Гольф 2 ремонт стартера своими руками

Содержание

Фотоотчет Снятие и починка стартера Bosch на двигателе MH (VW Golf 2)
Ремонт стартера гольф 2 своими руками
Внимание! Сеть автосервисов выгодных цен. Проверка сход-развала БЕСПЛАТНО! Без очередей! Ремонт в день обращения!
LeoG 04 Апр 2011
alsufi 16 Авг 2011

Фотоотчет Снятие и починка стартера Bosch на двигателе MH (VW Golf 2)

1 Периодически стартер начал трещятъ из за не хватки питания или вовсе мог застопориться.

2 При включение зажигания могло ничего не произойти или тогда уж ещё что то.

Для начала стартрет находиться за карбюратором под впускным коллектором.
Те кто говорят его можно снять лиш залез под машину БРЕХНЯ.

Снимать впускной всё равно придёться так как до болтов на ощюп не долезеш.

Вот так оно выглядит как есть.

После снятия карбюратора должно быть так.

На фото видно что впускной крепиться 8семью болтами. Проблем с ними не будет если они не закисли.

Далее видим стартер после того как сняли впускной. Стартер крепиться 3мя болтами. Один из которых проходит аж в корпус коробки. (Коробку не разбераем он находиться в так называемом кармане)

Далее вот так у нас всё получилось. Думаю как разобрать стартер писать нет смысла так как это во многих статьях описано.

Расскажу лишь одно.

Проблемы и их решения. Проблема как у меня была указана выше. Вот как с ней боролись.

Сняли стартер думали что гдето провод сечёт положили стартер и присоеденили провод массы на корпус стартера второй провод который плю на центральный болт и отвёрткой замкнули + клему та что справа.

Стартер начал трещять. Разобрали целиком. Разобали трещётки и сам стратрет вобщем полностью. Поломок и диффектов не наши всё крутилось и работало исправно. Затем так как на фото взял и шкуркой нулёвкой там где крепиться провод массы зачистил до металла. После повторного подсоединения проводов для прикуривания стартер ожил и дае начал крутиться. Вывод один. Закислилась масса.

Далее просто для проверки ржавые клемы или замасленные или прочее плохое наращивание заменили и заизалировали на новое. И о чудо машина ожила.

Источник

Ремонт стартера гольф 2 своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт стартера гольф 2 своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Внимание! Сеть автосервисов выгодных цен. Проверка сход-развала БЕСПЛАТНО! Без очередей! Ремонт в день обращения!

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Мой стартер также сдыхал. Пока внутрь не лез. Стоит для начала посмотреть состояние втулки на КПП. Ее обычно первую убивает, хотя у меня живая и по симптомам разбита задняя втулка стартера. Теорию почитал, вроде бы ничего сложного в переборке стартера кроме необходимости где-то найти запчасти нет, на днях попробую заняться.

Видео (кликните для воспроизведения).

P.S. Тему перенес в Электрику.

Снимешь стартер – сразу поймешь. Когда вал стартера выдвигается он попадает в эту самую втулку. Если разбита – надо либо выковыривать и перепрессовывать новую или ставить безвтулочный стартер (от Г4), я несмотря на то, что втулка абсолютно живая купил новый безвтулочный стартер, чтобы в дальнейшем не париться.

снять то я знаю как! неоднократно прошёл это! а почём безвтулочный стартёр от г4 от какого он мотора?

Я на всякий случай написал, вдруг кому-нибудь понадобится. Просто когда рылся по форумам и смотрел книги нигде не было достаточной информации, пришлось собирать по крупицам. Стартер обошелся в 5 тыр. со скидкой (без скидки около 6 тыр.), но это дизельный, бензиновый немного дешевле (около 5 тыр. со скидкой). От какого мотора не скажу, просто пришел в сервис-магазин по стратерам, пообщался и купил понравившийся.

млин! чё делать то?может проще свой в ремонт сдать? 6 тыс многовато! да и 5 тоже! ремонт наверно в 1000 обойдётся без снятия? или можно ваще самому пресануть втулки?

не знаю, втулки из металлокерамики (читай – хрупкие), надо иметь правильно заточенные руки чтобы их запрессовать, в стартере их кажется три, включая ту, о которой шла речь выше, перед этим надо не забыть подержать втулки перед установкой сутки в моторном масле, вообще видел описание процедуры замены втулок стартера на ВТС.

Глаза боятся – руки делают. Мне терять нечего – стартер новый купил. На старом буду тренироваться в ремонте.

Может у одноклубников исправный стратер на замену найдется за разумные деньги?

вот про точто в масле держать незнал(соответственно не делал этого)а нафига?

Металлокерамика имеет свойство “впитывать” масло, соответственно, после установки “промасленной” втулки уменьшается у нее коэффициент трения и она дольше живет.

