Golf 4 ремонт абс

Volkswagen Golf Турбинчик › Logbook › Блоки АБС на Golf mk4.

Сталкиваясь каждый день с кашей в голове которая образовывается от обилия отрывочной информации, решил написать статью про блоки ABS на наших машинах.

Надо понимать, что на машины ставятся всего два поколения блоков: Teves mk20 и Teves mk60.

Несмотря на то, что это разные поколения, я бы не стал утверждать, что какое-то лучше, а какое-то хуже. Функционал у них одинаковый. Отличия только в весе блока и расположении отверстий крепления штуцеров.

Что действительно важно, так это то, что внутри каждого поколения есть различные типы блоков (отличаются они по размеру «алюминиевой» части).
Итак:
ABS — противо блокировочная система. На гольфах 4 поколения каждое колесо управляется индивидуально, т.е. если скользнуло одно — его и отпустит, а остальные будут тормозить в полную силу.
EDS — электронная блокировка дифференциала. На низкой скорости она при проскальзывании одного из колёс притормаживает его, чтобы перенести крутящий момент на противоположенное.
ASR — антибукс. В отличии от EDS, антибукс снижает обороты двигателя, чтобы получить более стабильное сцепление с дорогой (есть более старые вариации систем которые подтормаживают колёса при помощи ABS, но такой подход менее эффективен и существенно дороже в эксплуатации). По опыту могу сказать, что такой подход не всегда выручает. Несколько раз у меня были ситуации, когда на низких оборотах машина ехала так себе, а вот на высоких тянула, хоть колёса и буксовали со страшной силой. Чем объяснить такой феномен, пока не знаю.
ESP — система курсовой стабилизации. Для понимания работы стабилизации проще всего посмотреть видео.

Системы ASR и ESP очень часто делают отключаемыми, т.е. в машине есть одна или несколько кнопок. ABS и EDS штатно не отключаются. В случае аварийного отключения ABS (например неисправен один из датчиков в колесе), автомобиль сохранит способность тормозить, но при избыточном тормозном усилии колёса будут блокироваться.

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!
На автомобилях оснащённых ABS всё регулирование распределения тормозных усилий производится электронной системой ABS. Иными словами, регулятора тормозного усилия для задних колёс, такого как был установлен на жигулях (колдун) — нет. Поэтому при резком торможении можно получить эффект поднятого ручника, т.к. при резком торможении зад машины разгружается и задние колёса могут потерять достаточное сцепление с дорогой.
Автор лично попал в ситуацию когда при отключённой ABS (эпопея с починкой ABS) при резком торможении зад автомобиля занесло вправо и если бы не навыки экстремального вождения, встреча с маршруткой была бы гарантирована.
Второй важный момент — это давление воздуха в шинах. Очень важно, чтобы шины были накачаны по рекомендациям производителя или имели то давление которое подобрано для этих шин + дисков + нагрузки + настроек подвески (это уже спортивный вариант, большинству хватит стандартных настроек).

Как правило, блок оснащается одной или несколькими технологиями. Блок оснащённый старшей технологией как правило умеет всё предыдущее, т.е. блоки бывают:
ABS
ABS/EDS
ABS/EDS/ASR
ABS/EDS/ASR/ESP

Блоков оснащённых, например системой ABS+ASR, но без EDS я не встречал. (Другой вопрос, что можно систему отключить программно, но блок всё равно будет иметь возможность её использования при желании).

Источник

Ремонт блока управления ABS Teves Mark 20 (MK20)

Различные модификации блока управления ABS Teves Mark 20 номер 3A0 907 379 устанавливались на автомобили:

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 — 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 — 1998
Volkswagen Golf Cabriolet 3 / Фольксваген Гольф Кабриолет 3 (1E7) 1993 — 2002

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Caddy / Фольксваген Кадди (9K9) 1996 — 2003

Volkswagen Polo 3 / Фольксваген Поло 3 (6N1) 1995 — 2000
Volkswagen Polo 3 / Фольксваген Поло 3 (6N2) 1999 — 2002

Skoda Felicia / Шкода Фелиция (6U1) 1995 — 2001

SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 — 2002
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 — 2002
SEAT Cordoba Vario / Сеат Кордоба Варио (6K5) 1997 — 2002
SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 — 1999
SEAT Inka / Сеат Инка (6K9) 1996 — 2003

Возможно что данная информация подойдет и для других автомобилей.

На моем VW Vento не работала антиблокировочная система (АБС). На нем установлена ABS Teves Mark 20 (MK20), год выпуска 1996. Диагностика показала неисправность гидронасоса. Двигатель насоса подключается через внешний разьем. Отключаем насос от блока и прозваниваем тестером обмотку насоса. У меня показал небольшое сопротивление (несколько Ом). Считаем что насос исправен и проблема в блоке электроники.
Мощные штыри контактов, к которым подключается разьем насоса, внутри блока электроники запаяны на печатную плату. Один из штырей напрямую выходит на массу. Если вставлен основной разьем, то он должен звониться на корпус. У меня не звонился – значит по крайней мере один из штырей отвалился от платы. Это одна из наиболее распространенных причин . Необходимо снимать блок электроники, разбирать, пропаивать. На авто VW Golf 3 / Vento АБС установлен в таком месте, что блок электроники можно снять без снятия гидравлического блока (!), что и было с успехом проделано.

Снятие блока электроники

Для снятия блока электроники с гидравлического блока необходимо отсоединить разьемы гидронасоса и жгута проводов, открутить четыре винта крепления.
Перед работой максимально освободить доступ к блоку АБС: снять и отвести в сторону расширительный бачок, снять аккумулятор, отсоединить разьемы от коробки передач и так далее. На фото 1 видим: 1 – блок электроники АБС, 2 – гидроблок с насосом, 3 – разьем жгута проводов, 4 – разьем гидронасоса.

