Audi A6 Avant 2.7 TDI QUATTRO › Logbook › Ремонт — профилактика генератора VALEO 180A Audi A6 C6
Итак, затеяли мы дальнюю поездку с друзьями по Европе. Друг, вполне логично, предложил проверить состояние наших генераторов, машины одинаковые, пробег тоже. Загнал машину на яму и приступил к снятию генератора.
Чтобы снять генератор потребуется снять верхнюю часть впускного коллектора.
Там все просто, 10 болтов торкс Т30 и один болт под шестигранник 5мм. Сдвигаем коллектор вперед и отводим в сторону, дроссельная заслонка остается подключенной. Нам нужен доступ к натяжителю ремня. Далее правдами и неправдами вставляем биту Т60 с воротком и удлинителем, в виде колесного ключа в моем случае.
Отводим натяжитель и с ямы скидываем ремень со шкива генератора.
Так все просто звучит, но в одиночку я промучался почти час чтобы приладить токс с воротком к натяжителю и скинуть ремень.
Далее откручиваем 2 болта удерживающих масляные магистрали АКПП.
Отключаем аккумулятор, я открутил провод от менеджера питания.
Откручиваем + от генератора и снимаем разъем возбуждения. Тут опять засада, очень не удобно разблокировать этот самый разъем.
Выкручиваем болты удерживающие генератор. Болты длинные и вынуть, особенно верхний не просто, он упирается в рамку вентиляторов. На фото верхний болт я обозначил кружком, он находится за шкивом примерно в том направлении.
Алюминий с алюминием сросся и расшевелить генератор трудно, используем отвертку.
После того как генератор снят с креплений и лежит на двигателе, отжимаем вниз масляные магистрали и выводим генератор вправо по ходу движения. Я сидел лицом к машине в яме, для меня это было влево.
Не скажу что просто, но он пролезает в это окошко. Пошатывая, следя за проушинами, чтобы они не цеплялись и постоянно поджимая масляные магистрали извлекаем генератор. Чуть не забыл, сзади к генератору стяжкой притянут провод, стяжку перекусываем, я сначала не мог понять, кто его «не пускает».
Итак, пациент на столе
Снимаем пластиковую крышку, пришлось подковыривать поочередно два крепления одетых на резьбовые шпильки.
Три болтика на 7 и снимаем щеточный узел, а под ним… картина маслом
Источник
BMW 5 series *** Безмятежный *** › Logbook › Генератор VALEO 120A SG12B029 — Обслуживание и ремонт
Пришли холода, и подшипники генератора дали о себе знать.
На холодную от идеальной тишины баварского красавца, ни осталось и слова.
Гена с японского распила — скажите вы? Ответ короткий: от смазки за 20 лет там ни осталось и следа.
Решено — разбираем 20 летний генератор, внутрь которого за этот срок никто и не смотрел.
Скажу сразу, никаких спец-инструментов для разбора и обслуживания генератора VALEO 120A на BMW E39 не требуется. Достаточно головы на 24, длинная голова на 15, головки под 1/4 на 7, ну и по мелочи (рожковые ключи, нож, отвертка, эпоксидный клей и т.п.).
Какие запчасти необходимы, чтобы обслужить генератор, артикулы ниже:
Щетки: Cargo PX602 (Размер 6.35×4.6×15.4), в упаковке 2 шт
Кольцо токосъемное: Cargo 230090 (Размер 4.9×6.6/8.85×48.3), 1 шт
Подшипник передний: FAG 62022RSR (Размер 17x47x14), 1 шт
Подшипник задний: FAG 63032RSRC3 (Размер 15x35x11), 1 шт
Цена запчастей в сумме вышла примерно в 500 руб., что для генератора на немецкий автомобиль достаточно бюджетно!
И так приступим к полному обслуживанию генератора.
1. Первое, что вам нужно будет сделать, это снять генератор с авто.
— Снимаем плюсовую клему с аккумулятора, дабы не закоротить плюсовой провод с генератора на кузов.
— Снимаем корпус воздушного фильтра.
— Откручиваем плюсовой провод с генератора, головой на 17 и вынимаем фишку с генератора.
— Откручиваем хомут головкой на 7, для снятия патрубка охлаждения генератора.
— Оттягиваем вниз механический натяжитель ремня, головкой на 16 или накидным ключом.
— Снимаем со шкива генератора поликлиновый ремень в сторону.
— Откручиваем два болта, крепящих генератор, и покачивая генератор, вынимая вверх.
2. Генератор у нас в руках, можно приступать к замене запчастей генератора.
— Первое, что нужно сделать это открутить шкив, головкой на 24, резба обычная. Проще это сделать пневмо-гайковертом, из соседней шиномонтажки. Или же зафиксировав якорь торксом на 50, открутить шкив Г-образным ключом на 24.
