Замена насоса системы охлаждения на Фольксваген Гольф 3 / Венто с двигателем 2Е
Информация применима для ремонта автомобилей с двигателем 2E:
Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997
Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994
Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 — 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 — 1998
Volkswagen Golf Cabriolet 3 / Фольксваген Гольф Кабриолет 3 (1E7) 1993 — 2002
Volkswagen Corrado / Фольксваген Коррадо (509) 1988 — 1995
SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 — 2002
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 — 2002
SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 — 1999
Привет всем!
Менял сегодня помпу и поскольку было время то решил за одно и фотки сделать. Началось все с того что родная помпа потекла, помер сальник и прямо перед праздниками остался без машины, что было совсем не приемлимо, купил тогда на скорую руку (долго не искал) и заменил (так как спешил то тогда делать фотки не было времени) помпу от какого то производителя Meyle, вся помпы была в маркировке Made in German, но как оказалось сегодня была полным гавном или же эта сцука продавец подсунул фигню, ну кароче говоря сегодня опять встал так как опять потек сальник уже «новой» помпы, сегодня же была опять куплена новая помпа на этот раз уже какого то другого производителя HEPU, вроде бы качество ничего на первый взгляд, и продавец клялся и давал гарантию, поживем увидим. Итак для замены помпы нужны ключи на 10, 13, 17, шестигранник на 8, герметик и теплый гараж,
ослабляем болт на 13 крепления генератора №2, а болт №1 выкручиваем весь сразу, нажимаем генератор вниз (он натягивается пружиной) и снимаем ремень со шкифа генератора, после чего откручиваем болт №2
 |
после этого откручиваем гайки №1,2,3,4 и еще один потайной болт №5 крепления кронштейна генератора
 |
 |
после этого перед нами появляется сама помпа, сначала отсоединяем патрубки, так как у меня вся ОЖ вытекла сама то блок двигателя был пуст и сливать пришлось только то что осталось в радиаторе, если же у вас ОЖ еще в системе то легче всего сливать подставив большой тазик под авто, емкостью не менее 7 литров. Для облегчения снятия самого верхнего патрубка с помпы лучше сначала отсоединить соединение №1, а уж потом №2, (и одевать потом будет легче если сначала одеть соединения №2 а потом №1), затем отсоединяем №3 и №4, (отсоединив №4 будте готовы что потечет ОЖ что была в радиаторе), затем откручиваем 4 болта на 17 и один на 10 (№5 на фото) и снимаем помпу
 |
между помпой и блоком есть уплотнительное резиновое кольцо, у меня куда то закатилось так и не нашел, хотя и не надо так как оно есть в комплекте с новой помпой, на фото отмечена выемка куда становится это кольцо
 |
теперь на лицо неисправность гавняной помпы, вал ушел внутрь тем самым крыльчатка не прилегала к сальнику, еще видна выемка которую выточили болты крепления шкифа насоса.
 |
В принципе можно было подбить вал со стороны крыльчатки чтобы он встал на свое место и крыльчатка прижала сальник, но видимо есть дефект в насосе из за чего вал сам (вернее под воздействием пружины сальника, или еще чего) ушел внутрь и скорее всего если просто подбить то через некоторое время опять будет то же самое, лучше сразу поменять, тем более что горячая ОЖ могла вымыть всю смазку из подшипника.
Откручиваем 8 болтов на 10 и вынимаем старую помпу из корпуса.
