Gletcher p08 parabellum травит баллон ремонт своими руками

Предупреждение: все нижеизложенное не претендует на звание полноценного обзора, ибо написано школьником, а фотографии сделаны на китайский смартфон

Вместо предисловия: как известно ( к сожалению, не всем), контора «Gletcher» и почти все остальные (борнер, смерш, сайберган, свисс армс и т.д) сами ничегошеньги не производят, а заказывают товар у двух тайваньских фирм: Win Gun и KWC. А некоторые потом удивляются, что CLT1911 очень похож на Tanfoglio 1911 Первый глетчеровский люгер был рожден Win Gun-ом, и в качестве родимого пятна имел три популярные у этой конторы конструктивные особенности: корпус из двух половинок; неполных ход затвора; досылание снаряда в «патронник» спусковым крючком. Новая модель под названием «Parabellum» произведена конторой KWC, которая сотворила для глетчера кольт, таурус, сиг зауэр ИКС5 и что-то там еще, уже не помню. У данных моделей имеется и полный ход затвора, и полноразмерный магазин, и затворная задержка, но из-за конструкции, основанной на конструкции японского аирсофта эти модели не отличаются высокой скоростью полета пули.

А мне кажется тот, только у моего щечки коричневые

Нагляднее всего, наверное, погуглить взрыв-схему обоих пистолетов. Своя и так у Вас есть, а от Парабеллума тоже в сети валяется. Конструктив последнего наиболее приближен к боевому прототипу, только по сравнению с ним, «собрат-пневмат» сделан из говна, поэтому интенсивно лучше не юзать

Причём тут это.. Ещё раз: первая и вторая серии Люгера — АБ-СО-ЛЮТ-НО РАЗ-НЫ-Е по конструктивному исполнению пистолеты. Про ВТОРУЮ серию, которую обсуждают в этой ветке, за 15 страниц всё уже разжёвано-пережёвано — переварено. Какие недостатки, с какими и как можно бороться, с какими нельзя. Тут просто больше нечего особо писать.

А мне кажется тот, только у моего щечки коричневые

Вот у которого коричневые накладки на рукояти, нет функции задержки затвора. У моего, к стати, недавно отвалилась пимпочка на магазине, которая этот рычаг затвора задержки толкает. Толкатель шаров и тот силуминовый оказался. Пришлось изготовить стальной. Не смотря на то, что я своего шаромета лишил блоубэка, функция ЗЗ очень пользительна, в том плане, что «лишает удовольствия» считать отстрелянные шары и лупить кислотой из ствола в холостую.

Вся прелесть стрельбы из «настояшшэво Парабеллума» пропадает

[QUOTE]Originally posted by byrbon:
[B]
1. Так мой пневмат говно или нет? Что то надо с ним делать или не надо ?
2. Где бы кобуру найти недорогую, детский сад понимаю, но все же. На Али только кожаные по 3200 рублей.

1. Ещё раз.. Эта тема посвящена обсуждению ДРУГОЙ МОДЕЛИ парабеллума, с иной механикой. Поэтому вряд ли здесь кто-то отпишется насчёт этого.
2. Нигде;) Нормальные реконструкторские кобуры под парабеллум примерно так и стОят (подлинные ГОРАЗДО дороже). Достаточно повертеть её в руках, и понятно, почему цена такая. Даже посмотрев на неё рядом с кирзой для ТТ, которая в 10 раз дешевле;)

Полноценных дешёвых кобур на Парабеллум не встречал. Сам искал (правда, безотносительно цены), мне понравилась полноценная нормальная, её и взял.