— Откручиваем 3 болтика на 7, крепящих заднюю пластиковую защиту генератора.
— Откручиваем 3 болтика на 7, которые держат реле-регулятор с щетками.
— Вынимаем реле-регулятор с щетками, очищаем доступ к контактам и перепаиваем щетки.
— Откусываем 3 провода обмотки статора от диодного моста.
— Откручиваем 4 болтика на 7, крепящих две половинки корпуса генератора.
— Легким постукиванием за ухо в сторону задней части генератора (где щетки) и отверткой располовиниваем генератор.
— Задняя часть должна выйти из передней, оставив задний подшипник на якоре.
— Задний подшипник с якоря можно снять двумя рожковым ключами на 14-17, поддев ребром ключей подшипник с двух сторон.
— После снятия заднего подшипника, можно снять токосъемные кольца с якоря. Как подробно это сделать, видно в приложенном видео.
— После снятия токосъемных колец, можно приступить к их запрессовке, и пайке к обмотке внутри якоря.
— После установки токосъемных колец можно запрессовать задний подшипник длинной головкой на 15.
— Теперь займемся передней частью генератора. Берем переднюю часть генератора, и выпрессовываем якорь из переднего подшипника.
— Откручиваем 4 торкса, крепящих защитную крышку переднего подшипника. После чего выпрессовываем передний подшипник из корпуса генератора.
— Берем новый подшипник, и прессуем его в передний корпус генератора. Прикручиваем защитную крышку. После чего, запрессовываем якорь в подшипник передней части генератора.
— Осталось дело за малым, собрать генератор.
— Одеваем заднюю часть корпуса генератора, чтоб задний подшипник попал в пластиковую втулку в задней крышке генератора и начинаем закручивать 4 болтика на 7, тем самым прижимая заднюю часть корпуса генератора к передней. После скручивания двух половин корпуса, проверяем вращение якоря, чтобы тот не задевал за обмотку статора. Если задеваем, снимаем заднюю часть корпуса, и центруем положение обмотки статора относительно якоря, 4 болтиками на 7.
— После сборки корпуса, осталось припаять 3 вывода с обмотки статора к диодному мосту. Как это правильно сделать, видно в приложенном видео.
— Далее одеваем реле-регулятор с новыми щетками, проверяем, что щетки ровно легли на токосъемные кольца, и ничего не мешает якорю вращаться, закрываем щетки защитным колпачком.
— Прикручиваем заднюю пластиковую защиту генератора.
— После чего ставим генератор на авто в обратном порядке, прикручиваем плюсовой провод, одеваем фишку и плюсовую клемму на аккумулятор.
Поздравляю, вы справились! У вас почти новый генератор!
Заводим двигатель и радуемся тишине и комфорту баварского седана.
Перепайка щеток в реле-регуляторе:
Перепайка токосъемных колец:
Источник
Ремонт генератора Ауди (бренд VALEO)
Генераторы бренда valeo, нередко устанавливаемые на различных модификациях автомобиля Audi, являются достаточно надежными агрегатами, однако «ничто не вечно под луной» и в процессе продолжительной эксплуатации, все же, может возникнуть необходимость выполнить ремонт генератора valeo, в том числе и своими руками, не прибегая к дорогостоящим услугам автосервиса.
Прежде чем приступить к непосредственному решению задачи по восстановлению работоспособности генератора valeo рекомендуется, предварительно, запастись элементами, которые возможно придется поменять в процессе ремонта и в наши дни на прилавках магазинов можно встретить следующие запасные детали для агрегатов данной марки:
- Задний подшипник (FAG 6202.2RSR);
- Передний подшипник (FAG 6303.2RSR);
- Механизм свободного хода в сборе (Ruville 55721);
- Роторные кольца (Cargo 230090);
- Щетки (Cargo PX602).
Если говорить про инструмент, то нам понадобятся ключи с головками на 7 и 8, съемник подшипников, мощный паяльник, а также специальный ключ для снятия обводной муфты (ввиду высокой дефицитности, возможно, придется изготовить его самостоятельно). Кроме всего прочего для выполнения профилактических работ желательно иметь под рукой шлифовальную шкурку и соответствующую смазку.
Разборка генератора с выполнением прочих сопутствующих операций производится в следующей последовательности:
Прежде всего, при помощи ключа с головкой на «7» откручиваются винты, удерживающие пластиковую заднюю крышку, после чего крышка снимается.
Под снятой крышкой появляется доступ к щеточному узлу и непосредственно к щеткам. На данном этапе имеется смысл выполнить замер размеров рабочей части щеток, которые согласно каталога Cargo должны соответствовать 4,6×6,4×15,4мм. В случае выявления значительного износа, щетки меняют. Особое внимание на состояние щеточного узла обращают и в ситуациях, когда причиной профилактических работ на генераторе является периодическое пропадание напряжения на его выходе.
