10 — Пыльник Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т: 10
Порядок выполнения
1. Полностью слейте гидравлическую жидкость из резервуара главного цилиндра.
2. Снимите пружинный фиксатор, извлеките палец и отделите шток толкателя главного цилиндра от педали сцепления. A — Палец B- Пружинный фиксатор C- Шток толкателя D- Контргайка
3. Снимите корпус воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и выпуска). 4. Отсоедините от главного цилиндра гидравлическую линию. 5. Отдайте крепежные гайки и снимите главный цилиндр в сборе с резервуаром, — постарайтесь не допустить попадания гидравлической жидкости на окрашенные кузовные поверхности, следы пролитой жидкости немедленно собирайте ветошью или бумажными полотенцами.
Разборка, проверка состояния компонентов и сборка
Порядок выполнения
1. Извлеките крепежный штифт и снимите резервуар с корпуса главного цилиндра.
2. Снимите уплотнительную проходную втулку посадки резервуара. 3. Сдвиньте назад по штоку пыльник, отведя его от торца цилиндра. 4. Осторожно снимите стопорное кольцо, — постарайтесь не допустить выскакивания из цилиндра штока, шайбы, поршня и возвратной пружины. 5. Внимательно изучите состояние всех снятых компонентов. Чрезмерно изношенные и поврежденные элементы замените. 6. Сборка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите, чтобы контргайка крепления хомута штока толкателя была затянута с требуемым усилием (10 Нм).
Перед установкой штока толкателя смажьте его поверхность сопряжения с поршнем смазкой типа Silicone grease G40M (No. 004404003).
Порядок выполнения
1. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите, чтобы крепежные гайки были затянуты с требуемым усилием (18 Нм); усилие затягивания штуцерной гайки гидравлического шланга составляет 15 Нм.
Перед установкой штифта с головкой смажьте его.
2. Удалите из гидравлического тракта воздух (см. Раздел Удаление воздуха из гидравлического тракта привода выключения сцепления) и проверьте исправность функционирования сцепления.
Видео про «Снятие, обслуживание и установка компонентов главного цилиндра сцепления» для Subaru Legacy Outback
Замена ремня ГРМ на Subaru Legacy (Субару Легаси) Subaru Outback ремонт раскрошившейся и запотевшей фары Замена тормозных дисков и колодок Subaru Legacy
67 Субару Форестер Subaru Forester снятие ремонт главного цилиндра сцепления
Снятие, диагностика состояния компонентов и монтаж главного цилиндра сцепления Демонтаж
1. При помощи шприца откачайте гидравлическую жидкость из емкости главного цилиндра сцепления. 2. Отделите гидравлическую линию, — для отпускания штуцерной гайки надлежит воспользоваться особым накидным ключом с разрезной головкой, для сбора проливаемой жидкости подложите под разъем ветошь, сразу же закупорьте открытый конец трубопроводы. Не допускайте попадания гидравлической жидкости на окрашенные кузовные панели.
3. В случае надобности демонтируйте нижнюю секцию(и) отделки левой секции панели приборов. 4. Отделите возвратную пружину, выньте шплинт и отделите разрезной палец наконечника штока толкателя главного цилиндра от педали сцепления. 5. Отдайте крепежные гайки и демонтируйте сборку главного цилиндра с задней переборки моторного отделения.
Порядок Осуществления 1. Выньте цилиндрический стержень и аккуратно отсоедините емкость гидравлической жидкости от сборки главного цилиндра. 2. Сместите назад пыльник и демонтируйте упорное кольцо, — постарайтесь не допустить выпадения таких компонентов, как шток толкателя, шайба, поршень и возвратная пружина. 3. Внимательно изучите состояние всех компонентов главного цилиндра, проверяя их на присутствие признаков износа, развития коррозии и механических порчи. В случае надобности произведите замену сборки цилиндра.