Сигнальную пукалку? Тоже там бывает, судя по обзорам, подклинивание патрона.. А так, в общем, неплохо сделано. Я свой пневмат периодически вожу в ремонт.. Он уже ориентировочно 2 «неофициальных ресурса» настрелял. Выходят из строя пружины шептала и затворной задержки. Один раз сломалась пружина, которая в кривошипе. Тогда новую не нашли, просто развернули виток старой — нормально.. Ну и, наклёп в известных местах. И резинки там-сям приделаны, всё равно. Стреляет

если для души и бабки лишние есть, то один из вариантов: https://forum.guns.ru/forummessage/115/1922647.html

не понмаю в чем прикол этих сигнальных пукалок?! к тому же они тоже вроде как из силумина

Имея ввиду все его «болезни», решил сразу же устранить те, появление которых неминуемо или очень вероятно, то есть, в первую очередь, повышенную деформацию на деталях затвора и проламывание стенки УСМ. Это наиболее легко решаемые проблемы, которые, как оказалось, не требуют даже никакой существенной разборки или доработки самого пистолета.

В первую очередь, все нижеследующее описание, в котором собраны и наиболее существенные советы других владельцев, предназначено для новых владельцев пистолета, чтобы они, при желании, сразу могли привести его к состоянию, обеспечивающему беспроблемную эксплуатацию. Итак:

1. Рассмотрение мест деформации (наклепа) и процесса их образования, привело к мысли, что прокладка на оси B10 мотыля Z12 в задней части затвора — ключевой элемент устранения или снижения всех мест наклепа. Предлагаемое и используемое многими решение с помошью обрезанных сантехнических круглых резиновых прокладок (диаметр 13 мм, толшина 4 мм, отверстие диаметром 3 мм) представляется не совсем оптимальным, поскольку диаметра прокладки не хватает для того, чтобы привести ее к оптимальной конфигурации.

Читайте также: Форд куга ремонт фары

Один из владельцев Parabellum, кстати, тоже указывал, что лучше использовать прямоугольный кусок резины толщиной 6 мм и не вынимать ось мотыля из затвора, а разрезать прокладку и надевать ее на ось. Но точных размеров прокладки никто не указал, а ведь это существенно важно для нормальной работы механики затвора. Ведь с одной стороны, нужно не мешать механизму затвора отрабатывать все его движения, а с другой — гасить скорость перемещения затвора при соприкосновении с ограничивающими элементами если и не до нуля, то до скорости, которая не вызывает наклепа деталей. Можно, конечно, довести прокладку до ума методом тыка, но если каждый раз разбирать для этого затвор.

В результате измерения места расположения прокладки, получилась конфигурация, для изготовления которой нужен кусок резины с размерами 21х12х6 мм. На рисунке приведена форма прокладки с размерами, и указаны места наклепа, которые демпфируются соответствующими частями прокладки.

На рисунке указана также линия разреза прокладки, чтобы ее можно было надеть на ось B10 без разборки затвора. Для того, чтобы сформировать «замок», надежно удерживающий прокладку на оси мотыля затвора, разрез выполнен наклонно от середины или верхней части отверстия влево и вниз к «основанию» прокладки, то есть той ее части, которая ложится изнутри на крышку затвора (мотыля). Соответственно, на рисунке, ствол будет слева, а затыльник затвора — справа. Одевается прокладка на ось — справа налево, вдоль затыльника затвора, проталкивается до совпадения оси мотыля с отверстием прокладки, и «фиксируется» на оси тем «зубом» прокладки, который сформирован разрезом. Часть основания прокладки слева от разреза, — выполняет фукции дополнительной фиксации прокладки на оси при воздействии на нее деталей затвора в динамике.

В качестве материала для «полноценной» прокладки, можно использовать кусок сантехнического уплотнения «гитара» для (бачка) унитаза. Правда, его профиль имеет размеры 10х18 мм и придется его подрезать до нужной толщины, пробить отверстие 3 мм и резать по рисунку. Ну а при использовании круглой готовой прокладки диаметром 13 мм, она подрезается лишь там, где ее профиль выходит за границы конфигурации рисунка.

