Ремонт доски
Добрый вечер. Во хочу попросить совета. После последней каталки пошел в гараж проверить как там моя снаряга поживает. Решил снять с носа доски алюминиевый скоч, который наклеил увидев на каталке небольшую трещинку. Снял и ох. удивился. Разучивая спидлуп пару раз втюхал мачтой по носу, плюс катапульты с попаданием по носу. Короче картина не радостная. Но, как сказал мне Валера: что ты хочешь, научиться ездить или сберечь снарягу? Я естественно хотел научиться кататься. Ну и развалил нос. Вот теперь думаю, самому делать или к мастеру везти. Руки вроде не из ж. растут. Но никогда таким ремонтом не занимался. Есть ли какие то ньюансы?
- Блог пользователя андрей1357
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Комментарии
судя по доске сезон удался
если б у меня такое приключилось сделал бы так : Высушил дуйкой , содрал то что само отпадает или хочет отпасть, зашкурил, смазал эпоксидной смолой, положил стеклоткань так раз 5 , замотал пищевой плёнкой, через сутки снял пищевую плёнку, обследовал, зашкурил, смазал эпоксидной смолой, положил стеклоткань раза 3, и снова пищевой плёнкой, на следующий день осмотрел, зашкурил , зашпаклевал, через час зашкурил, сново зашпаклевал и сново зашкурил, осмотрел — красотааа, загрунтовал2раза, покрасил краской , беленькой. И на последок тест на прочность молоточком(шутка).
з.ы. так же защиту сразу сделать, чтоб уже не беспокоится
http://raceyou.ru/thread12933.html тут Windmax дает пошаговую инструкцию к несложным ремонтам очень подробно с фотками.
Я читал эту статью, спасибо за напоминание. Но повреждение у него там меньше чуток. Хотя, как я понимаю, технология в принципе не меняется. Я имел в виду какие то ньюансы.
начал читать и завис. чувак только недавно писал про первые шаги и тперь он разучивает спидлуп, а я совершенствую трамваинг. и это всех трамваеров касается.
респект и уважуха.
А по поводу доски — моя была в таком же состоянии. Гуль сделал так. что как новая.
Во, во! То же самое хотел написать про первые шаги и спидлуп. Бывалые говорят, что для того, что бы разучить спидлуп, нужно разбить две доски и порвать три паруса. Так что по доскам ты на правильном пути и половину уже прошел))). Завидую по доброму такому прогрессу, и скорейшего выздоровления твоей доске!
Любой, кто во время катапульты закрыл шкотовый угол может сказать что он начал разучивать спидлуп. Шутка. Но потому что не получается то прыгнуть, то из петель вылетаешь , вот и лупишь мачтой куда ни попадя. Софт, по поводу воды — думаю да набралась, потому что пенопласта вымыло немного. Вот кстати еще вопрос — чем заменить пенопласт?
пенопласт заменют обычно полиуретановой пеной в балончиках.
если совсем правильно — спец пеной(у нее состав другой и пузырьки меньше), но ее найти тяжело, обычно не заморачиваются.
или вырезают квдратиками и заменют блок на другой пенопластовый блок.
вот тут в картниках более сложный ремонт.
а вот тут вообще сложный,человек ивращается в нажедже получить более жесткую палуюу(жестче чем было) для isconic
Очень спасибо. Будет чем заняться вечерами. А пока две недели без воды — начал по ночам сниться глисс. Офигеть, не видел сны лет десять, а тут на тебе.
ты бы ради интереса открутил петли и взвесил доску, сравнив потом с паспортными данными. Я в этом мало понимаю — можно высушить изнутри или нет, или это очень не просто, но постоянно натыкаешься в объявах о продаже «воду не брала, вес родной»
У меня больше нет повреждений. Но и этого достаточно. Мало того что отвалился кусок от носа, так еще и трещины (так называемые «улыбки») в обе стороны сантиметров по 15. Поэтому и хочу сам попробовать отремонтировать. По опыту знаю : как сам сделаю никто не сделает. Общий ход работ понятен (не бином Ньютона). Тем более что зима на носу. А на каталку поезжу со старой доской. Все равно много падать в воду уже неохота.