вот чё то в последнее время плохо заводится стал мотор! стартер еле прокручивает мотор! как будто аккум дохлый! но не всегда! иногда, но всё чаще и чаще! думаю что всё таки втулки менять нада! хто нить менял? гемор не гемор?

таже фигня, только сказали щетки на стартере менять надо, поменял не помогло. Акум новый, зарядил через время дохлый, оказывается нет зарядки на ХХ а лампочка не загорается.
Может кто подскажет почему нет зарядки и двигатель на ХХ чуть набирет обороты-сбросит (нестабильные обороты) так и должно быть? Двиг 1.8 полн. инж GX

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Может дело совсем не в стартере, а в генераторе, а точнее в реле-регуляторе.

+1 А еще уношенные шкивы/ремень/плохое натяжение ремня генератора.

+1 Хотя я считаю, что эти проблемы устраняются по умолчанию, как само собой разумеещееся.

мне тут на разборе предложили стартер от Г3? он вроде как роторный! я честно хз! каково ваше мнение!

сёдня целый день катался, глушил,заводил и эта сцука тока один раз заикнуллся(стартер)! как обычно! на выхах займусь проблемой плотней! я тоже начал грешить на гену с проводкой! мне кажется там собака зарыта! а то не стого ни с сего гемор такой начался! ремень знаю что точно лохмотьями почти, запасной в багажнике катаю на всякий случай! и гена чё та не внушает доверия, поменяю пожалуй щётки с таблеткой и проводочку перетряхну!

капот уже больше месяца не открывал! хотите верьте – хотите нет!и всё ок,кроме стартера (. лишь бы не сглазить!
у носка вторая жизнь!постирали так сказать!:))))))

Предпосылка: Стартер с трудом проворачивает двигатель, «заедает» и останавливается. При этом аккумуляторная батарея в порядке – заряжена. Причина «заедания» стартера – якорь задевает за статор. Зазор между якорем и статором стартера составляет десятые доли миллиметра, поэтому малейший перекос вала якоря стартера относительно статора приводит к касанию полюсов якоря о полюсы статора. Перекос вала якоря стартера происходит вследствие износа подшипников скольжения, в которых вращается якорь (износ шеек вала якоря незначителен). Более интенсивно изнашивается передний подшипник, т.к. на него приходится основная нагрузка. Подшипники представляют из себя латунные втулки. Передний подшипник крепится(вставляется с натягом) в отверстие в картере сцепления. Задний подшипник крепится в задней крышке(кожухе) стартера. Стартер с постоянными магнитами статора имеет дополнительный подшипник на передней крышке стартера. Стартер с обмотками статора (BOSCH 00 208 416 (417) WV AUDI 055 911 023 J) подшипника на передней крышке не имеет.

После нескольких замен , н овая втулка уже вставляется легко от руки. Однако в процессе эксплуатации это приводит к тому, что втулка может провернуться в посадочном отверстии а далее со временем посадочное отверстие разбивается, образуется эксцентриситет в отверстии картера, что приводит к перекосу вала стартера и далее – заедание стартера – невозможность пуска двигателя. Как выяснилось из общения с различными сервисменами это довольно распространенная болезнь гольфов и пассатов старше 10 лет.
Мне удалось вылечить это следующим способом.

0. Определяем размер эксцентриситета.
1. а. Вытачиваем (приобретаем, заказываем) втулку большего(на величину
эксцентриситета) наружного диаметра. Удаляем лишний металл.
б. Берем новую втулку и напаиваем сбоку припой несколько мм. Лишнее удаляем.
2. Вставляем втулку с небольшим натягом.
3. Если стартер с постоянными магнитами то его лучше заменить на стартер с обмотками на статоре – у такого стартера зазор между якорем и статором больше и следовательно допустимый перекос вала тоже больше (на разборке стартер стоит примерно 2500 руб., при покупке обратить внимание на состояние хвостовика – это который во втулку будет вставляться – он должен быть без задиров, отполированный). Оптимально заменить также заодно заднюю втулку стартера, чтобы «забыть» о проблеме надолго. Кстати заодно можно заменить щетки, раз уж стартер разобран, щетки можно взять от ваз-2108 и немного обточить. Штатные щетки приварены, но можно и припаять аккуратно мощным паяльником, тоководы щеток во время пайки пережать круглогубцами чтобы не залудились, иначе тоководы потеряют гибкость. Вот и всё, удачи в ремонте!