2. Оказалось, что «усилить» стенку УСМ, точнее, подпереть ее дополнительной стальной пластинкой, которая надежно предотвратит выламывание стенки УСМ ударником (курком), очень просто. И не нужно ничего сверлить и даже особо разбирать. Все, что нужно, это кусочек стали толщиной 0,5-0,6 мм и размером 47х25 мм. Она сгибается под прямым углом, как на рисунке, в короткой стороне пропиливается паз под ударник и затем вкладывается в щель между УСМ и корпусом рукоятки с правой стороны пистолета.

При этом длинная сторона пластинки ложится на правую сторону рукоятки, под рифленую пластмассовую накладку и этой же накладкой — ее внутренним ребром и краем, — фиксируется на рукоятке в поперечном направлении. Вдоль рукоятки пластинка тоже не может перемещаться потому, что ее ограничивает длина паза на правой (сверху) и левой (снизу) задних сторонах рукоятки. Дополнительные выемки на соответствующих сторонах пластинки предназначены для нормальной работы кнопки освобождения магазина и рычага предохранителя. Небольшой изгиб вдоль передней кромки предназначен для лучшего прилегания пластинки к рукоятке и накладке, но вообще-то его можно и не делать, немного подрезав пластинку, но так, чтобы она надежно опиралась на переднюю правую сторону рукоятки. Фото прилагаются.

На фото прокладка имеет высоту 22 мм, а не должные 25, как на рисунке. Что было под рукой, то и использовал. Единственный минус — имеет «люфт» 3 мм вдоль боковой стороны рукоятки.

3. Еще одна общая проблема Parabellum связана с тем, что для снаряжения магазина шарами через отверстие в передней нижней части, нужно оттягивать подаватель шаров и удерживать сжатую пружину магазина за рифленую «кнопку», которая служит еще и для постановки затвора на затворную задержку, причем прикреплена она к толкателю шаров хиленьким поводком. То есть если она отломится, а такое возможно, то функционал пистолета нарушается и снаряжение шарами становится неудобным. Нужен посторонний фиксатор толкателя шаров в положении «заряжание», разгружающий «штатный» поводок толкателя.

Тут можно использовать уже опробованный мною на Gletcher PM 1951 способ фиксации, адаптированный для Parabellum. Картинки достаточно понятные.

Рабочая зона фиксатора вводится в щель магазина перед слегка оттрянутым толкателем шаров, поворачивается по часовой стрелке так, чтобы диск в канале шаров уперся своей плоскостью в толкатель, оттягивается к основанию магазина и полоска фиксатора заклинивается соответствуующим «зубом» в прорези внизу магазина. После снаряжения магазина, фиксатор поворачивается против часовой стрелки в плоскости магазина и извлекается из канала, для чего нужно придержать «кнопку» подавателя.

4. Для сохранения длительной работоспособности пистолета, НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуется вставлять магазин в рукоятку и вынимать его при НАЖАТОЙ кнопке Z17 фиксации магазина, отпуская ее только тогда, когда верх магазина находится ниже кнопки фиксации, то есть при наполовину вставленном или извлеченном магазине. В противном случае выемка фиксации на магазине теряет свою форму и зафиксированный магазин в рукоятке «проседает», нарушая нормальную работу механики пистолета. Кроме того, хранить пистолет рекомендуется с вынутым магазином и спущенным курком, во избежании ослабления пружин.

Читайте также: Ремонт рта что это

5. Периодически следует проверять и подтягивать (без фанатизма) все резьбовые соединения пистолета. Те «блошки» Е02, которые фиксируют фальш-ствол Z03 на затворе Z05, следует подтягивать шестигранным ключем на 1,3 мм, а не 1,0 мм, как это ошибочно считалось. Такой ключ имеется в наборе «Ключи имбусовые для точных работ HEX 0,7 — 3,0» марки ЗУБР. В наборе ключи 0,7, 0,9, 1,3, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 мм. Есть в продаже на Савелке, в Москве, за 300 руб.