Софт, я взвешивал. Вес 8,6 кг. Без плавника, с петлями. Вес «чистой» доски по ТТХ кажись 8,2 +/- 6%. Вроде влазит.
Инга, доска лежала в просто гараже, носом вниз где то две недели. С последней каталки. Перед ремонтом занесу в дом и пару деньков продержу в теплой комнате.
По поводу защиты на нос. По моему, от тех ударов она бы не защитила.
тут опять можно развести флейм между стронниками жесткой защиты и противниками, но я видел картинки такие, как у тебя, после снятой жесткой защиты, и я ставлю самопальную мягкую. Пусть не так эстетично, пусть сложнее парус над носом перетаскивать, зато я уверен, что нос уцелеет при любом ударе мачты. И, главное все видно
Знайомий сушить подаючи повітря через вентиляційний отвір, така операція в залежності від стану дошки триває і до тижня. Звичайно не можна перестаратися, якщо дунути компресором то можна розвалити усю дошку на шматки 🙂 Набирається вода значно легше ніж сушиться.
Вот тут глянь. Правда На бусурмансом 🙂 http://boardlady.com/
да, тут класное описание. я его искал но не нашел.
Либо отдать профикам
Есть ньюансы — если никогда не работал с эпоксидной смолой, и не собирался, то смысла затевать это все ради одной пробоины нет. Но если с деньгами напряг, то все же можно.
При этом желательно потренироваться в правильном составлении пропорций. Если это эпоксидка, то в ней нормированы пропорции по весу, а плотность у ингридиентов сильно разная. Если ошибешься — выйдет плохо.
Я когда себе зашпаклевывал, то вообще ткань отжог, повыдергивал волокна и порезал их на кусочки по 3..4см. Зачем я так сделал? Если просто класть ткань, то она бывает что топорщится и под ней бывают пузыри — и не выгонишь их. А эти кусочки я гвоздем (его шляпкой) от гвозя притрабмовывал малыми порциями. И это дало то, что без вакуумрования я выгнал весь воздух, плюс я уверен что оно везде хорошо прилегло.
так же, в первом посте советуют класть еще слой на смоле после полного высыхания. Так делать можно на полиэфрной автомобильной шпаклевке. У нее даже в инструкции пишут, что накладывать на высохшее. А на эд20 и ее производных я бы так не делал. Вобщем суть в том, что так можно делать далеко не на всех смолах. ЭД20, насколько знаю, часа 3-4 рекомендуется выдержать между слоями, если хочется снять внутрение напряжения. Но если передержать, то слои не сцепятся. Но это если надо толстый слой, в доске такой толщины нет. Но это инфа не 100%.
Спасибо, инфы много. Но думаю, что справлюсь. Не боги горшки обжигают. Буду по ходу делать фотки. Может кого то заинтерисует..
Полиэфиркой нельзя ремонты досок делать!
Согласен! Андрюха привет! Невздумай полиэфиркой по пенопласту слои кидать-пенопласт разъест и нос твой станет пустотелым! Только эпоксидкой!
Хотя только защиту из полиэфирки отдельно на доску сделать можно!
я же приводил выше ссылку ската. он потестил полиефирку, пришел к выводу что соверменная полиефирка современный пенопласт нефига не разьедает.
Современная как раз разъедает. Куда уж современнее. Может у ската не полиэфирная смола?
а че у меня спрашиваешь? у него спроси.
я вообще предпочитаю хорошей епоксидкой(не ЕД) и конструкционной стеклотканью клеить.
Пошла небольшая трещина по контуру заплатки, но она неглубокая, чисто символическая, 0.1 мм не глубже — это гелькоут треснул из-за того, что заплатка на порядок прочнее чем покрытие доски — это после ремонта у Ската.
большая проблема всех этих ремонтов досок, особенно если пробоина сильная и приходится вырезать участок, а не просто накладывать латку, в том, что практически невозможно обеспечить изначальную прочность несущего слоя изделия. Любой ремонт В СТЫК не может быть заменой РОВНОГО СЛОЯ СТЕКЛОТКАНИ, отформованного при изготовлении как основа сендвич-конструкции. Ведь вес доски и ее прочность это главное условие, а прочность стыков с ремонтированной областью можно решить ТОЛЬКО наслоением, иначе трещины неизбежны.
