Генератор ниссан террано ремонт

Увеличить картинку

Поставил все на машину, подключил все, кроме аккумулятора (я уже говорил, как приятно зимой на ветру чинить машину? :))
Прозвонили опять — нормально, не коротит. Подключаем аккум., заводим, прогреваем — красота, я уже и забыл, как она работает! 🙂
Теперь простая проверка — откидываем одну клемму и смотрим, что машина не глохнет. (Должен дополнить, что эта проверка ничего не говорит — так я уже «проверял» в самом начале пути, когда искал неисправность. Видно, дизель не очень привиредрив 🙂 Обязательно нужно проверить выдаваемое напряжение!) Так вот, на холостых тестер показал 7 вольт. (- Ремень не натянут — давай обороты прибавим). ОК, тяну троссик акселератора — благо рядом, тестер показывает 10, 12, 14 (ага!), 17, 20, 25(!) вольт. Это на 4х тыщах оборотов. Хорошо, что у меня магнитолла выдернута была, и ничего не работало из электрики. Очень и очень плохо — сгорел регулятор напряжения, в простонародии — «шоколадка».

Имеем еще две задачи — найти схему подключения и саму «шоколадку». Регулятор на авторынке выбрал примерно за

$3,5 — «с элементами диагностики»:

Как видно, схемы практически идентичны. На эл.схеме — выработанное напряжение выпрямляется на основных диодах, и идет на корпус и на потребители, и на аккумулятор. Когда генератор еще не работает, не выдает напряжение, то подмагничивание на ротор поступает через резистор R1, включенный параллельно лампе зарядки H; оно подается на регулятор напряжение РН и на нижнюю щетку ротора Щ.нижн. Регулятор напряжения, если верить схеме, должет регулировать подмагничивание ротора, увеличивая/уменьшая отрицательный потенциал; в результате — с обмотки статора будет сниматься больше/меньше Вольт.
Когда генератор уже работает, напряжение на подмагничивание снимается с «дополнительных» диодов, поступает на РН, который регулирует напряжение на роторе, для того, чтобы выдаваемое напряжение (а оно будет равно напряжению с «дополнительных» диодов) было равно 14 Вольт. В то же время, «плюс» подается на второй вывод лампы зарядки, из-за отсутствия разности потенциалов — она гаснет. Автосигнализация (моя, по крайней мере) «видит», что двигатель работает, если напряжение между лампой зарядки и генератором равно 13-14 Вольт.
Запутанно, знаю, зато все объясняет 🙂
Теперь смотрим схему подключения — схему эл.проводки. Как мы видим, все так же, «минус» на корпус, плюс выходит с выхода В и с выхода S по белым проводам (W). Напряжение подмагничивания подается на вход L, с него же идет выход на лампу зарядки. Хотел бы обратить внимание, что лампа включена параллельно резистору, основное напряжение на подмагничивание ротора идет именно через этот резистор; поэтому, даже если лампа зарядки перегорит, генератор будет работать.
Разобравшись со схемами, вновь разбираю генератор, и с ужасом вижу, как из него выпало два болта. Оказывается, что один из болтов крепления диодного моста к корпусу оказался перетянут, в результате треснула изоляция, болт разболтался, гайка открутилась, болт выпал внутрь корпуса. 🙁 Благо, обошлось, диоды оказались живы — видно сказался советский запас прочности. Поэтому при финальной сборке я залил резьбу с гайками лаком, до и после закрутки, на всякий случай.
Еще один совет — перед спайкой диодных пластин скрутите их болтами, не забыв про пополнительные подкладки, и припаивайте — теперь пластиковая изоляция не выпадет.

Теперь предстояло прозвонить все входы-выходы, и подключить регулятор напряжения через штантый разьем. Ну не нравится мне, когда «провод вытащил через отверстие в генераторе» :). Вот что получилось:

Собираем генератор — припаиваем обмотки, вставляем щетки в верхнюю часть корпуса, прикручиваем, фиксируем резьбу лаком. Не забудьте поставить на свои места изоляционные шайбочки! (две на болт «плюса», одна под головку болта, соединяющего пластину от «дополнительных» диодов с контактом на щеткодержателе). Вдвигаем щетки, фиксируем чем-нибудь (я брал зубочистку), вставляем ротор, и скручиваем. Выдергиваем зубочистку. Не забудьте прозвонить — просто на всякий случай. На фишке (выводы 1 и 2, они же L и S) должно быть 4 Ома — сопротивление обмотки ротора.

Теперь про переделку подключения. Так как я планировал использовать родной разъем, я его сразу отрезал. А зря.
Сделать нужно следующее — немного отступив от фишки, перерезаем толстый белый провод, подходящий на вывод S — это был плюс. Конец от фишки зачищаем, соединяем с проводом, идущим на Ш «шоколадки». Оставшийся конец белого провода, идущий внутрь жгута — тоже нужно зачистить и соединить с проводом, прикрученному к выводу B, т.е. к плюсу. Перерезать его не надо! Нужно просто снять немного изоляции и примотать второй конец. Изоленты побольше!
Второй вывод от «шоколадки» нужно подать на вывод L. Как я уже сказал — перерезать его не нужно (потом неудобно прикручивать) — просто аккуратно срезаем часть изоляции и прикручиваем провод от + «шоколадки».
Убедитесь, что все провода хорошо заизолированы, не мешают двигающимся частям, и не будут соприкасаться с горячими предметами — с турбиной, например. Регулятор напряжения я разместил на левом крыле, под топливным фильтром — там как раз есть отверстие с резьбой. Плотно притянуть,чтобы был контакт с корпусом. Провода все замотал изолентой — во-первых надежнее, во-вторых — в глаза не бросается, как заводское, в третьих- порядок в машине всегда приятно 🙂

Удобно и практично использовать провода разного цвета и разъемы с изоляцией для подключения регулятора:

Собираем все вместе, подключаем все шланги и провода, натягиваем ремень. Наденьте одну клемму, подсоедините тестер в разрыв, и проверьте ток утечки — на всякий случай. Если все нормально — подключаем вторую клемму аккумулятора и заводим.
Сразу обращаем внимание, потухла ли лампа зарядки 🙂 При проверке я, так же, смотрел на два контрольных светодиода на «шоколадке» — красный загорается сразу, при подаче напряжения с ключа зажигания, а зеленый — тут интереснее — загорается после того, как машина завелась; но не сразу, а постепенно, через минуту-две, сначала тускло помиргивает, потом горит уже постоянно.
Машина прогрелась, откидываем клемму — и измеряем напряжение — у меня всегда показывает 14,1 вольт, на любых оборотах (только когда на холодную, и двигатель работает рывками, оборотов около 500 — то показывет около 14,5 Вольт, но это не рабочий режим); только при включенных фарах показывает 13,9.

Итак, задача выполненна, генератор генерит, лампочка зарядки работает (т.е. тухнет когда положено), попутно еще поменяли оба подшипника и сальник.

Советы/выводы:
1) При проверке генератора не верьте, что у вас «генератор живой, если без аккумулятора работает» — мой выдавал 7 Вольт и не глох. (у бензинок чуть по-другому — много берет система зажигания).
2) Меняйте подшипники и сальник вовремя, если есть возможность, ну и щетки заодно.
3) Правильно отрегулируйте натяжение ремня генератора — если он перетянут — быстро умрут подшипники (и генератор, как у меня), если недотянут — не будет давать зарядку.

Вот и все! Всем удачных выездов!

Спасибо моему тестю — без его помощи я бы не справился!