Монтаж проводится в порядке, обратном порядку снятия компонентов, — не забудьте смазать контактные плоскости толкателя и поршня силиконовой смазкой типа № 004404003. Монтаж Порядок Осуществления 1. Монтаж проводится в обратном порядке. Проследите, чтобы крепежные гайки были затянуты с предписанным давлением. 2. Залейте в емкость необходимое количество гидравлической жидкости требуемого сорта (см. Главу Текущее обслуживание) далее прокачайте тракт, удалив из него воздушные заглушки (см. Пункт Удаление воздуха из гидравлического тракта привода выключения сцепления). Следующая страница»»»»»»
Сегодня я одержал очень важную победу, о которой грезил вот уже три с лишним года, весь период обладания этим чудо-фориком. Но решение проблемы пришло ко мне только сейчас. Далее будет много лирических букв (можете смело пропустить пару-тройку-пятёрку абзацев и перейти к технической части в конце;) Три года с момента покупки я нажимал тугую противную педаль сцепления, 75 тыс км занимался этим действом. Учитывая то, что я езжу каждый день по работе на этой машине, по городу, в пробках, думаю, вы можете себе представить, сколько раз в день я её нажимал, и сколько нехороших слов в её адрес я накапливал к каждому вечеру, когда нога просто очень сильно уставала, кости плюсны на подошве наминались, болели, ныли. Я даже обувь свою сравнивал и выбирал, учитывая толщину и прочность подошвы, чтобы хоть как то защитить ногу от давления этой педали. Если ехать без пробок, то нога, в принципе, не успевает устать так сильно. А вот если вялотекущие пробки, и ты выжимаешь педаль до конца и долго задерживаешься в таком положении… Ездил я так, ездил, все три года, педаль во многом омрачала все мои впечатления от вождения. Особенно обидно было осознавать тот факт, что у многих других субару педаль то вовсе даже мягкая. Например, импреза *08 года (GE, GH), форик *08 года (SH5) – у всех у них в минимальных комплектациях (1,5 и 2,0 литра на механике, соответственно) весьма мягкая дружелюбная педаль (и более чёткая в переключениях коробка)). Обидно, слюшай, да? Значит можно же сделать мягкую педаль? Значит это достижимо? Один знакомый и опытный субарист никак не мог мне подсказать никакого решения на этот счёт, кроме как «смени машину, других вариантов я не знаю». Может быть, я один такой «счастливчик» с тугой педалью? Но мне всё же думается, что это общая беда для всех фориков SG5 на механике в овощном двухлитровом исполнении. Первый владелец этой машины, кстати, пенсионер, в телефонном разговоре так и сказал, что причиной смены машины для его явилась нога, которая болела от сцепления (он перешёл в итоге на автомат). Вот и у меня, как назло, произошло происшествие именно с левой ногой, я случайно получил защемление нервов стопы, как раз в том месте, которым я давлю на педаль. Ходить и давить стало больно и грустно, и я уже было начал помышлять о том же, сменить форик на точно такой же, но на автомате. Но для этого нужны дополнительные деньги. И второй, последний вариант спасти будущее моей ноги, заключался как раз в том, чтобы, наконец, взять и разобраться с этой проблемой (оно и дешевле как то выйдет;) Итак, я начал думать и гуглить. Уже давно я размышлял о том, что всё это гидравлика. Есть удачное решение на форике SH и неудачное на форике SG. Так почему бы не взять, например, и поставить всю гидравлику (цилиндры) сцепления от форика SH на мой форик? Или пересавить только главный цилиндр, например? Позаглядывал я под капот обоих фориков, и понял, что главные цилиндры сцепления (ГЦС) у них имеют разную конфигурацию (выходное отверстие под трубку идёт с разных сторон). И полез я гуглить… Никаких полезных статей на эту тему не нашел вообще, кроме этой (за что автору JDMkot спасибо и респект): www.drive2.ru/l/1918333/ Эта статья подтвердила, что я мыслю в правильном направлении, и подтвердила существование разных диаметров цилиндров – как главного, так и рабочего. И появилась здравая мысль – вычислить нужный диаметр и поменять рабочий цилиндр, что будет гораздо проще, чем главный! Полез я в экзист и начал копаться там в партнамберах, картинках, описаниях дубликатов, в которых указывался диаметр в сантиметрах. А потом натолкнулся и на чудеснейшую картинку, которая доказывает существование на одной и той же машине (а значит и взаимозаменяемость) различных партнамберов, имеющих два разных диаметра! Что и требовалось доказать! _______________________________________________________________________ Итак, переходим к решению вопроса. На моей машине мы имеем главный цилиндр сцепления (ГЦС) с номером 37230-FE041 и диаметром 5/8”, который выштампован на его корпусе. А также имеем рабочий цилиндр сцепления (РЦС) с номером 30620-AA111 с диаметром 3/4” (19,05мм). Вот это и есть то самое неудачное сочетание диаметров, которое даёт нам тугую педаль. А в то же время, на одной и той же машине (я наткнулся на картинку от форика SH) для вариантов с двигателем 2,5л и с турбо двигателем ставится другой РЦС с номером 30620-AA140 и диаметром 13/16” (20,64мм). Так же есть варианты номеров с тем же диаметром: 30620-AA141, 30620-AA191. Разница в диаметрах 1/16” или 1,5мм, грубо говоря. Если мы увеличиваем диаметр конечного рабочего цилиндра (по логике гидравлики), нажимать на педаль становится легче, но при этом, теоретически, сокращается ход штока, который нажимает на вилку, примерно на 15%.