Viktor Shiмanov Hace 2 meses

Все будет Хорошо Hace 2 años

У МЕНЯ ЯКОРЬ ПОЛЕТЕЛ! ЧТО ПОДСКАЖИТЕ?! КУПИТЬ НОВЫЙ СТАРТЕР? ИЛИ ВСЕ ТАКИ ПОСТОРАТЬСЯ НАЙТИ ЯКОРЬ НА РАЗБОРЕ! ХОТЯ У МЕНЯ ВЕЧНАЯ ПРОБЛЕМА СО СТАРТЕРОМ! ТО ЩЕТКИ, ТО БЕНДИКС! ПОДОЙДЕТ ЛИ КАКОЙ ЛИБО ДРУГОЙ СТАРТЕР?! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!

за ошибки сори пишу с плоншета не удобно ставить знаки не покидаю по буквам))

Привет сегодня менял не снимая коробку предварительно по твоим данным купил втулку 12 на 14 сегодня снял стартер надел её на вал а она болтается посередине вал а он 11 миллиметров позвонил что перевезли 11.на14 привезли на вал села отлично выкулопал старую начал загонять туго проезда достал обратно попробовал надеть обратно на вал а она чуть налазит с училась когда загоняли наверное)) короче внешний диаметр походу тоже не 14 потом загнал с трудом 12.на 14 собрал все равно просачивается хотя реже чем прежде

Aizhan Ayupova Hace 7 meses

Maxim Zadorozhniy Hace 4 años

Привет Игорь. А почему бы не открутить подставку на сверлильном станке (что бы не мешала), установить кронштейн на 90 град. прикрутить к нему плоскость коробки, совместив ось сверла и втулки?

Для запуска двигателя внутреннего сгорания необходимо искусственно начать процесс старта. Это можно осуществить при помощи вспомогательного двигателя, который будет крутить коленвал. В стареньких машинах есть специальное отверстие под радиатором через которое вставляется изогнутая ручка – кривой стартер – крутя которую, можно провернуть коленвал. Естественно, это было не по-поцански и был применен дополнительный маленький двигатель внутреннего сгорания, который крутил коленвал. Маленький двигатель стартовал при помощи веревки, навернутой на вал. Это также было неудобно, и инженеры прикрепили электрический двигатель к венцу маховика. Ногой из кабины бендикс – приводная шестерня – подводилась к венцу, двигатель вращал коленвал через венец и после заводки чтобы электрический двигатель не сгорел от перенапряжения, бендикс выбивало обратно. Инженеры еще провели усовершенствования системы и сделали катушку, которая вводит бендикс в зацепление, а после заводки бендикс сам выходит из зацепления.

Современные стартеры внешне очень похожи, но отличаются наличием редуктора и напряжением включения. Других коренных отличий нет. Внешне рабочее напряжение стартера определить нельзя, только подав напряжение и посмотрев на скорость вращения якоря. Наличие редуктора также порой не видно. Часто редуктор сдвинут с геометрической оси относительно якоря, но встречаются и такие разновидности, где выгадывается место и редуктор собран как редуктор шуруповерта.

У любого стартера есть основной болт для подключения силового провода напрямую от аккумулятора и меньший болт для подключения управляющего провода от замка зажигания через вспомогательное реле.

Со стороны крепления стартера к двигателю расположена подвижная муфта – бендикс, оканчивающаяся приводной шестерней. Если вращать шестерню рукой, то в одну сторону она будет вращаться, а в другую – выдвинет бендикс до стопора. Все эти движения говорят о нормальной работе бендикса. Сама шестерня должна быть без сколов и выбоин.

Болт крепления провода от аккумулятора производитель располагает в удобном месте для установки и снятия.

Втягивающая катушка состоит из двух обмоток – втягивающей и удерживающей. От ключа зажигания катушка стартера втягивает сердечник, который замыкает контакт основного “плюса” и включает стартер. В момент включения стартера все напряжение падает на нем и мощности для втягивающего обмотки не хватает, поэтому здесь включается удерживающая обмотка катушки. Без удерживающей обмотки, катушка не включится.

Сердечник представляет собой вал с насажанным контактным кольцом. Чтобы сердечник сильно не разбивал крышки, он с двух сторон подпружинен.

Со временем контактное кольцо и пятаки – место прилегания контактного кольца к контактам проводов, изнашиваются. Контактное кольцо выполнено из меди и является подвижным контактом между аккумулятором и двигателем стартера.

Два пятака выполнены из меди и имеют форму полуколец. Они создают нормально разомкнутый контакт для включения двигателя стартера.

Если присмотреться, то на стороне одного пятака видна тонкая обмотка. Эта место контакта удерживающей обмотки втягивающего реле. Когда втягивающее срабатывает, то контакты замыкаются, стартер включается и подсаживает аккумулятор. Вначале включаются обе обмотки. Втягивающая обмотка питается от управляющего контакта на стартере, минус сидит на корпусе втягивающего реле. Удерживающая обмотка также включается от плюса управляющего контакта, а вот минус питается очень хитро: через силовой контакт и обмотки статора и якоря. Т.е. если обрыв якоря или подвисли щетки, то удерживающая обмотка не включится – своего роде предохранитель. На одной втягивающей обмотке реле не сработает, а будет только искрить и бендикс не войдет в зацепление.