Как всегда, спасибо Российскому Автопрому за предоставленные запчасти 🙂

Источник

Генератор Nissan Terrano

На автомобилях Nissan Terrano применяются генераторы фирм HITACHI и MITSUBISI. Все генераторы, применяемые на Nissan, переменного тока с трёхфазной обмоткой статора и встроенным выпрямительным блоком и регулятором напряжения. На старых моделях автомобилей могут встретиться генераторы с выносным регулятором. Основным отличием генераторов фирм HITACHI и MITSUBISI является исполнение выпрямительного блока. Выпрямительный блок фирмы HITACHI состоит из двух полукруглых пластин с впрессованными в них диодами расположенными друг над другом. Пластина с минусовыми диодами прилегает к задней крышке генератора. Выпрямительный блок фирмы MITSUBISHI состоит из прямоугольных пластин с диодами. Статорные обмотки всех генераторов трёхфазные уложены в пазы статора собранного из пластин электротехнической стали и залиты электротехническим изоляционным лаком. При сборке статор зажимается между задней и передней крышками стяжными болтами.
Конструкция некоторых генераторов.

При неисправности генератора необходимо его разобрать и проверить целостность статорной, роторной обмотки, исправность выпрямительного блока, регулятора напряжения, а также возможность пробоя изоляции обмоток на корпус. Проверки осуществляются при помощи омметра или мультиметра в режиме омметра. Для проверки выпрямительного блока следует замерить сопротивление в прямом и обратном направлении, то есть сначала размещаем плюсовой щуп омметра на плюсовой пластине, а минусовой на минусовой. Затем меняем щупы местами и вновь замеряем сопротивление. В одном случае сопротивление должно быть около 500 Ом, а в другом бесконечность не исправный выпрямительный блок следует заменить. Для проверки пробоя изоляции обмоток на корпус следует использовать мегомметр или лампу 200В не более 100Вт включённую последовательно с обмоткой и корпусом статора. ВНИМАНИЕ. ПРИ ПРОВЕРКЕ ОБМОТКИ СТАТОРА НА ПРОБОЙ ИЗОЛЯЦИИ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКЛЮЧЕН ОТ ОБМОТКИ!
При исправности генератора и отсутствии зарядки аккумуляторной батареи следует проверить цепь подключения генератора.

Источник

Ремонт генератора Ниссан Террано

Среднеразмерный внедорожник Ниссан Террано характеризуется своей проходимостью по любой дороге. Первая модель транспортного средства была выпущена в 1986 году. В 2006 году автомобиль был снят с производства.

Как определить, что генератор сломался?

Есть несколько признаков, по которым можно выявить неисправность устройства:

1. Лампа аккумулятора постоянно горит или моргает даже тогда, когда двигатель находится во включенном состоянии.
2. Происходит зарядка или выкипание аккумуляторной батареи.
3. Слышны посторонние звуки от генератора.
4. Постоянно меняется яркость фар даже при включенном двигателе.

Если в Вашем транспортном средстве обнаружилась хотя бы одна из вышеперечисленных неполадок, это не повод бить тревогу. Чтобы понять происхождение поломки, необходима тщательная диагностика, после которой назначается ремонт генератора Nissan Terrano.

Где отремонтировать устройство?

Наша компания специализируется на установке и ремонте генератора Ниссана Террано. Мы также осуществляем замену сломанного устройства на новое. Если Вы не можете найти, где можно купить новый или подержанный генератор, обращайтесь к нам! Мы можем доставить Вам данный аппарат в любой регион страны.

Наша компания имеет несколько филиалов, удобно расположенных по всему городу. Если Вы хотите узнать ближайший к дому адрес, изучите информацию, предоставленную нашим сайтом. Работы по ремонту или замене стартеров и генераторов осуществляются в кратчайшие сроки. Обращаясь к нам, Вы можете быть уверенными в том, что Ваше транспортное средство попало в надежные руки! Мы проведем диагностику на самом современном оборудовании и выявим причину неполадок. Если Ваша машина сломалась посреди трассы – позвоните нам и специалист нашего автосервиса приедет на место происшествия.

Источник

Генератор ниссан террано ремонт