Генератор ваз 2110 устройство ремонт

Ремонт, устройство, замена генератора ВАЗ 2110, признаки неисправности

Генератор ВАЗ 2110 – это устройство, которое преобразовывает механическую работу силовой установки в электрическую энергию. За счет этого агрегата в автомобиле работают все приборы, потребляющее электричество. В руководстве по обслуживанию и эксплуатации ВАЗ 2110 указано, что диагностику генератора нужно проводить каждые 15 тысяч километров пробега.

Замена и ремонт должны выполняться в автосервисах, но если у водителя есть опыт работы с электроприборами, то можно попробовать выполнить работу своими силами. Изучив данный материал, автомобилисты смогут самостоятельно снять генератор, заменить неисправные детали. Также в статье присутствует раздел, где описано, как выполняется доработка агрегата. Для изучения устройства потребуется схема.

Устройство генератора

У автомобильного генератора сразу две функции: подача питания на все электрооборудование и зарядка аккумуляторной батареи. Работает агрегат только при запущенном двигателе. В автомобиле ВАЗ 2110 используется генератор переменного тока. Расположен агрегат в передней части силовой установки, в работу включается благодаря коленному валу. В руководстве ВАЗ 2110 присутствует схема, по которой можно разобраться с работой агрегата. Также схема используется при ремонте. В устройство входят следующие элементы:

• Статор.
• Ротор.
• Щеточный узел.
• Корпус генератора.
• Регулирующее устройство.
• Выпрямительный блок.

Важно! В руководстве сказано, что уровень напряжения должен находиться в пределах 13,9-14,4 Вольт. Этот показатель должен поддерживаться в любом режиме работы силовой установки, он не зависит от количества подключенных электроприборов.

Признаки неисправности

Признаки неисправного генератора могут проявляться по-разному, поэтому сразу определить в чем проблема, у автомобилиста не получится. О неисправности агрегата в первую очередь говорит нестабильная работа электроприборов в автомобиле. Чтобы понять, проблема в генераторе или нет, необходимо выполнить простую проверку, которая проводится при помощи вольтметра. Схема работы следующая:

1. Необходимо запустить мотор;
2. Далее в работу включается вольтметр в режиме напряжения. Устройство необходимо подключить контактами к аккумулятору;
3. Если вольтметр показывает на холостых оборотах от 13,6 до 14 вольт, а при запуске электроприборов ВАЗ 2110 стрелка прибора не падает ниже 13,5 вольт, значит, генератор работает исправно. Если же прибор показывает меньше 13,2 вольт, то требуется ремонт генератора ВАЗ 2110.

Агрегат также является источником проблем, когда не прокручивается ремень привода, появляется сильный шум в генераторе, аккумуляторная батарея не заряжается во время движения. Самостоятельно можно определить только явные повреждения. Ремонт представляет собой демонтаж неисправных элементов и установка новых деталей.

Демонтаж и ремонт

После того, как удалось, снять устройство, необходимо выполнить осмотр и найти дефектные детали. Диагностику лучше проводить на СТО, чтобы точно быть уверенным, какую деталь нужно снять и поставить новую. Проводить работу нужно в гараже со смотровой ямой. Разборка выполняется следующим образом:

1. От аккумуляторной батареи необходимо отключить минусовую клемму;
2. Следующим шагом будет снятие брызговика силовой установки. После этого появится доступ к проводам возбуждения генератора – их необходимо снять;

Выполнив дефектовку, можно понять, требуется замена генератора ВАЗ 2110 или нет. В некоторых случаях будет достаточно заменить несколько изношенных деталей. При разборке под рукой должна быть схема. Если опыта в работе с электроприборами нет, о лучше обратиться в сервисный центр.

Как выполнить доработку?