Так что, лучшее решение при ремонте — это приклеиваться к фабричному слою внахлест. Это не скрывает место ремонта при последующей продаже, зато минимально повышает вес доски после ремонта при нужной прочности.
Я нос как-то отбил, после формирования нового носа из плотного пенопласта, клеил все слои как в родной конструкции(включая шпон), делал не в стык(это вообще неправильно) , а сошкурил неповреждённые слои фаской с захватом где-то 5-7см, и так и клеил слои, каждый слой перекрывал предыдущий и захватывал неповреждённый на доске, врезультате получилось без переходов, всё идеально ровно, правда покрасить не успел, нарисовалась каталка, так и катаю теперь с коричневым носом, всё что не делаешь сразу, потом уже очень тяжело доделать))) крась сразу!!
это известное свойство любого ремонта — стоит его приостановить на день, он останавливается на пару лет 🙂
Согласен полностью, я доклеил доску ещё в июне, а так до сих пор и прыгаю с недошпаклёванным днищем!
. А все спрашивают-Чё за дизайн такой.
ну вот, а могли бы такие классные настольные часы из этого носа получиться. 🙂
Спасибо всем. Я думаю что крепкость носа не критична. Главное условие ремонта — не пропускать воду. Потому как если уж опытные катальщики время от времени ловят катапульты и лупят по носу то у меня впереди еще немало ремонтов.. Так что лучше, мне кажется, отремонтировать с упором именно на герметичность. Так как если место ремонта будет гораздо крепче остального покрытия, в дальнейшем нос может просто отломаться при ударе мачтой. Около места стыковки, даже если делать стыковку с перекрытием словев (как советует Дрон). А так набъю пенопластом, залью эпоксидкой и сверху три слоя стеклоткани. Потом зашкурю и может быть еще один слой. Все. Ну добавится грамм пятьсот — это примерно те же 6% разбега которые дает производитель. Было 8,2 будет 8,7 — при размере 120 литров — вообще не замечу.
Как вариант, дабы избежать таких приходов в нос, на время обучения, после ремонта можно примотать скотчем пластиковую одно- или двухлитровую бутылку. И потом собрать коллекцию таких бутылок, т.к. один приход в нос — минус одна бутылка. Но за то нос останется цел. 🙂
Есть доктор,Буланный Андрей,в миру «Бублик»,сделает так что и не заметиш,правда сразу надо защиту носа ставить и не париться,чтоб потом опять нос не ремонтировать. 0676300465 звони поможет.
Да, слышал о таком. Спасибо. Но у нас в Одессе Мельник есть. Только говорил с ним вчера. Но хочу попробовать сам сделать. И Валера пообещал помочь.
1. Только эпоксидка и никакой полиэфирки.
2. Стеклоткань нужна конструкционная, она как рогожа и очень хорошо огибает деталь. Она продается в автотюнинговых магазинах по и бывает разной плотности и плетения. Тебе надо 150-180г/м. Стеклоткань с базара — лотерея.
3.Точно меряй пропорции эпокси и отвердителя шприцами. Не колоти за 1 раз больше 100гр эпокси. Колотить надо в плоской тарелке но не стакане.
4. Если никогда не работал с эпокси, попробуй заламинировать какую-то небольшую деталь типа куска фанеры. Для тренировки. Возможно что когда она застынет ты захочешь еще потренироваться прежде чем клеить доску.
5. Подготовка — 90% успеха. Разделай трещины, удали отслоения , задуй пеной монтажной дыры , потом срежь и обработай наждаком до восстановления формы с минусом на ламинат. Поверхность должна быть гладкая и ровная. Убери пыль и обезжирь обезжиривателем.
6. Вырежи раскрой из ткани, она сыпеться, я режу резаком специальным, можно канцелярским ножем, ножницами плохо, разложи раскрой на доске. Если клеишь обе стороны помни о захлесте на борта. Все подготовь и разложи раскрой по слоям на одну сторону по порядку. Я бы делал 5 слоев 150ки на нос. С плавным захлестом на целую часть.
