Гидроцикл ямаха ремонт своими руками

Руководства по обслуживанию и ремонту гидроциклов Yamaha

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту гидроцикла Yamaha WaveRunner FX140.

• Год издания: —
• Страниц: 153
• Формат: PDF
• Размер: 5,1 Mb

Service Manual Yamaha WaveRunner FX140/FX Cruiser.

Сборник руководств на английском, французском, немецком и испанском языках по техническому обслуживанию и ремонту гидроциклов Yamaha WaveRunner FX140 и FX Cruiser.

• Год издания: 2002/2003
• Страниц: 126/426/868
• Формат: PDF
• Размер: 37,9 Mb

Service Manual Yamaha WaveRunner FX160/FX160 Cruiser.

Руководство на английском, французском, немецком и испанском языках по техническому обслуживанию и ремонту гидроциклов Yamaha WaveRunner FX140 и FX160 Cruiser.

• Год издания: 2004
• Страниц: 774
• Формат: PDF
• Размер: 15,9 Mb

Service Manual Yamaha WaveRunner GP800R.

Сборник руководств на английском, французском, немецком и испанском языках по техническому обслуживанию и ремонту гидроцикла Yamaha WaveRunner GP800R.

• Год издания: 2000
• Страниц: 247/495
• Формат: PDF
• Размер: 21,2 Mb

Service Manual Yamaha WaveRunner GP1200R.

Сборник руководств на английском, французском, немецком и испанском языках по техническому обслуживанию и ремонту гидроцикла Yamaha WaveRunnerGP1200R.

• Год издания: 2000
• Страниц: 245/499
• Формат: PDF
• Размер: 15,3 Mb

Service Manual Yamaha WaveRunner GP1300R.

Сборник руководств на английском, французском, немецком и испанском языках по техническому обслуживанию и ремонту гидроцикла Yamaha WaveRunner GP1300R.

• Год издания: 2003
• Страниц: 279/577
• Формат: PDF
• Размер: 26,4 Mb

Service Manual Yamaha SJ700AU.

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту гидроцикла Yamaha SJ700AU.

• Год издания: 1996
• Страниц: 128
• Формат: PDF
• Размер: 8,8 Mb

Service Manual Yamaha WaveRunner VX110 Sport/VX110 Delux.

Сборник руководств на английском, французском, немецком и испанском языках по техническому обслуживанию и ремонту гидроциклов Yamaha WaveRunner VX110 Sport и VX110 Delux.

• Год издания: 2005
• Страниц: 347/704
• Формат: PDF
• Размер: 32,4 Mb

Service Manual Yamaha WaveRunner VX700/VX700 (F2V).

Руководство на английском, французском, немецком и испанском языках по техническому обслуживанию и ремонту гидроциклов Yamaha WaveRunner VX700 и VX700 (F2V).

• Год издания: 2010
• Страниц: 181
• Формат: PDF
• Размер: 8,7 Mb

Service Manual Yamaha WaveRunner XL700.

Руководство на английском, французском, немецком и испанском языках по техническому обслуживанию и ремонту гидроцикла Yamaha WaveRunner XL700.

• Год издания: 1998
• Страниц: 122
• Формат: PDF
• Размер: 1,4 Mb

Service Manual Yamaha WaveRunner XL1200Ltd.

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту гидроцикла Yamaha WaveRunner XL1200Ltd.

• Год издания: 1999
• Страниц: 244
• Формат: PDF
• Размер: 9,3 Mb

Service Manual Yamaha WaveRunner XLT1200.

Руководство на английском, французском, немецком и испанском языках по техническому обслуживанию и ремонту гидроцикла Yamaha WaveRunner XL1200Ltd.

• Год издания: 2001
• Страниц: 531
• Формат: PDF
• Размер: 14,6 Mb

Special Service Tool List Yamaha 2005.

Перечень на английском, французском и испанском языках инструмента применяемого для технического обслуживания и ремонта гидроциклов и подвесных лодочных моторов Yamaha.

• Год издания: 2004
• Страниц: 86
• Формат: PDF
• Размер: 6,5 Mb

Скидки от справочной

При упоминании АСС вы можете получить скидки на запчасти и услуги

Автомобильная Справочная Служба: автоновости, запчасти в Красноярске для иномарок и отечественных автомобилей, машины в разборках, ремонт автомобилей, адреса и телефоны фирм, доска объявлений, каталоги запчастей, руководства по обслуживанию и ремонту.

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Источник

FAQ Ремонт, тюнинг и обслуживание гидроцикла.

Алексей Вологда

Ветеран

Re: Тюнинг Yamaha GP 1300 R

Тут надо хотя-бы накатать часов 10-15. Понять апарат, узнать возможности. Может и устоит все.

Например, меня РХП устраивал два сезона.

В этом деле главное неспешить, а то и дров наломать можно.

Almond

Участник

Re: Тюнинг Yamaha GP 1300 R

Не нужно слепо доверять тому, что пишется на сайтах известных производителей, которые о рекламе не забывают.

Я совершенно согласен с Алексеем Вологда в том, что не нужно торопиться. Заниматься тюнингом в первый сезон не просто глупо, но и вредно. Лучше начать с того, чтобы правильно обкатать гидроцикл, выяснить его сильные и слабые стороны, и к концу сезона определиться, что же все таки не устраивает или требует улучшения.

Еще раз: тюнинг бывает ОЧЕНЬ разный. В большинстве случаев достаточно минимального тюнинга, потому что глубокий тюнинг резко снижает ресурс двигате — ля и используется для спорта, да и стоит он не тысячу долларов, а десятки тысяч.

В общем, торопиться не надо И не нужно сравнивать 1300 Ямаху и РХП — это совершенно разные машины, для разных целей, имеющие различные ТТХ.

По поводу GP1200 — GP1200 или GP1200R? Это разные машины. И какого года?

Вложения

Тerem-LV

Модератор

Re: Тюнинг Yamaha GP 1300 R

А что посоветовали б для FX140 для более быстрого выхода на глиссирование — задача такая надо практически без разгона прыгнуть с волны(высота примерно 1-2 метра) на волну?

Тerem-LV

Модератор

Re: Тюнинг Yamaha GP 1300 R

Вопрос на изделия какой фирмы лучше внимание обратить? В смысле винта и решотки?

есть такой — FITS MODEL: FX Cruiser/FX-140 03-07, SERIES: YF, PITCH: 12-18, NOTE: Recommended for stock applications. It is recommended that billet nose cone PART #SLA009 be used in place of a rubber seal due to the force generated by this machine’s power — Concord
Part#: YF-CD-1218
Есть такой — FITS MODEL: FX Cruiser/FX-140 03-07, SERIES: YF, PITCH: 13-19, NOTE: It is recommended that billet nose cone PART #SLA009 be used in place of a rubber seal due to the force generated by this machine’s power — Concord
Part#: YF-CD-1319

Какой поставить чтоб тяга на низах лучше была?

Almond

Участник

Re: Тюнинг Yamaha GP 1300 R

Для того, чтобы обеспечить приемистость с места, недостаточно поменять винт и решетку, к сожалению.
Общий принцип такой: чем меньше цифры в соотношении, то есть, вместо 13\19, ставится, к примеру, 12\18, тем винт скоростнее. Что значит скоростнее? Это значит, что винт за счет измененного шага встречает меньшее сопротивление, чем стандартный. Это, в свою очередь, означает, что при прочих равных условиях мотор, работая в облегченном режиме, будет раскручиваться до больших оборотов, соответственно, максимальная скорость увеличится. Однако, в момент старта такой винт будет просто прокручиваться в воде (если резко нажать курок газа), либо скорость набирать надо будет плавно. Соответственно, винт с малыми числами не годится.

Напрашивается логический вывод, что тогда для приемистости надо поставить винт потяговитее, например, 14\22 или даже 15\22. Но тут кроется другая засада. Количество воды, забираемое лопастями винта будет велико, соответственно, усилие, необходимое для того, чтобы вытолкнуть эту воду, будет гораздо больше и мощности двигателя просто не хватит, чтобы разогнать лодку с места и быстро.

Водозаборная решетка.
Стоковая решетка для прыжков по волнам не годится, ибо либо не имеет водозаборной лопатки вообще, либо имеет ее не той формы, размера или угла наклона по отношению к плоскости воды.
Безусловно, ее менять на тюнинговую желательно, но придется повозиться. Если поставить, к примеру, решетку с одной продольной перемычкой, на которой расположена лопасть, стандартный винт может не справиться с резко возросшим объемом воды и при старте будет захлебываться. Однако форму лопасти можно изменить, сделав ее, например, треугольной.

В общем случае, надо подобрать такое соотношение размеров винта и профиля решетки, чтобы не перегружать мотор, но при этом обеспечить при старте достаточые его обороты. Этого достичь можно только экспериментальным путем, однако, общая рекомендация — это с чего начинать для GP1300R — решетка R&D с одной перемычкой + винт 14\20, что нибудь типа Соласа, но лучше Скат-Трак.

Основная проблема при старте — вовсе не в решетке и в винте.
Основных причин «тормозов» при старте — 2 — все, что я пишу ниже, относится к Ямахам GP1200R и 1300R, четырехтактные Ямахи я знаю плохо, и, возможно, что фирма уже устранила недостатки.

1 — это кавитация в группе водозабор — решетка — тоннель — имеллер — сопло — конус.
Что такое кавитация, я распинаться не буду, об этом много написано, читаем певроисточники.
Чтобы ее снизить, необходимо:
а) купить у Ривы специальные пластиковые проставки;
б) там же купить металлический конус вместо резинки;
в) Отполировать лопатки турбины, или хотя бы устранить дефекты литья и придать им форму;
г) Устранить дефекты выпускного сопла, сменив его с пластикового г. на металлическое, Ривовское или R&D, можно удлинненное;
д) сменить винт и решетку, на решетке устранить дефекты литья, но не полировать ее!
е) проклеить специальным герметиком стыки между металлическим переходным кольцом между водозаборным туннелем и турбиной;
ж) поставить проставки и залить их герметиком;
з) обеспечить наиболее ровный стык между переходным кольцом и водозаборным туннелем, выведя этот стык в 0.

Этими мерами мы уменьшим кавитацию до минимума.

Еще одна хитрость, которая сильно влияет на приемистость — это система выхлопа. И вовсе не в той части, о которой вы подумали То есть не нужно прямоток ставить сразу, это никому не нужная глупость для покатушек.
Дело в том, что конструкция системы выхлопа в GPшках далека от совершенства.
При движении на ХХ в ватербокс постоянно поступает вода, из системы охлаждения выхлопного коллектора и трубы. Почему-то считается, что ее там мало. Ни фига подобного, более чем достаточно. При резком старте, выхлопным газам требуется значительное усилие, чтобы эту воду из ватербокса вытолкнуть. Возникает эффект «картошки в выхлопной трубе» — затык + обратная волна. При недолгом — 3 — 5 и даже 10 минут движении на ХХ и чуть более высоких оборотах, вода в последнем колене выхлопной трубы и ватербоксе — явное излишество. Для того, чтобы от нее избавиться, требуются переделки системы охлаждения выхлопа с помощью специального клапана.
Но об этом — в следующий раз.
До новых встреч в эфире

Всегда прав

Re: Тюнинг Yamaha GP 1300 R

Винт- SKAT-TRAK
Решетка — WORKS

говорят это лучшее.

Almond

Участник

Re: Тюнинг Yamaha GP 1300 R

Сначала про выхлоп и про ватербокс.
Если Вы не гонщик, менять выхлопную систему на трехтрубную или даже на стингер (облегченная однотрубная система), не только бесполезно, но и крайне вредно.
Почему-то считается, что ща, я три трубы поставлю и лодка у меня поедет как ракета. Фигушки. В лучшем случае не изменится практически ничего. В худшем — сгорит двигатель. Не буду пока объяснять, почему — поверьте на слово

Ватербокс нужен для того, чтобы удалить воду из системы выхлопа. В гидроциклах весь выпускной тракт охлаждается забортной водой — опять же, это к GPRкам относится и к BRP ранних моделей, как сейчас это делают — не знаю, но предполагаю, что так же. Ватербокс работает как отстойник, поскольку вода, прошедшая систему выхлопа должна быть из этой самой системы удалена. В GPRках вода всасывается в систему охлаждения через боковое отверстие в турбине за счет разряжения, охлаждает головку блока, блок, выхлопной коллектор и скапливается в ватербоксе, откуда под воздействием выхлопных газов выплевывается наружу, а с блока сливается через контрольки на ботах лодки. У ватербокса есть и еще одно немаловажное значение. Ватербокс — это, по сути, резонатор глушителя, проводя аналогию с автомобильной тематикой.
В общем, эта деталь нужная и выкидыванию не подлежит, разве что модификации

Так вот про клапан.
Напрашивается вывод, что для того, чтобы вода не поступала в систему охлаждения трубы на ХХ, надо изменить путь, которым она туда поступает и увязать момент поступления воды с оборотами двигателя. Фирма JetWorks производит два типа специальных клапанов для этих целей. Один- регулируемый, другой — нет. Суть в том, что клапан открывается при достижении двигателем примерно 3500 оборотов. При этом при модификации системы выхлопа обеспечивается слив воды из предпоследнего колена через контрольку, а в последнее колено (перед ватербоксом) вода заводится отдельным шлангом через клапан. Таким образом в ватербоксе до достижения 3500 оборотов воды не появляется.
Эта модификация относится к разряду MUST HAVE для тех, кто хочет улучшить стартовые характеристики лодки.

Из «легких» модификаций у нас остались только три штуки:
а) спонсоны;
б) плита — Ride Plate;
в) крылышки — Trim Tabs.

Ну про спонсоны ИМХО писать не особенно и нужно, для GPRки стоковые нужно менять однозначно на R&D или Ривовские — они практически одинаковы. Кстати, для справки — 70% того, что Рива продает под своей маркой, является разработкой фирмы R&D и производится ей же. Спонсоны существенно улучшат контроль над лодкой, практически не влияя на скоростные и тяговые характеристики.

