Главный цилиндр сцепления ховер ремонт

Сцепление Great Wall Hover с 2005 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
коробка передач Great Wall Hover , ремонт коробки передач Great Wall Hover , замена коробки передач Great Wall Hover , замена масла в коробке передач Great Wall Hover

2. Сцепление

Обслуживание на автомобиле

Прокачка гидропривода сцепления

Для данной операции потребуются следующие инструменты и материалы: металлическая щетка, прозрачный шланг, подходящая емкость, ключ 10мм, тормозная жидкость.

Увеличился ход педали сцепления, сама педаль стала «мягкой». Что нужно сделать?

При ремонте компонентов гидропривода сцепления, замене тормозной жидкости, повреждении магистралей или при падении уровня тормозной жидкости в бачке в гидропривод сцепления может попасть воздух. Признаком наличия воздуха в гидроприводе сцепления является увеличение хода и «проваливание» педали сцепления. Для удаления воздуха необходимо провести описанную ниже процедуру прокачки.

Внимание:
— Не использовать тормозную жидкость повторно.
— Убедиться, что тормозная жидкость не содержит примесей и загрязнений.
— Не допускать попадания тормозной жидкости на поверхность кузова, поскольку это может привести к повреждению лакокрасочного покрытия. В случае попадания тормозной жидкости на кузов немедленно смыть ее водой.
— Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке всегда должен находиться на отметке «МАХ». Необходимо регулярно проверять уровень и при необходимости доливать тормозную жидкость в систему.
— Штуцер для прокачки расположен на рабочем цилиндре сцепления.

1. Осмотреть компоненты гидропривода сцепления, чтобы убедиться, что нет утечек. При необходимости устранить выявленные неисправности.

2. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости довести его до отметки «МАХ».

3. Очистить штуцер для прокачки на рабочем цилиндре сцепления от грязи и пыли.

4. Снять защитный колпачок со штуцера для прокачки…

…и надеть на штуцер шланг.

5. Второй конец шланга опустить в заранее подготовленную прозрачную емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

6. Попросить ассистента нажать на педаль сцепления до упора четыре-пять раз с интервалом между нажатиями одна-две секунды. После последнего нажатия удерживать педаль нажатой.

7. Отвернуть штуцер для прокачки на пол-оборота – при этом в емкость через шланг начнет вытекать тормозная жидкость спузырьками воздуха. После того как жидкость перестанет вытекать, затянуть штуцер и попросить ассистента отпустить педаль сцепления.

8. Повторять действия, описанные в пунктах 6–7, до тех пор пока в вытекающей жидкости больше не будет пузырьков. При этом необходимо постоянно контролировать уровень тормозной жидкости в бачке, чтобы не допустить его снижения ниже отметки «ADD».

9. Снять шланг со штуцера и надеть защитный колпачок.

Замена тормозной жидкости в гидроприводе сцепления

Примечание:
Действия при замене тормозной жидкости такие же, как и при прокачке гидропривода (см. выше). Различие состоит лишь в том, что критерием завершения замены жидкости является появление свежей тормозной жидкости, а не прекращение выхода пузырьков воздуха из шланга.

Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления

Для данной операции потребуются следующие инструменты: линейка или рулетка, ключ 16 мм.

Сцепление не выключается полностью, пробуксовывает и слишком быстро изнашивается. Что нужно проверить?

1. Установить возле педали сцепления линейку.

2. Проверить высоту педали в свободном состоянии и высоту, на которой начинается выключение сцепления.

Примечание:
— Высота в свободном состоянии – 157,5мм.
— Высота начала выключения сцепления – 151,0мм.

3. При необходимости отрегулировать педаль сцепления. Для этого:

• Отвернуть контргайку регулировочного болта педали сцепления…

…и, вращая регулировочный болт (указан стрелкой), отрегулировать педаль на нужную высоту.

• Отвернуть контргайку штока рабочего цилиндра сцепления (стрелка1). Вращая регулировочную гайку штока (стрелка2), отрегулировать свободный ход педали сцепления. Затянуть контргайку.

Примечание:
Свободный ход педали сцепления – 5–15мм.

• Проверить работу сцепления, при необходимости повторить регулировку.

Главный цилиндр сцепления

Снятие и установка

Для данной операции потребуются следующие инструменты: шприц, специальный ключ для накидных гаек 10 мм, ключ 13 мм, плоскогубцы.

Сцепление выключается не полностью, заметны течи между двигателем и коробкой передач. Что и как нужно заменить?

…и снять крышку бачка главного тормозного цилиндра.

2. Используя шприц, удалить тормозную жидкость из бачка.

3. Используя специальный ключ, отвернуть накидную гайку трубки гидропривода.

4. Под приборной панелью извлечь шплинт (указан стрелкой) и отсоединить шток от педали сцепления.

5. Отвернуть две гайки крепления главного цилиндра сцепления и извлечь его из моторного отсека.

Примечание:
Воспользоваться помощью второго механика.

6. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

7. По окончании установки залить тормозную жидкость в бачок.

8. Произвести прокачку гидропривода системы (см. выше).

9. Проверить свободный ход педали сцепления (см. выше).

Рабочий цилиндр сцепления

Снятие и установка

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 14 мм, ключ 16 мм.

Сцепление выключается не полностью, заметны течи между двигателем и коробкой передач. Что и как нужно заменить?

1. Откачать тормозную жидкость из бачка главного цилиндра сцепления.

2. Отвернуть болт и отсоединить шланг от рабочего цилиндра сцепления.

Примечание:
Подложить под шланг чистую ветошь.

3. Отвернуть два болта крепления…

…и снять рабочий цилиндр сцепления.

4. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

5. После установки прокачать гидропривод сцепления (см. выше).

Выжимной подшипник сцепления

Замена подшипника

Во время выключения сцепления слышны посторонние звуки (шум, свист), педаль сцепления все чаще не возвращается в исходное положение или возвращается рывками. Что и как нужно заменить?

1. Снять коробку передач (см. ниже).

2. Извлечь два стопора.

3. Извлечь выжимной подшипник.

4. Удалить старую смазку с посадочного места старого подшипника.

5. Нанести небольшое количество смазки на литиевой основе (литол) под посадочное место подшипника.

6. Установить на место новый подшипник.

7. Вставить два стопора.

8. Установить коробку передач (см. ниже).

Сцепление

Снятие, проверка технического состояния и установка

Для данной операции потребуются следующие инструменты: штангенциркуль, специальное приспособление для центрирования диска сцепления, ключ 12 мм, отвертка.

Как проверить состояние дисков сцепления и как их заменить?

Снятие

1. Снять коробку передач (см. ниже).

Примечание:
Если сцепление снимается не для замены, отметить положение кожуха сцепления относительно маховика.

2. Вставить болт крепления коробки передач (указан стрелкой)…

…и с помощью отвертки зафиксировать маховик от проворачивания.

3. Удерживая маховик, отвернуть шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику.

4. Поддеть отверткой…

…и снять кожух с диском сцепления.

5. Снять диск сцепления с кожуха.

6. Очистить диск и кожух сцепления от загрязнений.

Внимание:
Не применять щетку с металлической щетиной для очистки диска. В накладках диска содержится асбестоволокно, которое при попадании в организм человека может вызвать заболевания.

Проверка

1. Осмотреть ведомый диск сцепления, чтобы выявить наличие повышенного износа фрикционных накладок и повреждений. Измерить величину износа фрикционных накладок. Для этого:

• Используя штангенциркуль с глубиномером, измерить величину углубления заклепок. Если величина углубления менее 0,3мм, необходимо заменить фрикционные накладки или ведомый диск в сборе.

• Заменить ведомый диск, если на поверхность фрикционных накладок попал нефтепродукт.
• Проверить демпферные пружины ведомого диска, при обнаружении поломок необходимо заменить диск в сборе.

2. Проверить поверхности контакта маховика и нажимного диска на наличие задиров, сколов, глубоких царапин и цветов побежалости, что является признаком перегрева (указано стрелкой). При обнаружении каких-либо дефектов необходимо заменить маховик и/или нажимной диск.

3. Проверить техническое состояние диафрагменной пружины. При обнаружении трещин, сколов пружины или неравномерности высоты лепестков кожух сцепления в сборе необходимо заменить новым.

4. Проверить подшипник первичного вала на наличие люфта в осевом направлении. Если подшипник не вращается или вращается со значительным сопротивлением, он должен быть заменен.

Примечание:
В подшипник первичного вала смазка закладывается при изготовлении, поэтому подшипник не обслуживается.

Установка

1. Установить диск сцепления на кожух.

2. Установить кожух сцепления в сборе с диском на маховик.

3. Отцентрировать диск сцепления с помощью специального приспособления.

Примечание:
При отсутствии специального приспособления можно использовать первичный вал коробки передач.

4. Вкрутить шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику…

…и равномерно затянуть их до упора.

5. Вставить болт крепления коробки передач (указан стрелкой).

6. С помощью отвертки либо монтировки зафиксировать маховик от проворачивания и затянуть болты крепления кожуха.

7. Убрать специальное приспособление для центрирования.

Источник

Great Wall Hover Клуб

Сцепление

• Авторизуйтесь для ответа в теме

Привет почтенным ХОВРОВОДАМ!
Принимайте в свой клуб.
Если приняли, то подвиньтесь, чтобы и мне места под солнцем хватило(шутка).