В автомобиле ВАЗ 2110 может быть установлено много потребителей. К примеру, владельцы 2110 часто ставят в салон кондиционер от Приоры. И если запустить все приборы, то напряжение может упасть до 11,2 вольт. Доработка позволяет сохранить напряжение в пределах нормы, при этом генератор будет обеспечивать все приборы питанием. Доработка представляет собой установку диода. Взять этот элемент можно из другого диодного моста. В качестве альтернативы подойдет диод из КД202В. Для работы понадобится штатная схема.

Доработка выполняется в цепи D, куда устанавливается новый диод (подойдет вариант с током не менее 5A, падением напряжения 0.6-0.7В и пробоем 20В). Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, отличным вариантом будет диод 2Д219Б. Для работы потребуется 50 см провода 2х0.75 мм. Его концы необходимо распилить под клеммы «мама» и «папа». Теперь можно одеть провод в термоусадку. Вооружившись паяльником, необходимо припаять диод с другой сторону. Далее к аноду подключается «мама», а к катоду – «папа».

Диод необходимо изолировать – для этого отлично подойдет емкость от фотопленки. Следующим шагом нужно извлечь минусовую клемму аккумулятора, далее откручивается «плюс» от генератора и провод «D». После этого появится открытый доступ к крышке генератора. Добравшись до регулятора, необходимо провести провода и подключить «папу» к штатному проводу, а маму – к РН. Доработка выполнена, сборка проводится в обратном порядке.

Источник

Ремонт генератора на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Генератор – является электроприбором который отдаёт ток в бортовую сеть автомобиля и заряжает аккумулятор когда двигатель работает, если он выходит из строя то первая проблема которая начинается с автомобилем, это загорается лампа заряда АКБ (Об этой лампе мы чуть позже поговорим) и на машине в прямом смысле после этого нельзя ездить, всё дело в том что система зажигания у любой машины которая работает на бензине, потребляет электричество и проводит его (Проводят электричество высоковольтные провода, свечи зажигания и другие агрегаты), тем самым двигатель и работает, а если вдруг аккумулятор сядет и в бортовую сеть уже не будет подаваться ток, то машина просто заглохнет и больше не заведётся до тех пор, пока аккумулятор вновь не будет заряжен.

Примечание!
Чтобы произвести процедуру по ремонту генератора, вам будет нужно запастись: Обязательно мульти-метром и по возможности ещё контрольной лампой, а так же отвёрткой, различного рода ключами (Гаечными, накидными и так далее), кроме того понадобится ещё и маркер и мелкозернистая шкурка!

Краткое содержание:

Когда нужно ремонтировать генератор?

Если он ток перестал подавать и напряжение идущие на аккумулятор упало (Кстати напряжение можно проверить при помощи вольтметра, для этого достаточно будет завести автомобиль и к обоим клеммам подсоединить провода данного прибора, если сам прибор покажет слишком низкое напряжение и пока работает автомобиль вольты будут падать, то это говорит о том что генератор неисправен и нуждается в замене), то он подлежит замене, кроме такого способа можно проверить генератор ещё вот как, заводите автомобиль и даёте ему некоторое время по работать, дальше вытаскиваете подсос до середины примерно и скидываете клемму минус с АКБ, если машина заглохла то генератор нуждается либо в ремонте, либо в замене (На инжекторных автомобилях эту операцию нельзя производить, да и на карбюраторе тоже не желательно, потому что диодный мост сгореть может, поэтому проводите её на свой страх и риск и если всё таки уж скинули и машина не заглохла, сразу же установите клемму на своё место и закрутите гайку которая её крепит), последний способ по которому можно понять нуждается он в ремонте или же нет, это лампа заряда АКБ (Она кстати на фото ниже стрелкой указана), так вот если эта лампа вдруг загорится во время работы двигателя, то опять же, есть большая вероятность что генератор не даёт ток и нуждается в ремонте.