Для проверки втягивающего реле нужно подать минус на выход силового контакта и корпус реле, а плюс – на контакт управления.

Со стороны другого пятака контакт для подключения провода от стартерного реле выведен на внешнюю сторону корпуса. Именно так можно отличить место подключения провода от аккумулятора и провода на двигатель стартера – по контактам втягивающего реле.

Теперь о самом двигателе. Крышка является опорой для подшипника, а также стягивает обе крышки при помощи шпилек. Промышленные двигатели редко делают подобным образом. В основном – каждая крышка крепится при помощи болтов к станине. Здесь, вероятно, производитель подумал о снижении веса всего стартера и предпочел уменьшить толщину стенок корпуса, в результате крепление крышек выполнено при помощи шпилек.

На крышке видны две гайки – на них крепятся шпильки и два винта – винты фиксируют щеточный узел. Дело в том, что для постоянных двигателей очень важно выставление метки нулевого магнитного поля. В этой точке щетки не искрят, а двигатель работает равномерно без рывков. Советские инженеры долго думали, как поймать эту точку и в результате весь щеточный узел делался подвижным за счет подковообразных прорезей в местах крепления болтов. Если место не устраивало, то узел поворачивался и вновь фиксировался. Идея хорошая, но обслуживающему персоналу приходилось четко помечать места фиксации болтов чтобы не сбить нулевую точку. В зарубежных статорах все продумано и винты зафиксируют щеточный узел в нужном положении относительно крышки, а крышка зафиксируется шпильками относительно самого корпуса.

Щетки должны сильно прижиматься к коллектору. Стартер – необычный двигатель. Он не рассчитан на длительную работу даже на холостом ходу. Обычно делается пара попыток запустить двигатель по 10 секунд, а затем дается 20 – 30 минут для остывания стартера. Понятно, что такого плана не придерживается никто. За счет того, что стартер работает изначально с перегрузкой, он может выдавать мгновенный крутящий момент с током потребления 500 А. Ток большой и каждый Ом сопротивления дает дополнительные потери на нагрев. Щетки прижимаются к коллектору пружинами. Пружины подкалены, поэтому не разгибаются и не деформируются. При этом пружины щеток стартера очень широкие, что добавляет надежности. Щеточные держатели – колодки в которых ходят щетки, крепятся при помощи заклепок к текстолиту.

Под щеточным узлом находится подшипник качения. Важно, что передний и задний подшипники – разные. При ремонте стартера обычно дорожат коллектор якоря. Чем меньше пыли в зазорах ламелей, тем больший момент способен выдать стартер.

Щеточный узел соединен с обмотками статора при помощи двух проводов. Провода на статоре соединены точенной сваркой, поэтому при ремонте желательно иметь точечную сварку, ну понятно, что подойдет и паяльник.

Полюса на статоре заклепаны. При разборке приходится высверливать, а затем используются болты, если таких заклепок достать не получилось. Заклепка в данном случае надежнее болта.

При подозрении на витковое замыкание якорь окунают в магнитное поле и прозванивают щупом ламели. В домашних условиях определить витковое замыкание проблематично.

Подшипник передний, как и задний обычным способом напрессованы на вал. Снимаются без борьбы при помощи съемника. Можно снимать молотком и зубилами, но осторожно чтобы не поцарапать обмотки. Вал начинается в шестерни, которая и вращает весь привод.

Передняя крышка имеет отверстие для шестерни. В крышке есть проточка под подшипник. Если подшипник проворачивается в ложе крышки, то место посадки нужно накернить.

Практически все стартеры производятся с редукторами. Редуктор уменьшает скорость вращения, но увеличивает вращающий момент. Здесь применен патент от наших великов “Аист”. Каретка вращения на заднем колесе с ножным тормозом имеет точно такое строение. Каретка позволяет вращать педали, что приводит велик в движение и не вращать педали когда велик летит с горы. Здесь примерно тоже. При запуске шестерня сцепляет вал двигателя с редуктором, а когда двигатель запускается, то бросок двигателя выталкивает приводную шестерню и шестерни разъединяется.

Цилиндры шестерни нужны для привода шестерни. Справа находится шестерня с обгонной муфтой. Обгонная муфта соединяет привод с шестерней, которая крутит венец маховика в одну сторону, а при вращении в другую сторону шестерня не выдвигается и просто проворачивается.