Имею бензиновый Ховёр-самолёт комплектации «супер люкс». Время эксплуатации 4 месяца, пробег — 6000 полных, уже мотаю 7-ю.
Вопрос к знатокам:
Под нагрузкой начинает подванивать сцепление. Нырял под машину — никаких регулировок не обнаружил. Как выполнить регулировку? Или дожигать диск до конца, т.к. он не регулируется и ставить новый? Я гдето читал, что подходит от Паджерика-Спорт и говорят, что ещё даже лучше становится.
Пожалуйста подскажите кто, что знает по этому поводу. Может быть я не внимательно смотрел и всётаки есть вариант регулировки?
Буду очень благодарен.

Отправлено 04 декабря 2008 — 13:00

У всех так. Дале будет вот:

Рассказываю:
Менял сам в гараже, сэкономив на этом примерно 7000 руб, но не в это суть, просто было интересно. Фотоотчета не предоставлю, поскольку фоток не сделал по техническим причинам, извените.

Работа заняла 2 дня, с учетом пол дня на закупку запчастей, в АТЦ Москва, поменял сцепление и корзину Валео, по номерам, которые есть в теме про аналоги запчастей, выжимной оригинал от митсубиси паджеро, номер там тоже есть. Спасибо человеку, который эти номера туда занес. За все отдал 5100 руб.

Теперь работа:
Для всего нужен 1 помощник, и 2-3 таджика нанятых по 100 рублей для установки коробки обратно, поскольку вдвоем нереально, как не пробуй, ну об этом позже.

Разбираем в салоне торпеду и тоннель, чтобы снять кулису, запоминаем где стоял короткий болтик и затыкаем отверстия тряпочкой, отсоединяем один шланчик к кулисе раздатки и шлейф проводов, который идет в салон из под днища через уплотнитель.
Лезем под машину, подняв ее на козлики как можно выше для удобства.
Снимаем защиту коробки, сливаем масло раздатки(я сначало не сливал, думая, что карданы вытаскивать не прийдется, но в итоге они выпали и масло вытекло на меня и на пол(((0)
Далее ключами по моему на 14 и 16(но не уверен) лучше накидными откручиваем карданы и вывешиваем их, если масло слито, то для удобства их лучше снять.
Откручиваем рабочий цилиндр сцепления, фиксируем его шток, чтобы его не выдавило, меня выручил обычный скотч.
Начинаем откручивать коробку от мотора, разными подходящими ключами на 14(не уверен) откручиваем все болты, два верхни проше открутить тем-же накидным, что и кордан.
Все открутили, теперь поддонкрачиваем коробку и откручиваем подрамник, если открутить только коробку от подрамника было-бы намного легче ее устанавливать, но она не сойдет места не хватит, поэтому рискуем и откручиваем
Все мы готовы. теперь учитывая, что коробка с раздаткой весит килограм 150 и рассчитывая свои силы сдергиваем ее и ложим на пол, лучше больше человек, чтобы не уронить, я не помню, как у нас вдвоем получилось ее удержать. Все теперь снимаем старый выжимной, корзину и диск, все вычищаем от отработки старого диска, проверяем подшипник в маховике, я не менял, но вроде если взялся за замену сцепления, то и подшипник поменять получится.

Все мы готовы к установке новых запчастей:
Смазываем первичный вал литолом или литиевой смазкой, но не обильно, чтобы выжимной и диск сцепления мягко ходили по валу.
Ставим выжимной, затем приступаем к установке диска и корзины, для центровки диска я использовал палку обточенную под подходящий диаметр.
Ставим корзину зажимаем и все.

Теперь самое интересное поставить коробку на место, берем друзей или таджиков поднимаем ее и устанавливаем. Собираем все в обратной последовательности.

Итог: работа не сложная, особых навыков не требует, требует только понимания того, что делаешь и чего хочешь добиться(я менял сцепление первый раз в жизни, не читая не одной книги про это), но коробка очень тяжелая, поэтому советую обратиться в сервис, я второй раз этого проделывать уже не буду, если что, только в сервис, я реально убился весь)))

Надеюсь изложил немного понятно и доступно, будут вопросы пишите.

Диск сцепления выжимной (ведомый) :
оригинаньная маркировка (SAME 07-02b) SMR196312
неоригинал потходит вот такой: VALEO (MB-15) MD802122
стоимость неоригинального диска-1850руб.(покупал в АТЦ МОСКВА в павильоне «САКУРА»(Г26)
Корзина сцепления :
оригинальная маркировка (SAME 07-01c) SMR331292
неоригинал потходит вот такой: VALEO (MTC-31) MD732505
стоимость неоригинальной корзины-2400руб.(покупал в АТЦ МОСКВА в павильоне «САКУРА»(Г26)
Потшипник выжимной:потходит один в один с PAJERO II 2.4L
номер MD703270
стоимость -1350руб.(покупал в АТЦ МОСКВА в павильоне «АНКАР» (Е32А)

Источник