 |
Так как никогда не можешь быть уверен в качестве купленной запчасти то лучше перед установкой проверить некоторые размеры, сопоставляя с оригиналом. В данном случае стоит проверить будет ли шкиф помпы выходить на нужное расстояние чтобы быть вровень со шкифом коленвала. для этого прикручиваем шкиф на новую помпу и проверяем расстояние от внутренней плоскости шкифа до плоскости помпы как показано на фото
 |
должно быть 74 мм, мне «повезло», так и было, если не так то уже есть сомнения по поводу технологий производства, можно конечно выпресовать или впресовать фланец на сколько нужно но по мне так сразу нести и требовать деньги обратно. Да и еще, вал помпы НЕ ДОЛЖЕН совершенно свободно вращяться, если крыльчатка нормально прилегает к сальнику то если взять за вал помпы и держать ее в горизонтальном положении то помпа не должна повернуться под содственным весом (когда помпа еще без корпуса). Теперь вернемся к нашей помпе, зачищяем все поверхности от старого герметика и/или прокладки, наносим тооонкий слой герметика на новую прокладку (должна быть в комплекте) с двух сторон, улаживаем на помпу и акуратно устанавливаем помпу в корпус, затягиваем болты в два этапа, сначала слегка чтобы все довести до места, потом окончательно, моменты затяжки сказать не могу, я затягивал простым маленьким ключом на 10, но все равно будте осторожны не перетените и сорвите резбу, как ни как алюминий. Далее все в обратной последовательности. наносим герметик в выемку под уплотнительное кольцо, ставим кольцо и ставим помпу на место, предварительно почистив сотвествующее место на блоке и смазав герметиком патрубки помпы, чтобы после установки не мучаться.
если при снятии болтов помпы не запомнили что куда то напоминаю, два длинных двусторонних болта внизу, вверху справа простой болт а слева двусторонний длинной резбой вкручивается в блок
 |
После установки шкиф помпы должен быть вровень со шкифом коленвала, как на фото
 |
ну вот и практически все, не забываем про нижний болт кронштейна генератора, болтик с гайкой на 10 крепления кожуха ГРМ к помпе и пружины генератора, когда будете ставить генератор на место проверьте что пружина уперлась в отведенное дле нее место на корпусе генератора, наденьте ремень на генератор и не затягивая болты крепления генератора стоит прокрутить стартером пару раз двигатель чтобы ремень «уселся на свое место», потом уже затянуть болты генератора
 |
заливаем ОЖ, заводим прогреваем до открытия термостата (включение карлсона), глушим и проверяем что ничего нигде не течет. Вот и все
Всем спасибо за внимание и удачи в новом году!
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Источник
замена помпы на моторах 1,8 и 2,0. Golf II/ Golf III / Passat B3/B4 с кондиционером
Данная статья, надеюсь, поможет своими силами поменять помпу без обращения в сервис. Ну, или оценить свои силы, и всё же решить доверить такую работу профессионалам:-)
если место, где вытекает антифриз, не очевидно, желательно провести опрессовку системы охлаждения. Обязательно на холодном моторе.
Надуваем, ищем, откуда потечёт
возле правого колеса? значит с большой долей вероятности это именно помпа.
Из-под капота туда сложно глаз засунуть
На машине с кондиционером она глубоко запрятана
-так как нам предстоит снять генератор, обесточиваем систему
-для снятия ремня привода генератора вспомогательных агрегатов, надеваем ключ на 13 на болт крепления ролика, и тянем в сторону радиатора
-для увеличения свободного пространства можно снять корпус воздушного фильтра
-генератор крепиться на двух болтах. Откручиваем их
-сидит плотно, для снятия можно применить что-нибудь большое
-можно открутить провода питания и полностью вынуть генератор, можно просто аккуратно перекинуть его через патрубок
-компрессор кондиционера крепится так же двумя болтами
пока что достаточно открутить и вынуть верхний.
-переходим в нижнее положение. Отпускаем болты крепления насоса ГУР: один сзади,
-один спереди (попутно ослабляем и снимаем ремень )
-выкручиваем ось кронштейна насоса
-вынимаем насос вместе с кронштейном
-разгерметизировать систему и снимать полностью насос нет необходимости, он прекрасно висит на шлангах
-вот теперь видно, что текла действительно помпа
-откручиваем и вынимаем второй болт крепления компрессора кондиционера
-если вам нужно поменять только термостат , выкручиваем горизонтальный
-выкручиваем два вертикальных
-к сожалению, в Гольф3 нет сливных краников. Поэтому осушаем систему подручными средствами.
-вынимаем фиксатор быстросъёма на фланце термостата
-снимаем патрубок с фланца. ВНИМАНИЕ: будет вытекать антифриз, берегите глаза!
имейте ввиду, что ОЖ сливать только с радиатора, в блоке ещё много
-откручиваем крышку термостата
-термостат может сразу выпасть, может остаться в корпусе помпы. Надо ему помочь, но помните, что над ним ещё много антифриза
-страгиваем с места компрессор кондиционера
-снова перемещаемся под капот. Компрессор просто аккуратно отодвигаем поближе к радиатору
-последнее препятствие к корпусу помпы — кронштейн навесных агрегатов. Он крепиться 4-мя гайками на 13
-3 из них глубоко утоплены, и прежде чем лезть туда с инструментом, желательно очистить (например, тонкой плоской отвёрткой), и выдуть грязь
-откручиваем 4 гайки и вынимаем кронштейн
-пока помпа прикручена, с неё нужно снять ещё два патрубка системы охлаждения
-для занятия зажимных хомутов удобней всего использовать специальный инструмент
но если его нет под рукой — не беда, можно приспособить обычные пассатижи. Для фиксации желательно сделать небольшие пропилы на губках
-скорее всего патрубки так просто не захотят сниматься, нужно им помочь. Для этого можно использовать ту же небольшую плоскую отвёртку. Нужно поддеть патрубок и таким образом постараться сделать круговое движение
-открутить маленькую гайку, фиксирующую кожух ремня ГРМ к помпе
-вынуть сам болт
-остались только болты крепления самой помпы
-для снятия шкива удобней всего пользоваться специальным фиксатором
-но можно обойтись и без него
-хотя в продаже существуют только передние крышки помп, желательно покупать её вместе с корпусом. затраты не на много больше, зато проще и надёжней.
-в новый корпус кладём старый или новый термостат, сверху обязательно новое уплотнительное кольцо
-даже если прежде пластиковая крышка термостата у вас не текла, не желательно снова её использовать. Она крепится всего двумя болтами, и вследствие постоянных перепадов температуры может так сильно деформироваться, что будучи раз открученной, повторно герметичность не обеспечит.
Так что берём новую крышку, накрываем ей термостат и убеждаемся, что нет зазоров и резинку ниоткуда не выдавливало
-так же меняется уплотнительное кольцо быстросъёма
-так же нужно заменить уплотнение между блоком и помпой, но сначала совсем слегка мазнуть посадочное место герметиком
что бы кольцо не выпало при монтаже помпы
-перед установкой помпы необходимо очистить и оценить состояние привалочной плоскости
-желательно очистить не только её, но и окружающую поверхность блока, что бы потом не гадать — новые следы подтёков, или старые
-случается, что поверхность блока сильно коррозировала, и не может обеспечить герметичность
-в лёгких случаях достаточно использовать герметик
-в тяжелых — Поксипол. Нанести, постараться «завалить» все раковины, дать застыть и шкуркой удалить лишнее.
-берём в руки помпу, подносим её к блоку, и не прислоняя, наживляем все 4 болта
-теперь можно и затягивать
-не забываем вставить болт крепления кожуха, потом это будет невозможно сделать
-перед надеванием патрубков системы охлаждения нужно очистить их внутреннюю поверхность хотя бы сухой тряпкой
-а так же осмотреть на предмет целостности. Бывает, что заводские хомуты со временем прорезают резину
-надеваем патрубки на помпу, если остались заводские хомуты, желательно их одевать по старым следам
-надеваем кронштейн на шпильки
-есть некоторые сложности с наживлением гаек на шпильки. Избежать их можно простым способом:
-в головку гайку надеть через небольшой кусок ткани. Тогда она (гайка) не будет выпадать даже в вертикальном положении
-это позволит наживить гайку на пару оборотов
-затем уже затягивать обычным инструментом
-перед установкой на место компрессора желательно сдвинуть резьбовые втулки
теперь компрессор легко встаёт на место, можно наживить сразу оба болта, и затянуть верхний
-на генераторе есть такие же втулки, их сдвинуть проще через болты крепления
-вставляем генератор на место, вкручиваем и затягиваем оба болта крепления
-можно сразу надеть и ремень привода
-снова переходим в партер ныряем вниз.
-Очищаем патрубок радиатора
-перед надеванием обратите внимание, что встаёт он только в одном положении
-надеваем, убеждаемся, что до упора, и защёлкиваем фиксатор
-берём в руки кронштейн насоса ГУР, двигаем и на нём резьбовую втулку
-наживляем, но пока не затягиваем, все три болта крепления
-наживляем горизонтальную ось
-и два болта крепления
-только теперь ЗАТЯГИВАЕМ три болта крепления нижнего кронштейна, начиная с горизонтального:
-надеваем ремень привода насоса ГУР, и натягиваем так, что бы при нажатии большим пальцем прогиб ремня не превышал 1 см
но и перетягивать не стоит
-затягиваем нижние болты и ось, на которой двигается насос
-опускаем машину, заливаем антифриз, удаляем воздух, как описано в соответствующей теме. Заводим, прогреваем до включения вентилятора, постоянно контролируя уровень.
43 комментария на «замена помпы на моторах 1,8 и 2,0. Golf II/ Golf III / Passat B3/B4 с кондиционером»
Если меняется только сама крыльчатка без корпуса, то проще на мой взгляд менять другим способом!
Через снятия ремня ГРМ, снимаем ремень ГРМ-откручиваем шкив промежуточного вала, так же снимаем ролик на ремне генератора, а потом уже сама крыльчатка!
Вчера пробовал менять помпу, точнее ее часть с крыльчаткой. Так вот, если снимать только крышку помпы, а не всю помпу, то необходимо снимать шкив коленвала и защиту ремня ГРМ, т.к. защита закрывает несколько болтов крышки помпы.
Добрый день. помогите разобраться в чем проблема.
вента с двигателем 1.9тд
проблема вот какая. выгоняет антифриз из расширительного бачка.
термостат работает (новый, вахлер).
помпа крутится (движение жидкости происходит в бачке и по шлангам если подгазовывать).
радиатор вроде как целый (в четырех крайних точках горячий если открывается термостат)
радиатор печки проливается без проблем (надевал шланг на обратку и ртом продувался).
крышки расширительного бачка ставились разные. и новые китайские и 100% рабочие. всеравно выгоняет.
масла в бачке не видать.
антифриза на щупе тоже. на маслозаливной крышке ничего криминального кроме черного масла нету.
на холодном двигателе из бачка выхлопными не тянет, при прогретом сказать не могу, но вроде как тоже не ощущалось
в чем проблема может быть?
сказали что может быть трещина в голове. но и что может быть проблема и с помпой. т.к. при открытом бачке и кратковременной прогазовке жидкость начинает подниматься. если пару раз газануть начинает выгонять наружу жидкость
по симптомам ну очень, очень похоже на то, что в систему охлаждения попадают газы из камеры сгорания 🙁 Это или трещины (что для дизеля характерно ), или прокладка головки блока. На ранних стадиях не обязательно и попадание антифриза в камеру сгорания
а каким способом можно понять что с помпой какие то проблемы?
просто такой момент что в бачек с обратки жидкость как бы не струйкой льется а грубо говоря пульсирует.
при открытом бачке если завести машину до момента как открывается термостат жидкость не поднимается. открылся термостат включился вентилятор и потом начинает все выгонять наружу, примерно через 5 минут после включения при этом температура двигателя растет. и нижний патрубок при этом холодный
а как определили, что термостат открылся, если нижний патрубок — холодный?
как прогрелась машина. нижний патрубок стал горячий. вентиляторы от датчика не срабатывают включаю принудительно. нижний патрубок становится холодный. а температура двигателя дальше растет через некоторое время и потом (при открытом бачке) выгонять начинает всю жидкость. на холостых оборотах.
по описанным симптомам, проблема таки в отсутствии циркуляции
если мотор утром прогревается не моментально, за 5 минут до кипения, то помпа функционирует. Скорее всего или термостат всё-же не открывается, или есть прорыв газов в рубашку охлаждения
спасибо большое.
значит попробую временно устранить этот косяк действием, после которого пошли такие осложнения. если не поможет то уж тут сама судьба поднимать голову.
у меня акая же проблема олько двгло 18 75 лошадей бенз не цркуляц как решл проблему
Подскажите, в чем может быть проблема.
Машина пассат б3, двигатель 1,8 RP. Машина перестала греться выше 70 градусов, заменил помпу, радиатор(подтекал), термостат, ситуация не изменилась, поменял датчик температуры и датчик на радиаторе, который включает вентилятор – не знаю помогло или нет, но кое как прогрелась до 80, в этот момент мерил температуру жидкости мультиметром показала 82 градуса. Все патрубки горячие, радиатор теплый, вентилятор включается чуть выше 70 градусов – может он рано включается?