Красавец, что и говорить. Кобура и патронташ — самодельные, на ремень.

П.С. С удовольствием выложил бы все это и на рорgun.ru, но моих мозгов не хватает, чтобы там зарегистрироваться. Как там люди вообще регистрируются — не понимаю. Пройти тест на антиробот — невозможно.

Источник

Gletcher p08 parabellum травит баллон ремонт своими руками

Потому что в статье упомянут «кагбэ гарантированный» ресурс глетчеровских пистолетов в 2000, а дальше «как повезёт» («далеко не предел» ) Настрел моего экземпляра около 3500, поэтому если действительно стрелять, то «укатывается» он не быстро, а очень быстро.

Интересно, кто-нить вообще знает, как можно это дерьмище хотя бы полгода заставить пострелять без глюков по паре раз в месяц по баллончику? ) Чтобы создалось хотя бы подобие иллюзии, что «это стреляло».

Для Parabellum’a это вылилось ощутимым падением мощности и необходимостью через 2-3 выстрела передёргивать коромысло, иначе просто не производился следующий выстрел. Как оказалось, растянулась (растянули??) пружина поршня, возможно от того, что девочкам очень нравилось передёргивать коромысло «за уши» когда надо и не надо, и для фото раком-боком-и с прискоком, и так просто красивый жест, ну и собственно для снятия с затворной задержки. И плюс к ним ещё пацанчик 10 лет был, очень шустрый, пацанчик в одиночку магазина 3-4 расстрелял, Парабеллум у него пару раз буквально забирал из рук, словами убедить его передать другим было невозможно, а папа-мама были заняты коньяком Может он чего натворил,я хз. В общем, разобрал, увидел растянутую пружину, укоротил примерно на 1 см., и вчера опробовал- отстрелял 4 магазина, соотв. 2 баллончика- всё отлично работает, никаких претензий, стреляет как положено, по израсходовании магазина чётко становится на затворную задержку.

Правда, появилось новое действие- раньше когда баллончик подходил к полному опустошению, последние несколько выстрелов уже было видно траекторию полёта шариков, и очередной просто не выстреливался. Ну то-есть как и должно быть. А сейчас стреляет с нормальной скоростью до конца, 2 полных магазина выстреливает полноценно, а в начале или первой половине 3-го после очередного совершенно нормального выстрела вдруг из-под затвора раздаётся негромкое «ПШ-Ш-Ш-Ш. «, и- всё. После этого выкручиваешь баллончик, он даже слегка не пшикает, как раньше, с вот этим «пш-ш-ш-ш. » из него выходят последние остатки газа. Но это я бы не отнёс к неисправностям, т.к. и до того точно так же полноценных выстрелов было 2 магазина, просто умирание баллончика тогда и теперь внешне выражается по-разному, но мне это не приципиально.

А так- очень хороший пистолет, очень точный, в руке лежит как влитой, мне безумно нравится. Ну правда и не ленюсь, как понятно из текста, и поухаживать за ним, но это не в тягость, скорее в кайф, смазан он везде где надо, и чем надо. И опять же, как написал, если бы бесконтрольно не давал его в руки кому попало (а я был занят сбором дров и прочими хозработами на пикничке, не до контроля было)- то, думаю, и до сих пор не было бы нужды разбирать его и колдовать с пружиной, т.к. работал он превосходно после самой первой разборки-смазки.

Надписи, вроде бы, стирают димексидом — сам пока не пробовал. Я тупо счистил мелкой шкуркой. Естественно, получились потёртости, но с учётом откровенной дерьмовости самого «изделия» всё равно.

Я только забрал пистолет из сервиса с точно такой же проблемой. С их слов, не нужно было смазывать, резинка разбухает и ее начинает выдавливать. У меня выдавливало только после пяти новых выстрелов, дальше проблем не было, но я все равно повез в сервис, где мне заменили весь верх пистолета.