7. Для ламинации нужна кисть малярная жеская плоская из которой не лезет ворс, автомобильные шпатели резиновые и пластиковые — самые дешевые, обойный валик маленький, мягкая изолента, игла, миска для снятой эпоксидки, палочки тонкие деревянные, фен, растворитель, туалетная бумага и тряпки чистые, можно перчатки резиновые. Я делаю без перчаток.
8. Ламинируй за один раз одну сторону полностью. Если нужно 2 стороны то сначала нижнюю. В помещении должно быть НЕ МЕНЬШЕ 20С на протяжении всего периода полимеризации — 48 часов. Лучше 25С. Не лей отвердителя больше чем нужно. Перед ламинацией выключи телефон. Доска должна быть температуры помещения. Нанеси эпокси кистью на доску с легким запасом, старайся делать без пузырьков, ткань уложи на стол на который постели базарную пластиковую скатерть с картинками. На первый слой ткани нанеси эпокси и подожди чтоб он стал прозрачным. Это важно т.к. непропитанные места будут проблемными. Потом шпателем равномерно снимаешь эпокси с ткани и собираешь в миску она будет с пузырьками, ткань аккуратно поднимашь со стола и укладываешь на место на доску. Подправляешь , где надо прикатываешь валиком и выдавливаешь лишнюю эпокси шпателем.пузыри выпускаешь палочками и иголкой. Потом следующий слой и так по порядку. Эпокси с пузырьками из миски можно использовать по окончании свежей эпокси. Но пузырьки — это зло. Их в ламинате быть не должно. В конце хорошо выдави валиком и шпателем всю лишнюю эпокси до проявления структуры ткани. Ламинат должен быть абсолютно прозрачным без белесых участков. Когда будешь выдавливать следи чтоб ткань не сьезжала, придерживай если надо.
9. Самая проблемная область у тебя это будут борта и торец носа — места где нижняя и верхняя ткань будет перехлестывать. Если у тебя есть вакуум, то это не проблема, но у тебя его нет. Поэтому прийдется извращаться и прихватывать ткань изолентой, по кромке, не натягивая ее иначе сползет. Это тот еще гимор но при прямых руках это возможно сделать аккуратно. Контролируй чтоб не ползло!
10. Когда эпокси встанет до мягкой ткани можешь подрезать нахлест кромки ножем, и убрать подтеки, когда станет камнем это будет сложнее.
11. Когда эпокси станет , зашкурь крупной шкуркой обеспыль и обезжирь.
12. Анологично вторая сторона.
13. Когда все встанет, зашкурить, перетянуть тонким слоем автомобильной финишной шпаклевки, зашкурить начисто тонкой шкуркуркой. Можно покрыть гелькоутом, но его у тебя нет. Поэтому покрываешь белым автогрунтом из баллончика , после полной просушки краской. Краской обязательно т.к. эпокси впитывает воду и боится уф излучения.
14. Главные хинты. Все должно быть чисто , точно и аккуратно. Подготовка — наше все. Температура в помещении.Точность и аккуратность раскроя ткани. Точность при замесе. Не допускать пузырей. Выдавливать шпателем всю лишнюю эпоксидку из ламината. Не допускать сдвига ткани. Не допускать непропитки (белесых областей). Локально не греть до того как эпокси прихватилась. Аккуратно прихватить ткань на кромках.
15. Прочность дает не эпокси а ткань, чем меньше эпокси в пропитанной ткани тем легче и прочнее ламинат. Материалы: вполне достаточно свежей смолы ЭД20 и свежего отвердителя ПЭПА. Пластификаторов добавлять не надо. Клей ЭДП — не годиться для этих целей, там черт знает что намешано. Ткань нужна только конструкционная, ткань с парафиновым замасливателем для теплотрасс качественно обезжирить очень трудно и результат непредсказуем.
У тебя довольно сложный ремонт и я бы потренировался на фанерке и на куске пенопласта — ребре , чтоб получить необходимый навык и не испортить доску. А вообще с процессом ламинации успешно справляються дети 14 лет в судомодельном кружке юный техник.
Источник