Параллельно с щеточным узлом проверяют техническое состояние и внешний вид роторных колец. В частности, сопротивление между кольцами должно быть не менее 3 Ом. Также с контактных колец следует удалить следы подгара и все выявленные механические повреждения (незначительные забоины и заусенцы обрабатывают наждачной шкуркой с последующей промывкой спиртом). При более крупных повреждениях кольца подлежат замене на новые.
При помощи мощного паяльника с толстым жалом распаиваются провода статорных обмоток и после отвинчивания соединительных винтов (головка на «8») корпус генератора разъединяется на две части.
При помощи омметра проверяем целостность обмоток статора, а также отсутствие их замыканий на корпус (такой отказ, нередко, появляется при разрушении заднего подшипника). При обнаружении короткого замыкания можно попробовать устранить неисправность путем установки «вылезшей» обмотки в исходное положение (легкими ударами молотка) с последующей ее проливкой технически лаком или эпоксидным клеем.
Что касается разрушенного или просто «зашумевшего» подшипника, то в данном случае нам понадобиться съемник, а также специальный ключ для демонтажа обгонной муфты. Как уже упоминалось выше, отыскать такой инструмент удается далеко не всегда и определенным выходом из положения может стать изготовление ключа своими руками, например, из обычной головки на «14», на внешней поверхности которой болгаркой нарезается необходимое количество шлицов.
Имея такой инструмент под рукой, и зажав якорь в тисках (не забыв установить на губки защитные прокладки во избежание повреждения якоря) выкрутить муфту не составляет особого труда.
Нам остается только выбить якорь (через деревянную проставку) и вынуть поврежденный подшипник.
По внутренней обойме, при помощи специальной носадки или, как вариант, применив отрезок трубы соответствующего диаметра, напресовуем исправный подшипник, взятый из ремонтного комплекта.
Вся дальнейшая сборка производится в обратном порядке, при этом для упрощения процедуры установки щеточного узла в процессе монтажа рекомендуется зафиксировать щетки проволочными петлями.
Не забываем, также, нанести смазку на подшипники и прочие вращающиеся части.
Источник
Ремонт генератора Valeo 90A
Калькулятор перевода силы тока в мощность
Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода силы тока ампер в мощность ватт
Выполненные работы на генераторе Valeo 90A:
- замена щеток
- замена подшипников
- замена токосъемных колец
Из инструмента понадобилось:
- молоток
- съемник для подшипников большой
- съемник для подшипников малый
- паяльник 75Вт
- напильник.
Запасные части: подшипники FAG 6202.2RSR (149 руб.) и FAG 6303.2RSR (251 руб.).
Проставка подшипника генератора CARGO 135508
токосъемные кольца CARGO 230090
щетки генератора BOSCH 1 127 014 022
Снимаем крышку генератора, открутив три гайки ключом на 8
Снимаем реле-регулятор, открутив две гайки ключом на 8 и один болт ключом на 7
Снимаем крышку, которая закрывает щеточный узел, и смотрим в каком состоянии находятся щетки…
Следующая задача – снять диодный мост… на генераторах такого типа он припаян к выводам обмотки статора, по этому понадобятся острые бокорезы, чтобы отделить выводы обмотки от диодного моста (6 шт.)
Снимаем диодный мост, открутив четыре гайки ключом на 8. Затем вытаскиваем шесть пластмассовых изоляторов с выводов статора
Откручиваем четыре болта ключом на 8
Снимаем верхнюю часть генератора, чистим ее и меняем на новую проставку подшипника
Съемником для подшипников выпрессовываем ротор из корпуса генератора. Откручиваем четыре болта крышки подшипника ключом на 8 и меняем подшипник на новый (при закручивании крышки подшипника я использовал резьбовой фиксатор)
Маленьким съемником снимаем второй подшипник
Аккуратно освобождаем от смолы и снимаем пластиковую вставку
Полностью удаляем эпоксидку, не повредив места соединения( отмечены красным) токосъемных колец с обмоткой ротора
Острым ножом разжимаем соединения обмотки ротора и токосъемных колец и разрушаем коллектор(я использовал ножовку по металлу)
Напрессовываем новый коллектор, соединяем и пропаиваем контакты токосъемных колец и обмотки ротора. Поксиполом(прозрачным) заливаем контакты и устанавливаем вставку… снова используем поксипол и заделываем заподлицо полости с контактами
Напрессовываем второй новый подшипник на ротор и собираем генератор. При установке диодного моста я использовал термопасту КПТ-8. Пропаиваем выводы диодного моста и обмотки статора (с использованием медной проволоки).
Впаиваем щетки и на место контактов наносим герметик (отмечено красным). Так же герметиком я заделал контакты на реле-регуляторе
Источник