Мне в магазине где покупал просто дали новый пистолет.

Сейчас глянул — фигасе, металлолом подорожал на цельную «одну тычячу ублей»(с)

Не-е.. С этой гарантией «замучаешься пыль глотать»(с) на одной пересылке. Маркировку уже стёр, но она была не такая, как на фотографиях топикстартера. Я думаю, что теперь основные болячки с горем пополам устранены (тьфу*3), и можно будет из него постреливать. «Удельная нагрузка» упадёт, т.к. параллельно работает уже больше стволов ))) Купил для него кобуру вот такую http://www.feldwebel.ru/shop/U. _p08_luger.html
Реконструкция, естественно, но очень добротно сделана.

Попробую и я внести свою лепту в развенчание крутости сего ствола
Пест, действительно,красивый, похож на настоящий, хорошо ложится в руку, палец правильно ложится на спусковой крючок.
НО:
из-за дешевого понта, который называется блоубэком, пистоль способен произвести 40 — 45 полноценных выстрелов. Слишком большой газовый ресурс тратится на этот дешевый понт. А потому, при слишком резком и большом выходе газа из баллона, его корпус чрезмерно охлаждается. И следовательно, лучше заряжать по 10 шаров, т.к. если стрелять полный магазин 20 шаров, баллон после 11 — 12-го выстрела начинает замерзать и сила выстрела заметно уменьшается. Пистолет начинает «плеваться». Так что при отстреле 10 шаров и в процессе перезарядки баллон желательно прогреть в руках.

У моего экземпляра после первого отстрелянного баллона начал болтаться фальш-ствол, который начал тащить за собой вкладной ствол. Из-за этого кучность вообще улетела к чертям. Пришлось устранять приклеиванием фальш-ствола к корпусу затворной рамы поксиполом;

через 4 — 5 баллонов пистоль начал шмалять очередями. Устранил (не на долго) установкой более сильной пружины на шептало от стороннего производителя;

мощный блоубэк расклепал мягкий силуминовый затворный рычаг и блоубэчную камеру. Пришлось на заднюю ось одевать сантехническую резиновую прокладку;

на ударно-спусковом мех-ме силуминовый боек, это который бьет по клапану на магазине, тоже расклепался. В результате стало клинить магазин при вытаскивании при спущенном курке. Пришлось сделать стальной боек;
корпус ударно-спускового м-ма (УСМ) тоже из силумина. Рычаг,на котором крепится боек, проломил стенку корпуса УСМ. Как устранить сие безобразие, пока не решил.
Цены бы не было этому Парабеллуму, еслиб его изготовили из стали. А так: все сыпется, рушится, расклепывается, ломается.
Короче, на своем парабеллуме убрал «блоубыкчачьи понты». Сейчас стреляю тупо передергивая затвор после каждого выстрела. В результате количество полнокачественных выстрелов увеличилось до 80-90. Правда баллоны у меня пререзаряжаемые от огнетушака и иногда получается легкий перезаряд на полграмма-грамм. (к стати, кого волнует тема про баллоны, читаем тут: http://rashpel00777.blogspot.ru/ ) Теперь остается наблюдать, сколько этому стволу осталось жить.

Резюме: Парабеллум Р 08 самое не удачное изделие у Глетчера (данное заявление делаю на основании того, что по мимо Парабелла у меня есть в наличии НГТ и М712 — более старые игрушки и с ними пока больших проблем нет). Силуминовые детали расклепваются, крошатся, ломаются, не выдерживают длительной эксплуатации. Деталей для ремонта не найти и не купить, а в СЦ нести стремно. На оружейных форумах люди жалуются, что в некоторых мастерских с гарантийных пистолетов снимают детали и заменяют на более старые.
От сюда вывод: если не хотите геморрой на свою попу, не покупайте парабеллум от Глетчера. Не надо покупать дешовые понты за такие бабки.

Источник