Примечание!
Как вы уже поняли самый лучший способ проверки, это при помощи мульти-метра на котором есть функция вольтметр (А она на каждом есть), так вот если вы всё же решитесь им проверить, то помните, ток который должен быть на аккумуляторе при работе двигателя равняется примерно 13-14.5 вольт, если он меньше то либо аккумулятор полностью разряжен, либо генератор пришёл в негодность, попробуйте в таком случае по газовать, для этого кратковременно нажмите на педаль газа и уберите ногу с неё, если подача тока увеличилась то значит аккумулятор разрядился, если ничего не произошло то попробуйте ещё раз так сделать и помните, если ток будет меньше 12 вольт что уже не допустимо, то через очень короткое время аккумулятор полностью разрядится и вы уже не сможете завести автомобиль (Чтобы завести автомобиль, нужно как минимум 11.5 вольт, если аккумулятор выдаёт меньше, то запустить двигатель будет уже проблемно)!

Как отремонтировать генератор на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Генератор разбирается не очень сложно, сложно его проверить, особенно если мульти-метром пользоваться не умеете, да даже если умеете, то всё равно могут быть ошибки, просто не всегда мульти-метр сможет показать точные данные (У каждого есть своя погрешность) и поэтому мы вам рекомендуем перед тем как переходить к работе по разборке, просто крышку от генератора отсоедините и проверьте щётки (Они чаще всего выходят из строя) и при необходимости замените их на новые (Кстати если щётки только одни стёрлись, то даже и генератор можно не снимать с автомобиля, а просто крышку от него отсоединить и вооружившись короткой отвёрткой, отвернуть два винта которые регулятор напряжения крепят и после чего вынув регулятор, взглянуть на те самые щётки которые на нём и располагаются и которые при сильной изношенности подлежат замене)!

Ремонт генератора ВАЗ 2110 или ВАЗ 2112 своими руками

Разборка:
1) В начале снимите его (Как снять генератор, читайте в статье: «Замена генератора на ВАЗ 2110 или ВАЗ 2112»), затем по бокам три защёлки отогните которые пластмассовую крышку крепят, благодаря которой грязь и вода особо не попадает в генератор, после того как защёлки будут отогнуты (Только не сломайте их), снимите крышку с генератора и отложите её в сторонку, как это на маленьком фото показано.

2) После чего открутите два боковых винта которые крепят регулятор напряжения к генератору (Винты указаны красными стрелками, а сам регулятор синей) и после чего снимите регулятор с генератора, ну только когда его снимать будете, отсоедините проводок от него как это на фото в углу показано, а иначе регулятор просто не снимется с автомобильного генератора.

Примечание!
После того как регулятор напряжения и находившиеся на нём щётки будут сняты, дальше пока не идите потому что смысла нет, так как если щётки не исправны то регулятор можно заменить (Он в сборе со щётками идёт) и ездить дальше, просто на разборку генератора уйдёт очень много времени а может даже и целый день, если нормальных инструментов под рукой не будет, так вот когда регулятор со щётками будет снят, проверьте его и для этого подсоедините к щёткам регулятора контрольную лампу на 12 Вольт, а на сам регулятор подайте ток от аккумуляторной батареи точно так же, как это показано на фото под цифрой 1, чтобы вы поняли как подать ток, в двух словах это объясним Вам, в общём берётся провод и закрепляется на минусовой клемме АКБ и подсоединяется к корпусу щёткодержателя (см. фото 1), затем берётся другой провод и подсоединяется к клемме плюс АКБ и к клемме плюс на щёткодержатели (Опять же смотрите схему на фото 1), после проведённой операции, контрольная лампа которая в это время должна быть подключена к щёткам, обязательно должна будет загореться, если не загорится то регулятор неисправен, точно такую же операцию проведите с этим регулятором, но только в этом случае подайте на него ток не в 12 Вольт который аккумуляторная батарея в заряженном состоянии обычно выдаёт, а 15-16 Вольт (Данный ток обычно выдают те же самые аккумуляторные батареи, но только в том случае, когда машина заведена и работает, то есть генератор АКБ обычно с током примерно в 14.5 Вольт питает, при условии что генератор сильный стоит и все приборы выключены в бортовой сети автомобиля, проверить же с какой силой аккумулятор заряжается можно при помощи вольтметра), так вот когда этот ток будет подан, лампа обязательно должна будет потухнуть, в противном же случае регулятор напряжения подлежит замене на новый, кроме этих операций, ещё проверьте на сколько щётки выступают из регулятора напряжения (см. фото 2, они не должны выступать менее чем 5 мм, в противном случае регулятор тоже подлежит замене) и проверьте как нажимаются они (Без заеданий щётки должны ходить, опять же если они заедают, то подлежат замене)!

