы: данный пост считать отчетом о проделанной работе, сорри за отсутствие фото, грязные руки не позволяли делать снимки.

ПыПыСы: пацаны категорически отказали принимать оплату за ремонт генератора, вплоть до обид, так что оплатой послужило кофе, морожено, пиво. А в замен был получен отремонтированный генератор и дополнительные знания в этой области.

Название темы должно обязательно начинаться с полного имени модели авто и доносить до пользователя основную суть темы . К примеру:
Mazda 6: как заменить воздушный фильтр?.
Для создания тем о купле/продаже предназначен подфорум Mazda Buy/Sale !

Флуд и оффтоп запрещены!
За создание тем купли/продажи – сразу +20%!

Группа: MAZDAвод
Сообщений: 302
Регистрация: 04.07.2010
Из: Volgograd

Спасибо сказали: 42 раз(а)
Авто: Mazda626GC 2.0iGT 85 Mazda626GE 2.5l V6 96
Имя: Владимир

Сообщение отредактировал SANSKRIK – Aug 29 2012, 10:10

Бензиновый двигатель Снятие На автомобилях с бензиновым двигателем с рабочим объемом 1,9/2,0/2,2 л (90-136 л.с.) генератор снимается и устанавливается снизу, а на автомобилях с рабочим объемом 2,5 л (163 л.с.) – сверху.

Предупреждение. При поднятии автомобиля с помощью домкрата или специальных подъемников возникает опасность получения травмы.

• При выключенном зажигании отсоединить провод от отрицательного вывода аккумулятора.

Внимание. Если радиоприемник снабжен спец. кодом (для предотвращения краж), он будет сброшен при отсоединении аккумуляторной батареи. Отличительным признаком радиоприемников данного типа является слово “CODE” или значок ключа красного цвета на панели их управления. Радиоприемник может быть введен в эксплуатацию лишь после введения правильного кода, либо в специализированном сервисном центре Мазда, либо на заводе-производителе радиоприемника. В связи с этим необходимо заранее узнать спец. код.

• 90-136 л.с: снять приемную трубу глушителя.

• 163 л.с: снять воздухозаборный патрубок.

Предупреждение: не открывать систему циркуляции охлаждающей жидкости кондиционера. Попадание хладагента на кожу может вызвать обморожение.

• Автомобили с бензиновым двигателем объемом 2,5 л: отвернуть болты крепления компрессора кондиционера и вместе с трубопроводами прислонить к блоку цилиндров.

• Отсоединить провод от клеммы -В- генератора.

• Отсоединить от генератора многоконтактный штекерный разъем.

• Ослабить клиновой ремень. Для этого на автомобилях с бензиновым двигателем мощностью 90-136 л.с. следует отвернуть зажимной болт генератора и отвести генератор в сторону двигателя. На автомобилях с бензиновым двигателем мощностью 163 л.с. ослабить клиновой ремень с помощью натяжного ролика.

• Вывернуть винты крепления и снять генератор.

Установка • Установить генератор на автомобиль и закрепить винтами. На автомобилях с бензиновым двигателем мощностью 90-136 л.с. винты не затягивать до конца.

• Надеть и натянуть клиновой ремень.

• Автомобили с бензиновым двигателем мощностью 90-136 л.с: затянуть до конца винты крепления генератора и завернуть зажимной болт.

• Восстановить многоконтактный штекерный разъем.

• Подключить соединительный провод к клемме -В- генератора.

• Автомобили с бензиновым двигателем мощностью 163 л.с: закрепить компрессор кондиционера. Установить воздухозаборный патрубок и нижнюю защиту картера двигателя.

• Автомобили с бензиновым двигателем мощностью 90-136 л.с: установить приемную трубу глушителя.

• Подсоединить провод к отрицательному (-) выводу аккумулятора. При необходимости ввести спец. код в радиоприемник и установить время на часах.

• Опустить автомобиль на землю.

Бензиновый двигатель с рабочим объемом 1,9/2,0/2,2 л 1 поперечная балка 2 приемная труба глушителя 3 болт (120 Нм) 4 гайка (45 Нм) 5 гайка (25 Нм) 6 гайка (25 Нм) 7 уплотнение (заменять новым) 8 уплотнение (заменять новым) 9 гайка крепления соединительного провода(25 Нм), клемма -В- 10 многоконтактный штекерный разъем 11 винт (45 Нм) 12 винт (15 Нм) 13 генератор

Бензиновый двигатель с рабочим объемом 2,5 л 1 нижняя защита картера двигателя 2 винт (10 Нм) 3 винт (30 Нм) 4 компрессор кондиционера 5 клиновой ремень 6 винт (45 Нм) 7 винт (25 Нм) 8 винт (20 Нм) 9 гайка крепления соединительного провода(25 Нм), клемма -В10 многоконтактный штекерный разъем 11генератор 12 гайка (10 Нм) 13 воздухозаборный патрубок 14 натяжной ролик клинового ремня

Дизельный двигатель мощностью 55 кВт/75 л.с.