Наши стартера обычно без редуктора. Все напрямую соединено. Бендикс с обгонной муфтой сидят на одном валу с двигателем. На самом конце вала есть стопор – в него упирается бендикс при выталкивании. Без стопора бендикс будет уходить дальше и мощность будет падать. Стопор состоит из проточки на якоре куда набивается стальное кольцо, а в кольцо вбивается сам стопор. Снимать этот узел достаточно сложно.

В проточке на бендиксе располагается вилка, которая механически связана с втягивающей катушкой. Втягивающее сработает, тянет вилку, вилка выталкивает приводную шестерню.

Крепится вилка в середине на штифт.

Коллектор нужно протачивать и дорожить.

LeoG 04 Апр 2011

Суть проблемы такова. Стартер заводит холодный мотор, но чувствуется, что крутится он чуть медленнее чем ему положено. Прогретый мотор стартер крутить пытается но как-то не получается у него.
Проблемы с аккумулятором исключаем сразу т.к. работы ведутся с участием пуско-зарядного устройства.
В мотор только что поставили новую поршневую группу. Думали прогретый мотор провернуть тяжело (насмотришься на русские тазики вот и лезут подобные мысли) но нет. Крутили за болт на коленвалу усилие требуется одинаковое и на холодный и на прогретый.
Последний тест по моему мнению поставил все на свои места. Завели машину, прогрели, заглушили. Пробуем завести не крутит (точнее крутит но очень медленно с остановками). Взяли и вылили аккуратно на стартер пол литра воды дабы его охладить. Попробовали завести – о чудо. Сработал как новый.

Выходит стартер нагревается от двигателя и дохнет. Планирую снять и разобрать стартер.
Раньше со стартерами связываться не приходилось. Информация в доступной мне литературе по данному автомобилю крайне неполная, в связи с чем прошу вашей помощи.

1. В чем может быть причина такого поведения стартера?
2. На что стоит обратить особое внимание при ремонте стартера дабы исключить другие возможные неполадки в ближайшее время?

Нашёл небольшой отчёт по ремонту и информацию по стартёру на Volkswagen Technical Site.

Несмотря на изобилие возможных неисправностей, потребительский контроль за состоянием стартера несложен и сводится к тому, что автовладелец должен обращать внимание, не стал ли стартер крутить слабее и не появились ли посторонние шумы при его включении и после выключения. Если же что-то такое появилось – скоро грядет ремонт.

*КГЗЗ заменил на пару недель раньше

170р (Meyle) и разборка “от педалей”, без снятия руля.

Ситуевина: Аккум супер, провода живы, на холодную заводится на ура. После часа покатушек, пытаюсь завести (кратковременная стоянка) – то с первого, то со 2-го……..то с 5-го. Постоит мин 40-60 – опять все замечательно. Звук при работе стартера был грубовато-металлический, порой закусывающий, порой повизгивающий.

Стартер предстояло увидеть первый раз и подержать в руках, переживал
Но советы, что там все «просто», перевесили мои «испуги»…..
Погнали (опишу пока помню):

VAG 02A 911 023 T – BOSCH – СТАРТЕР // Замена производителем на 02A 911 023 TХ (№8)
VAG 085 911 287 – реле втягивающее стартера // 2 339 303 222 – номер по каталогу Bosch

Bosch 1 004 336 417 Щеткодержатель стартера 972р.
*очень нужная штука

Bosch 1 006 209 917 Бендикс стартера 956р.

Bosch 2 339 303 222 Реле втягивающее стартера 1260р.
*не покупал, мое исправно щелкает и тестится.

Bosch 1 007 010 039 Ремкомплект стартера 420р.
*Ггг…на заводе Bosch работают чиста наши пацаньчики
Думаю заказал, молодец….чиста на свои стартер, всё по ETKA, всё грамотно
– фиг там, открываю пакетик …ЖЕСТЬ там ремкомлект на все 8 стартеров, что по ETKA бьются. Чиста зачерпнули с нижнего ящика горсть и в пакетик, типа сами разбирайтесь . Мне вообще там, кроме стопора на вал бендикса ничего не понадобилось. И то потому, что старый испортил при неаккуратном демонтаже.

Bosch 1 001 933 111 Вилка включения привода стартера 52р.
*пластиковая, и как понял, вечная, можно не покупать!

Bosch 1 000 301 056 Втулка подшипника стартера 35р (надо 1 шт)
Bosch 1 000 301 082 Втулка подшипника стартера 35р (надо 2 шт. )
Bosch 2 000 301 036 Втулка стартера 32р (надо 2 шт. )
*втулки просто ВСЕ «must have» или «палюбому»!

VAG Винт с внутренним TORX 035911299B M5X33 //аналог // Bosch 1 003 421 013 Винт M5x33мм (3шт)

20р/шт
*покупается 3 шт на всякий, откручиваются очень плохо

Runway жидкии ключ (баллон) 100р
*понравилась гораздо больше WD-40, не едкая и пахнет приятно!