3) Теперь переходим к проверке диодного моста, возможно он пришёл в негодность и не даёт аккумуляторной батареи зарядку (Ломаться по сути в генераторе кроме щёток и диодного моста не чему, очень редко бывают случаи когда ротор выходит из строя или с проводкой статора что то случается, в основном люди говорят: «Заменил регулятор с встроенными в него щётками и генератор снова ток начал давать» или «Поменял диодный мост и генератор снова заработал»), проверяется он следующим образом, берётся контрольная лампа на 12 Вольт и аккумуляторная батарея, после чего один провод подсоединяется к плюсу АКБ и другим концом к выводу B+ генератора при этом данный провод ещё через контрольную лампу должен проходить (То есть контролька обязательно должна будет к этому проводу своим выводом подсоединена), после чего берётся другой провод и подсоединяется одним концом к выводу минус, а другим к корпусу генератора (см. схему на фото 1) и после этих подключений, лампа не должна будет загореться в противном случае, диодный мост нуждается в замене, следующая процедура, благодаря которой можно будет проверить положительные диоды на исправность, подсоединяется всё точно так же но за исключением провода минус, он теперь кидается не на массу а к одному из винтов крепления вывода обмотки статора (см. схема на фото 2), после подсоединения лампа не должна будет гореть, если же она загорится, то диодный мост нуждается в замене, следующая процедура благодаря которой отрицательные диоды проверить можно будет, делается она следующим образом, провод минус кидается снова на массу, а плюс с контрольной лампой кидается на один из винтов крепления вывода обмотки статора (см. фото 3), после подсоединения лампа опять же гореть не должна, если горит то диодный мост неисправен и последняя проверка дополнительных диодов выполняется опять же посредством аккумуляторной батареи и двух тех же самых проводов, а именно провод минус подсоединяется к одному из винтов крепления вывода обмотки статора, а провод плюс с контрольной лампой к контакту соединительной колодки регулятора напряжения (см. фото 4) и в этом случае лампа не должна будет гореть, вот таким образом и проверяется диодный мост на исправность.

4) После чего открутите четыре винта которые крепят диодный мост к генератору и отогните три вывода проводов которые подсоединены к диодному мосту так, чтобы они дали ему сняться и вообще не мешали, после проделанной операции не спешите снимать диодный мост, а отверните ещё один винт который конденсатор крепит или отверните гайку которая провод идущий от него крепит и только после чего вы сможете снять диодный мост с генератора, более подробно про этот конденсатор вы можете прочесть чуть ниже.

Примечание!
Конденсатор – благодаря нему ток идущий от диодного моста выравнивается и идёт на аккумулятор более ровный, без перебоев и без сильных колебания, снять его можно как вместе с диодным мостом, так и отдельно, если вместе хотите, то просто винт открутите который его крепит (Указан красной стрелкой) и после чего снимайте, если раздельно хотите, то гайку отверните которая к шпильке провод конденсатора крепит (Указана синей стрелкой) и после чего этот провод со шпильки снимите!

5) Далее возьмите маркер в руки и им сделайте метку на обоих крышках как это на маленьком фото показано, после того как эти метки будут сделаны, выкрутите по кругу четыре винта (Три из них указаны стрелками, одного не видно) и разъедините обе крышки.

6) Следом выкрутите гайку которая крепит шкив генератора (Она указана красной стрелкой) и снимите после чего шкив, её легче всего можно отвернуть, зажав ротор (Это только когда уже крышки разъединены будут) в тисках, но только аккуратно его зажмите, а ещё лучше ткань положите какую ни будь, как только гайка будет выкручена, выньте вал ротора из подшипника который находится в крышке (см. маленькое фото), после этого снимите с вала дистанционное кольцо и осмотрите его.