Снятие Для снятия и установки генератора необходимо демонтировать некоторые части передней подвески и привода передних колес.

• При выключенном зажигании отсоединить провод от отрицательного (-) вывода аккумулятора.

• Отметить краской положение правого переднего колеса относительно ступицы. Тем самым отбалансированное колесо будет установлено в то же положение, в каком оно находилось до снятия. Отвернуть гайки крепления колеса, автомобиль при этом должен стоять на земле. Поднять с помощью домкрата перед автомобиля и снять правое переднее колесо.

• Выпрессовать наконечник поперечной рулевой тяги – 1 – из поворотного кулака.

• Выпрессовать нижний шаровой шарнир -7из поворотного кулака.

• Открутить гайку -3- и выпрессовать шарнирный шток стабилизатора поперечной устойчивости из поперечного рычага подвески.

• Отвести от коробки передач правый приводной вал -8-.

• Ослабить натяжение и снять клиновой ремень -9-.

• Отсоединить от генератора штекерный разъем -10-.

• Снять с клеммы -В- генератора соединительный провод, для этого отвернуть гайку -11-.

• Отвернуть болт -12- с гайкой -13- и вынуть из кронштейна -14-.

• Вывернуть винт -15- из кронштейна -16-.

• Снять генератор -17- с автомобиля.

Установка • Установить генератор на автомобиль.

• Зафиксировать болт -12- гайкой -13-.

• Закрепить генератор болтом -15- к кронштейну -16-. Момент затяжки болта – 20 Нм.

• Завернуть болт -12- (40 Нм). Удерживать гайку -13- от проворачивания.

• Подключить к клемме -В- соединительный провод. Затянуть гайку -11- (6 Нм).

• Подсоединить штекерный разъем -10- к генератору.

• Установить и натянуть клиновой ремень.

• Установить правый приводной вал.

• Вмонтировать в поперечный рычаг подвески шарнирный шток стабилизатора поперечной устойчивости.

• Вмонтировать нижний шаровой шарнир в поворотный рычаг.

• Вмонтировать наконечник поперечной рулевой тяги в поворотный кулак.

• Совместить отметки, сделанные во время снятия колеса, на ступице и переднем колесе. Смазать направляющие. Ни в коем случае не смазывать гайки крепления колес.

1 наконечник поперечной рулевой тяги 2 прорезная гайка (40 Нм) 3 гайка (50 Нм) 4 шарнирный шток стабилизатора поперечной устойчивости 5 болт 6 гайка, установить вместе с |шайбой (50 Нм) 7 нижний шаровой шарнир 8 приводной вал 9 клиновой ремень 10 многоконтактный штекерный разъем 11гайка (0 Нм) 12 болт (40 Нм) 13 гайка 14 кронштейн генератора 15 винт (20 Нм) 16 винт 17 генератор

Заменить новыми заржавевшие гайки крепления колес. Закрутить гайки крепления колес. Опустить автомобиль на землю и затянуть крест-накрест гайки (110 Нм).

Подсоединить провод к отрицательному выводу аккумулятора. При необходимости ввести спец. код в радиоприемник и установить время на часах.

Дизельный двигатель мощностью 74 кВт/100 л. с.

Снятие • При выключенном зажигании отсоединить провод от отрицательного (-) вывода аккумулятора.

Внимание. Если радиоприемник снабжен спец. кодом (для предотвращения краж), он будет сброшен при отсоединении аккумуляторной батареи. Отличительным признаком радиоприемников данного типа является слово “CODE” или значок ключа красного цвета на панели их управления. Радиоприемник может быть введен в эксплуатацию пышь после введения правильного кода, либо в специализированном сервисном центре Мазда, либо на заводе-производителе радиоприемника. В связи с этим необходимо заранее узнать спец. код.

Вывернуть винт крепления держателя провода – 1 – .

• Открутить гайку -2- и снять соединительный провод с клеммы -В- генератора.

• Отсоединить многоконтактный штекерный разъем -3-.

• Ослабить натяжение и снять клиновой ремень.

• Вывернуть винты -5- и снять скобу -6-.