Presto медная смазка (баллон) 190р.

Castrol LMX2 смазка (ака вазелин) хз

2 метчика на 12-1 и 12-2 одолжил

Что-нибудь для отмывки деталей и ветошь.
Немного моторного масла, 1-2 крышечки от пластиковых бутылок.

Вкусный обед от любимой бесценно

*схематично, чтобы понимать, что и как называется.

16. Берем «попу» стартера и замечаем на ней колпачок и 2 болта под отвертку, откручиваем. Раскладываем старые колечки, как стояли по порядку в линию на столе. Слегка подковыриваем плоской отверткой и снимаем саму заднюю крышку.
17. Берем крышечку от пластиковой бутылки и мочим заднюю втулку (056) в пробке и оставляем там на маринад.
18. !Осторожно, могут летать пружинки! Берём ротор и тащим вниз ( от «попы»). Потом аккуратно выталкиваем кольцо со щетками в обратную сторону, только не оторвите проводок!
19. Моем все, особенно магниты и между. Ротор достаточно протереть и пошкурить место прилегания щеток стартера к ротору мелкой шкуркой (снять грязь, нагар, неровности)
20. Головкой на 9 мм на верстаке выбиваем старую втулку из крышки попы, ей же аккуратно забиваем новую, что мариновали.
21. Собираем электрическую часть обратно. Откладываем, накрываем чистой тряпкой.
22. Переходим к механике. Снимаем стопорное кольцо, что в начале вала. Принцип его простой (стопорное С-кольцо в кожухе). Берем пассатижи, находим на кожухе стопора маленький выступ, упираем открытые пассатижи в него и стукаем несильно по ним – слетает на ура! При сборке – поддеть утконосами, запрыгивает нормально.

! Важно! Как проверить бендикс и обгонную муфту:
Берем бендикс за шестерню – вращаем туда-сюда, в одну сторону должно крутится, в другую – нет! Должно крутится плавно, с равным усилием, без ощутимых подклиниваний и пульсаций! И самое главное – у шестерни не должно быть явного износа зубцов на краях (не путать с формой новой шестерни – она чуть скошена по определению в нескольких плоскостях). И самое главное – одной рукой берем шестерню, другой с обратной стороны, посильнее пробуем покачать “на излом” – если есть люфт (на глаз 1-2мм) = ему не долго осталось!

5мм.
25. Выпресовка втулок в коробке. Здесь я не стал ничего писать, т.к. нашел статью про это другого автора, заранее прошу простить за несоблюдение авторских прав, но честно забыл откуда «скопипейстил» в свое время.

После нескольких замен , новая втулка уже вставляется легко от руки. Однако в процессе эксплуатации это приводит к тому, что втулка может провернуться в посадочном отверстии а далее со временем посадочное отверстие разбивается, образуется эксцентриситет в отверстии картера, что приводит к перекосу вала стартера и далее – заедание стартера – невозможность пуска двигателя. Как выяснилось из общения с различными сервисменами это довольно распространенная болезнь гольфов и пассатов старше 10 лет.

Определяем размер эксцентриситета.
Подбираем, заказываем втулку большего(на величину эксцентриситета) наружного диаметра. при необходимости подогнать в размер.

Добавлю лишь, что втулка утапливается на где-то на 1 мм от края, чтоб не обломало и для прочности. Делать этот пункт жутко неудобно и постоянно в позе «лотоса», но очень нужно для владельцев машин взрослее 10 лет. И не забудьте закрыть ветошью отверстие к маховику, не дай бог что туда уронить. А при запрессовке не забейте только выколотку вместе со втулкой, как я . Внимательнее!
Метчики использовал M12-1 и М12-2. Оба нужны. Для нас главное – различаются формой конуса носа.

26. Собираем все в обратном порядке. Только обратите внимание на залегание усов планерной КП в корпус стартера. И расположение крышки планерной КП! При установке нижней шпильки может потребоваться приподнять сам двигатель чуть-чуть (домкратим через дощечку), а может и нет…
27. Поршень втягивающего реле вытер, смазал машинным маслом.
28. После установки стартера, посмотрите «массы на кузов и двигатель». Две штуки на лонжероне за аккумом (стоим лицом к машине) и 1 на двигателе – ищем по толстому черному проводу от «-» клеммы. Пошкурить, пролить медной смазкой, и !сильно! затянуть.

После сборки завелась со 2-го раза, НО ЗВУК СТАРТЕРА…мммм….ПЕСНЯ!

Перебирайте сами, это действительно не сложно. И никогда не пробуйте обменять свой стартер на отремонтированный!
Прошу сильно не придираться, я спец по компам, а по машине только учусь

/////////
Заметки разных умных людей собранные воедино.