Примечание!
Вал у ротора и сам ротор должен быть в нормальном состоянии, контактные кольца которые указаны красными стрелками на фото 1 не должны иметь задиров, рисок и царапин, если же такие дефекты на кольцах присутствуют, то прошлифуйте их в начале шкуркой, затем проточите кольца на токарном станке, при этом постарайтесь снять как можно меньший слой металла и после проточки кстати, шкуркой потом пройдитесь, после завершения операции, подсоедините выводы идущие от омметра к контактным кольцам (см. фото 2) и посмотрите какое сопротивление выдаст прибор, если будет бесконечность (Это когда показания не меняются или на некоторых приборах бесконечность, это единичка с точкой 1.) то в обмотке ротора произошел обрыв и он нуждается в замене, затем контролька нужна будет и два провода и обычна розетка, в общём сделать нужно следующее, сперва найти источник тока в 220 Вольт, после чего нужно будет включить контрольную лампу в сеть переменного тока и один провод подсоединить к корпусу ротора, а другой поочередно на каждое кольцо (В начале на первое к примеру, потом на второе, более подробно на фото под цифрой 3 смотрите) и если лампа хоть где то загорится, то это значит что ротор нуждается в замене (Это говорит о том, что происходит короткое замыкание), ну и завершающая проверка, это проверка конденсатора генератора, он проверяется только лишь при помощи одного прибора которого скорее всего у вас нет (Этот прибор называется Мегаомметр, стоимость его около 20 тыс. рублей, но это как правило самые дешёвые), идущие от этого прибора щупы подсоединяются к конденсатору (см. фото 4) и если перед подключением прибор показывает бесконечность а в момент подключения сопротивление уменьшается и после чего опять возвращается в норму, то это значит что конденсатор работает и не нуждается в замене!

7) И в завершение всех операций, осмотрите последние детали и проверьте некоторые из них, а именно осмотрите обе крышки, трещин и следов деформаций на них быть не должно, проверьте оба подшипника (Передний и задний), вращаться они обязательно должны нормально, заедать не где не должны и смазка из них течь тоже не должна, в противном случае подшипники выпрессовываются при помощи специального съёмника и меняются на новые, затем возьмите в руки статор и осмотрите его, он должен быть в нормальном состоянии и оголённых проводков никаких быть категорически не должно, при помощи контрольной лампы проверьте его, для этого включите контрольку в сеть с напряжением 220 Вольт и поочередно подсоедините её между всеми выводами как это на фото 1 показано, при каждом подсоединении лампа должна будет загораться, в противном же случае статор неисправен и статор ещё надо проверять не замыкает ли он на массу, делается это тоже легко и при помощи той же самой контрольной лампы, более подробно смотрите на фото 2, там лампа поочередно подсоединяется ко всем выводам обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора, но только в этом случае лампа не должна гореть, если горит то это значит, что есть замыкание и статор необходимо заменить на новый.

Сборка:
Собираются все детали в обратной последовательности, только при сборке, сориентируйте крышки как они и до этого были установлены (По меткам это делается всё), а пружинную шайбу шкива генератора, нужно будет поставить выпуклой стороной к гайке и гайку крепления шкива, завернуть моментом 39-62 Н•м (3,9-б,2 кгс•м), что можно сделать при помощи динамометрического ключа и ещё кой что, во время сборки, конденсатор (Если вы его снимали вместе с диодным мостом) сориентируйте относительно установочного выступа на крышке, точно так же как это на фото ниже изображено.

Дополнительный видео-ролик:
Увидеть процесс переборки генератора на автомобилях ВАЗ 2110, вы можете в ролике ниже:

Примечание!
Ещё один процесс разборки и сборки генератора, показан в ещё одном ролике, вы его так же можете найти чуть ниже:

Источник