• Вывернуть болт -7-, удерживая от проворачивания гайку -8-.

• Отсоединить генератор -9- от кронштейна 10-.

Установка • Закрепить генератор к кронштейну. Гайки не затягивать до конца.

• Установить скобу и затянуть винты (25 Нм).

• Надеть и натянуть клиновой ремень.

• Затянуть болт -7- (45 Нм), удерживая от проворачивания гайку -8-.

• Подсоединить к генератору многоконтактный штекерный разъем. Подключить к клемме -Ви зафиксировать гайкой (2 Нм) соединительный провод.

• Закрепить на скобе провод с помощью винта -1-.

ЗАМОК ДВЕРИ – СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЦИЛИНДРА ЗАМКА
1. Извлечь заглушки из двери. 2. Завернуть специальный инструмент в вилку, как показано на рисунке. З. Нажать на инструмент, чтобы высво бодить вилку из цилиндра замка двери, как показано .

Замена двигательного масла и масляного фильтра
(каждые 4800 км [3000 миль] пробега или раз в три месяца) Набор инструментов, необходимых для замены двигательного масла и масляного фильтра 1 — Сливная емкость — должна быть неглубокой и достат .

Необходимо соблюдать следующие указания при вождении на снегу, льду или песке: • Ехать осторожно и соблюдать достаточную дистанцию до впереди следующего автомобиля. • Избегать резкого маневрирова .

Звонит клиент и рассказывает о том, как машина ехала- ехала и заглохла.

Проводку восстановил, АКБ зарядил, заводим – зарядки как не было, так и нет. Дальнейшие проверки выявили, что виноват генератор. Снимаем, разбираем. Имеем оплавленную изоляцию и до кучи межвитковое замыкание в роторе. Согласовав с клиентом, приходим к решению заменить генератор в сборе. Решили остановиться на восстановленном в заводских условиях, с гарантией 2 года. Цена вопроса 6200 руб. Для сравнения новый стоит около 14000 руб.

Тут стоит сказать, что на 626 Мазду шло два типа генераторов. Обычный – со встроенным реле регулятором, с L-S управлением. Эти генераторы ставились на все GE поколение. И отличались простой схемой управления.

Второй тип – генераторы с управлением от ЭБУ. Так называемый генератор с D-P управлением. В данном случае на клемму D (drive) от контроллера двигателя приходит импульсный сигнал 1,5 В, который управляет ключом обмотки возбуждения. С клеммы P(phase) на контроллер уходит тоже импульсный сигнал, возбужденного состояния генератора, напряжением 9 В. Соответственно лампу “отсутствие заряда” в приборной панели, зажигает ЭБУ. Меняя частоту импульсов на D контакте, контроллер управляет напряжением в обмотке возбуждения, следовательно, и во всей бортовой сети автомобиля. Эти генераторы устанавливались на все 626 с 41997 года.

Причина найдена. Внутреннее замыкание в АКБ. Что в свою очередь привело к перегреву и пробою генератора, а также к оплавлению и сгоранию крепления силового провода.

PS
Недавно приехала авто Chevrolet Tracker с аналогичным дефектом в АКБ.
Жалоба владельца: после ремонта генератора, через несколько дней опять пропала зарядка.
Генератор заменили и приехали проверить. При замере – ток отдачи генератора, холостой ход с выключенными потребителями, составлял порядка 45 А.
Было рекомендовано немедленно заменить АКБ.
После замены АКБ, ток отдачи, при тех же условиях, около 23А.

Мазда 626 GE (1991-1998) — электрическая схема

В статье приведены в цветных фотографиях электрические схемы автомобиля Mazda 626 пятого поколения, что выпускали с 1991 по 1998 года. Все электросхемы можно скачать бесплатно в отличном разрешении на русском языке.

Если Вас интересует четвертое поколения Мазды 626 (GD, GV) 1989-1992, тогда смотрите статью — схемы Mazda 626 (1989-1992).

В данной статье мы рассмотрим электрооборудование автомобиля с такими двигателями:

бензиновый 1.6, 1.8, 2.0 и 2.5 л;
дизельный 2.0 л.

Видео про краш-тест Mazda 626 1997 года выпуска, ANCAP (автомобиль набрал всего 3 звезды из 5):

На схемах все провода цепей имеют свой цвет, их обозначения:

BLK — черный
YEL — желтый
GRN — зеленый
BLU — синий
RED — красный
WHT — белый
PNK — розовый
LT GRN — светло-зеленый
ORG — оранжевый
BRN — коричневый
VIO — фиолетовый
GRY — серый

Источник