А вот про плиту и крылышки мы поговорим отдельно в следующей серии

Almond

Участник

Re: Тюнинг Yamaha GP 1300 R

Третья серия моего повествования начнется с объяснения, зачем нужна плита и крылышки.
Но сначала о терминологии, чтобы не запутаться.
Плита или Ride Plate — это обычно широкая силуминовая железка, которая крепится под имепеллером.
Крылышки — или Trim Tabs — это две силуминовые же железки которые крепятся по бокам от плиты.

Назначение плиты в общем понятно из названия. По сути, плита — это как раз та часть лодки на которую ложится основная нагрузка при глиссировании. Копуса гидроциклов обычно имеют форму V или Deep V и точка глиссирования у них — корма.
А вот крылышки помимо функции опоры при глиссировании, несут еще одну функцию — обеспечивают вместе с системой наклона сопла водомета правильное расположение лодки относительно плоскости воды.

Теперь о влиянии этих двух железок на ходовые качества лодки.
Если сравнить ривовскую или R&Dшную плиты со стоковой, мы увидим, что ривовская плита — длиннее примерно на 5 см за счет удлиннения в средней части, как раз под соплом водомета. Это сделано для того, чтобы сместить точку глиссирования назад, вынеся ее за корпус лодки. Таким образом при глисссировании лодка как бы больше высовывается из воды, встречая меньшее сопротивление при движении, соответственно, несколько увеличивается максимальная скорость. Но у палки обычно два конца, так и здесь не все так просто. Смещение точки глиссирования назад приводит к ухудшению управляемости лодки, особенно на бурной воде (но не на море!).
Практически то же относится и к крылышкам. Ривовские крылья имеют другую форму и длину, нежели стоковые. Причина — все та же: сместить точку глиссирования назад. Поэтому ривовские коылья нужно использовать только с удлиненной плитой, иначе эффекта не будет никакого.

Еще раз повторю: не нужно читать рекламные проспекты именитых фирм-производителей тюнинга. УНИВЕРСАЛЬНОГО ТЮНИНГА НЕ БЫВАЕТ! Каждая лодка «затачивается» под свою, конкретную задачу.

В принципе, все переделки «малой кровью» я здесь описал.
Что еще на Ямахах НЕОБХОДИМО сделать, чтобы обеспечить беспроблемную езду, причем всем и тюнерам и не тюнерам, и особенно на двухтактных лодках — это переделать систему забора топлива, особенно в том случае, если Вы любитель поколбаситься в крутых поворотах.
Проблема в следующем.
Топливный кран на GPR\XLT имеет три положения: OFF, TANK или MAIN, и RESERVE. Положение OFF — топливопровод перекрыт, MAIN — топливо поступает из основного бака, RESERVE — из дополнительного. Собственно, никакого дополнительного бака нет. Есть просто углубление в баке, в которое влезает примерно 5 литров топлива. Топливозаборник — двухтрубный, одна трубочка короче и должна бы опускаеться до уровня дна основного бака, вторая — длиннее, до дна углубления. Все бы хорошо, но ни одна. ни другая трубочки до дна не достают примерно 2 см. К чему это приводит? При крутом повороте или развороте, топливо, если бак уже почти пустой, отливает от топливозаборника. И двигатель кушает воздух вместо бензина. Бензововздушная смесь резко становится крайне бедной, значит температура сгорания в камере резко повышается, и ежели вы после разворота нажали газульку до упора и погнали на максимуме возможностей мотора по прямику — весьма вероятен прихват в одном из цилиндров. То же самое, правда в меньшей степени, происходит и с маслозабором. Поэтому опять же таки: ЕСЛИ ВЫ ЛЮБИТЕЛЬ КОЛБАСНИ НА ВОДЕ с резкими поворотами, разворотами, прыжками и прохватами на полностью открытом дросселе — ПЕРЕДЕЛАЙТЕ СИСТЕМУ ТОПЛИВОЗАБОРА и ПЕРЕХОДИТЕ НА СМЕСЬ БЕНЗИНА С МАСЛОМ, отключив и заблокировав маслонасос.
Топливозабор переделывается элементарным удлиннением резервного подающего шланга на пару сантиметров, так, чтобы он доставал до дна бака и постоянной эксплуатацией лодки в положении крана RESERVE.

Собственно, сериал «Тюнинг малыми силами» закончился.
Все остальное касается уже серьезного тюнинга, чреватого в неумелых руках, смертью мотора. Посему на всеобщее обозрение выкладываться не будет. Поберегите свои лодки и деньги

Источник