Переварив всю эту информацию, вывод стал прост и ясен. Нам надо найти РЦС с диаметром 13/16” и поставить его вместо родного. Оригинал дорог. Можно поставить дубликат SACHS за 1800руб, что и сделал упомянутый выше автор JDMkot. А можно пойти на ближайшую популярную суба-разборку и попросить поискать цилиндр с выштампованным диаметром 13/16”, что я и сделал. Единственно, предварительно пришлось понять, как должен выглядеть цилиндр внешне, так как существуют разные варианты по расположению крепежных отверстий. К моему счастью, мне нашли единственный цилиндр с желанной надписью за каких то 700руб.
Я был почти счастлив, был в предвкушении пару дней, пока наконец не удалось записаться к знакомому мастеру на замену. Работа стоила мне 800руб. Мастер заменил цилиндр, прокачал систему. Уже во время прокачки я ощутил, как изменилась в лучшую сторону педаль, не мог поверить. Выехал из гаража, широко улыбаясь, и нажимая мягкую игрушечную педаль)) Долго ещё прислушивался к ощущениям в этот день. Справедливости ради, стоит сказать, что когда жмёшь педаль в пол до конца, и стоишь в такой позе, в ожидании старта, то в этой конечной точке давление на ногу в меньшем объёме, но сохраняется. А вот когда нет пробки, нет ожидания, ты стартуешь быстро и дальше быстро переключаешь каждую передачу, то вот тут то ты педаль просто не чувствуешь (по сравнению с тем, что было))). Просто небо и земля! Я буду очень рад, если этот материал поможет собратьям по несчастью! И для статистики, всё же, хотелось бы понять масштабы бедствия. Прошу обладателей такой же проблемы отписываться в комментариях, делиться впечатлениями)) Спасибо за внимание!
Это мой виновник торжества 3/4″, с которым я сегодня распрощался:
____________________________________ UPD (спустя три дня): Теперь у меня в целом как то изменилось впечатление от езды! Теперь всё происходит легко и радостно, ничего не напрягает!)) А раньше всегда присутствовал некий элемент вынужденного мучения, этакая ложка дёгтя, постоянный раздражающий фактор. А сейчас всё как то легко и играючи происходит))) И ещё, теперь главное запомнить, что в случае чего, ремкомплект цилиндра надо будет искать соответственно такого же диаметра 13/16, вот он: 30622-AA030
UPD (спустя полтора месяца): В эйфории я пребывал дня три, после чего то ли привык, то ли опять педаль стала потуже, чем была. И я уже перестал ощущать удовольствие. В целом сейчас считаю, что первая половина (или две трети) хода педали даётся всё же легче, чем раньше. но последняя треть хода педали всё равно туговатая, особенно, если приходится долго держать педаль нажатой. Было бы ещё на что поменять Главный цилиндр, я бы это тоже проделал для дальнейшего облегчения педали. То есть итог такой, стало полегче, но окончательного удовлетворения нет, хочется ещё облегчить. UPD (спустя три месяца) Сейчас уже, по чесноку, ребята, и не знаю, изменилось ли что то, и насколько… Спустя столько времени, опять ощущается, что всё так же туго, как будто и не менялось ничего. Как будто эффект был временный, а потом всё возвращается на круги своя…хз, куда копать… То ли слишком тугая корзина, и никак её не победить… То ли влияет ещё прокачка системы и свежая тормозуха (но как то быстро это влияние проходит)… Короче, до окончательной победы надо ещё биться и сражаться далее! Надеюсь получить полезный фидбэк от Вас. Сообща да победим! ____________________________________ И под конец ещё несколько фоток из интернета, по которым я для себя составил представление, как должно выглядеть то, что мне надо найти на разборке:
