Гольф 2 ремонт сигнал

На машинах гольф 2 одним из слабых мест являются курки открывая дверей. При плюсовой температуре все хорошо, но стоит выпасть снегу, как все забивается в механизм курка и блокирует его работу. В результате – при сильном нажиме курок обламывается, а машине не открывается. В данной ситуации не поможет и установка центрального замка, ведь от актуаторов срабатывает только блокировка замка, а не сами курки. Конечно, снег может забиваться и в личинку замка, но предохранительная крышечка защищает надежно. Одна из двух дверей точно откроется.

Вот бы установить дистанционное открывание курка….Сенсорное открывание дверей сейчас все больше входит в моду. Иногда молодежь заваривает отверстия под дверные ручки и устанавливает полное сенсорное открывание дверей. Однако проблема будет, если сядет аккумулятор или выйдет из строя сигнализация с центральным замком. Радикально убирать ручки я не советую, а вот сделать сенсорное открывание – пожалуй можно. С брелка сигнализации с встроенным центральным замком снимать блокировку дверей, а вторым каналом этой сигнализации активировать тягу открывания двери. Вот схема простого сенсора на таймера 555. Схема простая, паяется быстро. Достаточно установить только одну плату. При касании рукой металлической накладки ручки двери активируется актуатор тяги курка. Идея в этом.

Я купил простую трехканальную сигнализацию Sheriff aps-2600. В ней встроенный центральный замок и есть выходные слаботочные два канала. Один канал активируется при активации центрального замка на 20 секунд, а второй при удержании кнопки брелка. Обратное включение актуатора курка не потребуется – тяга должна сама собой отходить под действием пружины. В комплект поставки не входит ревун – звуковой сигнализатор вскрытия машины. Его нужно докупить отдельно, если сигнализация будет использоваться и по прямому применению.

Для начала нужно разложить все провода и блоки, проверив комплектность. Затем прочитать инструкцию по установке. Схема подключения в инструкция есть. Даже присутствует небольшая неточность – показано, что провода с блока выходят на лампы габаритов через диоды. Эти диода уже есть в самом жгуте в чем нетрудно убедиться, прозвонив жгут. Диоды спрятаны в черном большом кембрике.

Под ногами водителя установлен единственный в golf 2 блок коммутации, включающий в себя предохранители и реле. В зависимости от комплектации машины, некоторые гнезда под реле будут пустыми. По обеим сторонам коммутационного блока видны два белых пластиковых ограничителя. Ограничителя фиксируют блок. Для снятия блока нужно повернуть ограничители чтобы они бобышечками вышли из пазов и вытянуть на себя. Блок немного приподнимается и снимается.

На правый кронштейн с наружной стороны на пластиковые стяжки я закрепил основной блок сигнализации и блок датчика удара. Теперь остается только все подключить.

Минусовая колодка закреплена на правом кронштейне блока коммутации. Я бы не советовал подключать сюда провода – легко подключить, легко и снять. Но для начального теста вполне сгодится.

К комплекту сигнализации отдельно докупаются актуаторы дверей. Актуатор представляет собой двигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов. Следовательно, направление вращения зависит от направленности напряжения. Внутри актуатор состоит из двигателя, двух шестерен, эксцентрика со штоком и ограничителя. По подаче импульса напряжения двигатель вращает малую шестерню, которая поворачивает большую до ограничителя, смещая расположение эксцентрика, который толкает шток. Важно, что нельзя подавать на актуатор напряжение длительное время. В заторможенном состоянии двигатель быстро сгорит. Нужно подавать малые импульсы 0,3 – 0,8 секунды. Этого времени вполне достаточно для выхода штока на максимальное расстояние.Длительность импульса фиксирует сам блок сигнализации открывая и закрывая двери актуаторами. В случае сенсорного открывания дверей сигнализации активирует саму плату на 20 секунд, а мы сами регулируем время работы актуатора касанием металлической накладки.Актуатор через саморезы прикручивается к стальной пластине. В пластину вставляются металлические пластиночки с отверстиями под саморезы. Остается только через дверь прикрутить саморезы к этим пластиночкам. Все это есть в комплекте.

В машине гольф 2 отверстия под актуатор двери и тягу есть в заводском исполнении. Нужно разобрать дверь – снять ручку опускания стекла, ручку закрывания двери, набалдашник регулировки бокового зеркала, накладку открывания двери, выкрутить солдатик и отвинтить по два самореза по торцам декоративной накладки двери. Накладка снимается и под ней влагозащитная пленка. Пленка плохо отклеивается. После сборки ее необходимо приклеить обратно.Под солдатиком видны отверстия для установки актуатора. Поднимаем боковое стекло вверх и примеряем как встает актуатор. Важно после примерки опустить стекло и посмотреть не задевает ли стекло за актуатор.

Теперь снимаем ручки водительской двери с внешней стороны машины и видим пластинку за которую цепляется тяга солдатика. В этой пластинке есть отверстие и под вторую тягу. Ставим актуатор таким образом, чтобы тяга от актуатора к пластинке прошла перед тяги открывания двери из салона, т.е между кузовом и тягой ручки. Поднимаем направляющую для пластинки в положении открытой двери, т.е. вверх и при этом выход штока актуатора должен быть максимальным. Нужно вымерить длину тяги. Расстояния у всех получаются разными. В моем случае длина тяги без учета закругления на крепеж составила 5,5 сантиметров.

В подкапотное пространство из салона уходит два жгута проводов по отдельным каналам. Чтобы протянуть в эти каналы два провода под ревун и датчик открытия капота пришлось заталкивать вначале стальку, а затем вытягивать два провода. Работа не сложная, правда со стороны капоты не всунуть руку так что пришлось снимать расширительный бачок, головкой на 10 и 9 – один болт так закис, что грани срезало напрочь и пришлось набивать головку на 9.

Поиск мест подключения один из самых сложных. Нужно все прозвонить тестером. Например, поворотники оказались на четырех разных разъемах. В дальнем конце на каждый поворот шел свой провод – итого четыре провода, а у меня только два выхода. Вначале блока на разъеме 3 Х 2 обнаружились черно-зеленый и черно-белый провода, который шли на повороты. Найти их несложно – включаем зажигание и поворот, цепляем один щуп прибора на кузов, а вторым ищет пульсирующее напряжение. Цифровой вольтметр показывал от 3 до 10 вольт в такт щелканью реле поворота. Резать заводские провода не хотелось, поэтому вытаскивал разъем, оголял подключаемые провода и подсовывал их под контакты. Затем ставил разъем на место.

Основной плюс с аккумулятора приходит красным толстым проводом, на вскидку, 6 кв.мм, снабженный еще и перемычкой. Под две фишке я посадил оба провода сигнализации. Важно, что разъемы просто так из колодки не вынуть. Сбоку всего блока есть пластиковый блокиратор, который нужно на себя вытянуть. Тогда все разъемы будут доставаться, если отогнуть язычок. На картинке солдатик виден примерно посередине колодки.

Провода на дверь входят в шумку и выходят в отверстие для проводов. Отверстия в двери и кузове есть. Протягиваем в шумку кабель или провода в достаточном количестве. К примеру, на два актуатора нужно четыре провода, но можно обойтись тремя, но я бы не советовал.

Со стороны ручки двери видны механизмы управления дверь. Передний стальной язычок открывает дверь с курка. Дальний язычок блокирует открывание двери с курка, если замок закрыт. Далее видно стекло, а за ним стоит тяги на актуатор и солдатик.

Примерно вот так выглядит работа актуатора двери со стороны ручки.

Итак слева сбоку видны металлические шляпки двух саморезов. Эти саморезы крепят актуатор блокировки замка двери. Отверстия стандартные прорезанные на заводе. Второй актуатор тяги замка нужно ставить самому. Вначале я пробовал сделать так, чтобы актуатор тянул тягу открывания замка из салона, но здесь слишком большое усилие и у меня не получалось сделать полное открывание – лишь дергалась ручка салона. Второй вариант – тянуть за пластинку на которую нажимает курок при открывании. Здесь хитрость в том, что актуатор нужно располагать за боковым опускаемым стеклом. Я сделал Г-образный кроншейн.

В кронштейне нарезал резьбы и просверлил отверстия снизу двери – там итак есть отверстия для стока воды. Снизу закрутил винты и кронштейн оказался закрепленным на двери. Винты со стороны двери нужно обработать против ржавчины, например обмазать графиткой.

Для прокладки проводки между кузовом и дверью есть два отверстия. Одно отверстие круглое, второе – овальное. Отверстия закрыты заглушками чтобы в полости не попадала вода. Можно взять гофры от любой машины. Я прикупил жигулевские, но их диаметр мал для отверстий. Отверстие примерно 35 мм. Если получается так, то нужно вырезать из камеры четыре шайбы с внутренним диаметром 20 мм и наружным 60 мм. Эти шайбы натянуть на гофры и уже в сборе вставлять так, чтобы одна шайба зашла внутрь, а вторая осталась снаружи.

В пластинке на которую нажимает курок – ближняя к ручке пластинка – есть отверстие. Быть может оно и не заводское. Через это отверстия можно пропустить проволоку и соединить с ушком тяги актуатора. Я выбрал нихромовую проволоку. Плюс в том, что тонкая проволока не мешает работе самого курка, если вздумается открывать машину вручную.

На ушко тяги актуатора я надел кольцо от брелка ключей чтобы проволока не разрезала пластик ушка. За кольцо привязана нихромовая проволока. В идеале нужно добиться того, чтобы импульс открывания был не более 1 секунды. Нужно подключать актуаторы через реле. При активации канала CH2 дверь должна отойти от машины.

При помощи сенсорного управления можно сделать так, чтобы канал включал основное подготавливающее реле на 20 секунд после отключения сигнализации (стандартная опция) и при касании рукой за металлическую накладку двери активизировался именно актуатор нужной двери. Для этого нужно по актуатору на каждую дверь и четыре платы сенсорного управления актуатором.

Резиновые гофры я брал от Лады 2110. Они идут разные по длине, я брал на 16 ребер. На передние двери хватает 10 ребер. Диаметр для гольф 2 малый, но если вырезать из камеры шайбы с наружним диаметром 60 мм и внутренним 20 мм, то натянув по две на сторону получается неплохое уплотнение.

У гольф 2 заглушки в двери овальные, а в кузове круглые. Можно попытаться итак вырезать, но это лишнее время, да и труды могут не оправдаться. Ничего нет лучше родных гофр. Есть мнение, что если вырезать в заглушках отверстия под гофры и вклеить туда оконным гертетиком, то получаются также неплохие гофры. Можно поступать по-разному. Я оставил заглушки про запас. а вдруг вернусь к родной конструкции.

Источник