Обмоток у втягивающего 2, первая обмотка(втягивающая) подключена именно к щеткам, причем плюсовым. И на массу она соединяется через обмотку якоря. При включении стартера на этих щетках появляется плюс от пятаков втягивающего и обмотка отключается. А вот вторая постоянно на массе через корпус стартера. Так что если не будет контакта на плюсовой щетке, то втягивающее не включится.
. Т.е. истинная причина не в пружине, а в изношенных щётках стартёра. Втягивающему элементарно не хватает тока.

Менять пружинку на более слабую НЕЛЬЗЯ!
Есть вероятность, что однажды усилия пружины не хватит, чтобы оторвать залипшие контакты или преодолеть сопротивление высохшей смазки на валу и вернуть втягивающее в исходное положение. Бендикс не выйдет из зацепления с маховиком и ….

Выступающую часть вала стартера НЕ СМАЗЫВАТЬ при переборке! Иначе на нее налипнет столько грязи, что будет еще хуже. Достаточно помыть, почистить до блеска.

********************
Кстати заодно можно заменить щетки, раз уж стартер разобран, щетки можно взять от ваз-2108 и немного обточить. Штатные щетки приварены, но можно и припаять аккуратно мощным паяльником, тоководы щеток во время пайки пережать круглогубцами чтобы не залудились, иначе тоководы потеряют гибкость. Вот и всё, удачи в ремонте!
(*не проверял, верим на слово форумчанина)
********************

Без нагрузки стартер можно проверить на машине установленный. И тут уже было написанно как. Методом замыкания силовых контактов на втягивающем реле. Ротор будет вращаться если все собранно правильно. Нет, тогда разбираем и собираем правильно

Кстати при замыкании силовых контактов обратить внимание на падение напряжения в бортовой сети.
*******************
При жалобе на стартер:
по статистике первое дело – Щётки .. второе бендикс .. реже втягивающее .. еще реже планетарки . магниты и прочие извраты это просто экслюзив )
******************
Сгореть эта “косичка” может по двум причинам – замыкание в роторе (ламели коллектора), либо при разрушении резинового уплотнения на входе в стартер (тупо на корпус замкнула).
******************
Тест состояния проводов и контактов:
Берём провода “прикуривания”, кидаем от акб массу (-) на двигатель .. ну еще до кучи от акб (+) на стартер (+) и попробуй запустиь стартер .. если он начнёт работать ………
То ответ понятен? )
*******************
а если проверить тестером при выключенном движке подсоеденить к + клемме аккумулятора один конец тестора, а другой на массу, что покажет? должно быть 0. если нет то у тебя где то “коротыш”
Сообщение отредактировал Alsik: 04 Апрель 2011 – 20:54

alsufi 16 Авг 2011

Alsik (04 Апрель 2011 – 20:46) писал:

У стартера фирмы Bosch где-то с середины 80-ых годов ось не сплошная. Ось якоря с шестерней на конце, эта шестерня входит в планетарный механизм в пластиковой обойме. Обойма стоит в корпусе жестко, а вращение оси бендикса осуществляется за счет вращения трех шестеренок внутри. Такой стартер называется безопорным (редукторным). У него нет т.н. «носика» — дополнительной конической опоры на стартере, её роль выполняет втулка в картере КПП. Основная причина множества поломок – износ той самой втулки из специальной смеси бронзы и графита, в которую вставляется ось бендикса . Стартер начинает перекашивать, закусывать – что влечет за собой повышенный износ остальных частей механизма стартера. Ездить с такими симптомами крайне не рекомендуется – чем дальше тем дороже будет стоить ремонт!
Прежде всего страдает электрическая часть. При нагрузке на валу якоря выше расчетной, на стартере сильно повышается ток, отчего в области контактов тягового реле и щеток коллектора возникает электрический дуговой разряд, постепенно выжигающий материал контактов. В итоге контакты реле и щеток коллектора покрываются слоем нагара, отчего, в первом случае, стартер перестает включаться, а во втором теряет мощность и не может крутить двигатель с нужной скоростью.

за ошибки сори пишу с плоншета не удобно ставить знаки не покидаю по буквам))

История такая: с некоторых пор перестала заводиться машина, но не совсем перестала, а временами. Непонятно? Вот и мне тоже =о) Щас объясню: пока двигло холодное – заводится без проблем. Если немного нагрет и постоял минут 10 – все, как отрубает (в 90% случаев). То есть, поворачиваю ключ зажигания – все индикаторы светятся, раздается 1 щелчок (как будто реле щелкнуло) и на этом все. Стартер не крутит, ничего не жужжит и не щелкает. Аккумулятор вроде как в порядке, контакты тоже.
При том есть одна хитрость: бывает (далеко не всегда, правда), что если ключ не отпускать, то секунд через 5-7 вдруг начинает крутить.
Да и еще одно: вечером приезжаю, глушу, пробую завести – все мертвое. С утра заводится (видимо остывает движок).
Кто чего думает, мож у кого было такое?