сложно делать выводы по результатам чужой работы, особенно когда использовано множество запчастей неизвестного производства
Я бы в первую очередь грешил на не корректные показания температуры
При прогретом двигатели с печки дует чуть теплый воздух. Промывал радиатор печки эфэкта ноль только начало гнать антифриз через разширительный бачок.Думал завоздушил систему устранил эту проблему. При 90 градусов включается вентилятор радиатора. Патрубки к радиатору печки не сильно горячие а воздух дует чуть теплый.На заслонках печки паролон поменял.А патрубки от помпы к радиатору горячие один и другой тоже
вполне возможно, что проблема в самом радиаторе отопителя. По сути это теплообменник, горячий антифриз должен отдавать тепло воздуху. Для этого в трубках радиатора имеются этакие завихрители, уменьшающие скорость потока. Если же антифриз пролетает насквозь быстро, то и тепла отдать не успеет.
День добрый, Яков! У меня Golf MK3 ADZ. В поездке возникла следующая проблема — повышенная температура двигателя — 120 и более градусов при нагрузке. 100 на холостую. И в том и другом случае жижу выкидывало из бачка. При попытке сбросить температуру через печку выясняется, что вместо горячего воздуха дует холодный. Грешил на термостат, снял его и заменил на заведомо рабочий. Не помогло. Да и оказалось, что старый был еще в кондиции. Вентилятор тоже не включался. Датчик в норме. Сам вентилятор тоже. Осталось по сути два варианта у меня. 1) Помпа. В ее неисправность долго отказывался верить т.к. SKF прошла всего 20 тыс. км. Но — холодный воздух из печки. И когда сейчас включаешь двигатель, он быстро прогревается и при открытом бачке жижу начинает выбрасывать, а из снятого тонкого шланчика от тройника на движке до верхней точки бачка вместо вроде полагающейся струи идет пар. И вариант 2) самый конечно нежелательный прогоревшая прогладка ГБЦ. Но визуально ни в антифризе я не обнаружил масла, ни в масле антифриза (у масла уровень как был так и остался). Еще одна деталь — антифриз потек из-под фланца сбоку головы, оттуда идет подача в печку. Заменил фланец с прокладкой и проделывал указанный выше опыт с тонким шланчиком при уровне жидкости, не превышающем уровень указанного фланца. все что выше вытекло, а даже воды с собой не было. Простите за излишнюю обстоятельность. Может быть вы посоветуете какой-то алгоритм дальнейших действий? Если дело в помпе то какую посоветуете? И может ли эта вся оказия быть вызвана воздушной пробкой (это идеальный, но увы, не мой наверное вариант). Спасибо
в моей практике помп на этих моторах с оторвавшимися крыльчатками вообще ни разу не встречалось. Только пару раз читал о чьём-то опыте в интернете. А вот пробой прокладки — частое явление. И судя по описанным симптомам, головку таки придётся снимать и шлифовать
Добрый день Владимир! Как решилась ваша проблема с перегревом? У меня что-то похожое только началось с замены флянца на головке. Мотор кипит, а что печка, что радиатор не греется. …
первым делом нужно проверить, продувается ли тонкий шланг обратки
Здравствуйте друзья помогите. Гольф 3 акпп 1992 1.8 бензин. Проблемо в том что авто все время работает на 110 градусах. Головку на фризу отдал все прокладки моменял свечи новые термостат новый фирмовый датчик на вентелятор поменял систему промыл и все же греется при этом ровно на 110 держит температуру а если гонять то сразу закипит. Что может быть помогите!
в первую очередь нужно убедиться, что показания температуры соответствуют действительности
вентилятор включается и выключается, или не останавливаясь работать?
Включается поздно уже ближе к 100 градусов хотя датчик новый поставил первое включение 80
Включается при 100 примерно поработает и выключается
если мотор реально перегревается, вентилятор не выключался бы. А его включение на 100(по приборке) при положенных 80-ти тоже говорит о несоответствии показаний с реальностью.
Есть ещё один вариант: ремень на шкив помпы положен не правильно, и она крутится не в ту сторону. Должна — по часовой.
Источник