Пятаки похоже.
А вообще стартер снимать и на ревизию, — пока он где то серьёзно не подвел.

И в месте с ревизией стартера и контактную групу замка зажигания поменяй!

GOLF3 – картина такаяже. Поменял втулки стартера – все отлично по сегодняшний день!

А ларчик просто открывался: стартер был снят, разобран и почищен. После сборки и установки проблема отпала сама собой.
(поздновато пишу, да вот инета не было)

при элементарном представление о работе стартера проверка обыкновенной конролькой (лампочкой) решит все проблеммы:)

Всем привет!Чистка стартера дело полезное, но надо обратить внимание на якорь в местах где соединяются обмотки бывает плохое соединение
и когда щетка становится на эту ламель плохой контакт дает о себе знать и стартер не крутит поэтому надо пропаивать эти соединения.Удачи!

Значит так- Если стартёр гудит когда вкл. пуск то это бендикс. Если нету вообще никаких звуков тогда втягивающее.

Советов много, но что косается конкретно этого стартера ни одного.Господа – у него (-) на щетки подаётся через заднюю крышку пропал контакт и весь вопрос. Ето их проф заболевание. Спасет или вд40 или прокрутка 2 винтов на месте.

При механической коробке передач

— снимите «массовый» провод с аккумуляторной батареи;

— снимите провод с тягового реле стартера;

— подоприте снизу посередине силовой агрегат домкратом, чтобы при отворачивании болтов крепления стартера он не завалился на бок;

— отверните два болта с внутренним шестигранником и один обычный;

— вытащите болты, придерживая стартер;

— при сборке вставьте болты в подвеску двигателя, блок цилиндров, картер коробки передач и стартер;

— момент затяжки болтов 60 Н·м.

При автоматической коробке передач

При автоматической коробке передач стартер установлен за коробкой передач, если смотреть по направлению движения автомобиля.

— снимите «массовый» провод с аккумуляторной батареи;

— отверните болты крепления вверху на промежуточной опоре;

— отверните первичный вал на коробке передач;

— отверните гайки крепления теплозащитного щитка;

— отверните болты крепления под промежуточной опорой и снимите вниз щиток;

— снимите провода со стартера;

— поверните рулевое колесо влево;

— первичный вал сместите назад и вверх;

— сместите стартер шестерней вверх и вытащите вниз между первичным валом и блоком цилиндров;

— момент затяжки болтов 20 Н·м.

— отсоедините провод между тяговым реле и стартером;

— отверните три винта на фланце крепления тягового реле;

— вытащите тяговое реле, предварительно выведя его из зацепления с рычагом включения привода.

— на крышке стартера отверните два винта крепления маленькой крышки и снимите ее;

— снимите стопорную шайбу и регулировочные шайбы с выступающего конца вала якоря;

— отверните две гайки крепления крышки стартера и снимите крышку;

— проверьте высоту щеток в щеткодержателе. Она должна быть не менее 13 мм;

— изношенные щетки раздавите клещами;

— зачистите освободившийся конец медного провода;

— вставьте зачищенный конец медного провода в углубление в новой щетке и немного раздавите керном;

— залейте щетку припоем при помощи паяльника мощностью не менее 250 Вт. При этом конец провода плотно прижимайте плоскогубцами к щетке, чтобы припой не поднялся вверх.

Для того что бы произвести снятие стартера с Гольф 2, необходимо проделать следующие операции (в описание есть порядок работа как с механической коробкой передач (VRGG) так и с автоматической (АКПП):

Отсоединить плюсовую клемму АКБ (некоторые полностью снимают аккумулятор);

Отсоединяем провода, от самого стартера предварительно промаркировав их (можно использовать цветную изоленту);

Используя ключ со шлицами откручиваем три болта крепления стартера;
Снять нужный нам агрегат.

Отворачиваем верхние болты крепления кронштейна;
Установить стояночный тормоз в рабочее положение;
Приподнять перед вашего VW Гольф 2 и подставить опоры;
Со стороны стартера отсоединяем полуось от фланца полуоси;
Откручиваем от термоизоляционного экрана гайки крепления;
Отворачиваем болт крепления кронштейна с нижней стороны и, сдвигая термоизоляционный экран, назад снимаем его;
Отсоединяем провода от зажимов стартера (30 и 50);
Поверните руль вправо;
Отсоединяйте кронштейн теплоизоляционного экрана от стартера, отвесьте полуось назад и вынимайте кронштейн к верху;
И последнее, вынимаем стартер вашего Фольксваген Гольф 2 между полуосью и двигателем при этом поворачиваем его шестерней к верху.

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

Источник