Для снятия разьема жгута проводов необходимо тянуть на себя фиксатор разьема и одновременно поднимать его вверх (показано на фото стрелками).
Для снятия разьема гидронасоса необходимо отжать боковые фиксаторы и просто вытянуть его вверх.
Для откручивания винтов крепления блока электроники необходима головка Е5, так называемый внешний Torx (фото 2). Если у вас нет такого инструмента, лучше и не начинать. Головки винтов ржавеют, частично теряют форму и нормально зацепить их можно только такой головкой. Два ближних винта и дальний левый удобнее откручивать из под машины с применением удлинителя 50 см, дальний правый откручивается маленькой трещеткой. Начинать откручивать-сдергивать только когда уверены, что головка хорошо встала на болт. Закручены болты не крепко, на несколько оборотов – главное сдвинуть.

Для удобства доступа к головкам винтов я еще снимал площадку аккумулятора и отводил ее от узла АБС к переду машины. Если будете снимать площадку, бачок ГУРа лучше не снимать.
После откручивания винтов блок электроники отводиться вниз и вправо к стойке и легко извлекается из отсека двигателя. Целостность гидросистемы тормозов никак не затрагивается.
На фото 3 показан гидроблок без блока электроники. Внутри выступов нижней крышки гидроблока находятся сердечники клапанов.

На фото 4 вид на блок электроники со стороны гидроблока. Видны катушки клапанов, контакты разьемов.

Ремонт блока электроники.

Все элементы электроники, запаянные на плату контакты разьемов будут доступны после снятия крышки блока электроники. В основном блоке по периметру идет канавка, в канавку при сборке залит черный резиноподобный герметик и в канавку вставляется крышка. Все это застывает. Для снятия крышки необходимо снять четыре фиксирующих шайбочки, по периметру подрезать герметик и снять крышку. Подрезал острым ножом, скальпелем. Все очень прочно сидит. Местами пришлось подломить края крышки, чтобы была возможность ее подцепить.
После снятия крышки видим то, что показано на фото 5. Красным обведены два контакта разьема гидронасоса.

Вся электроника залита прозрачным герметиком. Он легко снимается. Хорошей увеличилкой по контуру пайки можно увидеть черный ободок – это отошедшая от платы пайка штырей разьема. Причина в этом.
Обычная повторная пропайка по поверхности платы может помочь не надолго. Необходимо из медного многожильного провода сделать колечки, накинуть на выступающие штырки разьема и уже это все вместе хорошо пропаять (фото 6). Теперь даже если разьем опять отвалиться от платы, устройство сохранит работоспособность.

Проверить, пропаять другие контакты разьема и, возможно, силовых элементов схемы.
Поставить блок на место, проверить работу. Снять обратно и окончательно собрать.
Места, открытые от прозрачного герметика покрыть лаком. Канавку корпуса по периметру заполнить герметиком и плотно посадить на него крышку. Прижать и дать герметику время для застывания. Блок отремонтирован и готов к установке.
Прикрутить блок электроники к гидроблоку, все собрать. Поворачиваете ключ зажигания и слышите короткое жужжание вашего гидронасоса. Диагностика покажет отсутствие ошибок АБС. Желаю всем этого!

Немного о других элементах АБС

Рекомендую скачать и распечатать схему соединения всех элементов АБС:
https://vwts.ru/images/repair4/132783_07_wd.jpg

По схеме видно на какие контакты разьема поступают сигналы от колесных датчиков. Тестером проверить колесные датчики, сопротивление должно быть порядка 1 кОм. На фото 7 показан датчик правого переднего колеса (1J0 927 804).

Переднее левое — 4-11, заднее левое — 2-10, переднее правое — 3-18, заднее правое — 1-17 контакты.
Расположение контактов на разьеме показано на фото 8.

При нажатии педали тормоза должно быть питание на контакте 12. Постоянное питание должно быть на контактах 9 и 25 относительно общего на контактах 8 и 24.
Первый контакт разьема гидронасоса на блоке электроники должен звониться с контактами 8 и 24.
На фото 9 показаны места установки предохранителей АБС S123 и S124.

На фото 10 блочок индикации диагностики АБС, установленный на торпеде слева.

Желаю удачи в ремонте вашего АБС!

март 2010, Рига, Владимир Александров

Дополнение от MSTRKRFT:

Другой способ вскрытия блока ABS Teves Mark 20:
с помощью дремеля сделали надрез и пропаяли потом кусочек вставили обратно и паяльником заплавили обратно

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Источник

Ремонт блока абс гольф 4

Volkswagen Golf VR6/MT › Бортжурнал › Ремонт ABS

С момента покупки на Гольфе не работал ABS/EDS (антибукс). Контрольная лампа отсутствовала вообще, причем она там какой то хитрой конструкции с плоскими контактами, в свободной продаже таких нет. Ну да ладно.

Месяца два назад поехал на диагностику к Sechan , беспристрастный ВАГКОМ выдал ошибку «задний правый колесный датчик». Датчик сразу же был проверен на сопротивление и диагноз подтвердился — смерть.

Датчик был заменен мной через пару дней, но ABS так и не заработал и я немного погоревав забыл об этой системе, летом не очень нужна, к зиме планировал начать разбираться дальше.

Позавчера, немного освободившись от работы, вдруг взбрело в голову восстановить контрольную лампу ABS, для чего была снята заглушка контрольки, куплена крохотная безцокольная лампа с длинными усиками-контактами, взята и допилена старая двухконтактная фишка от родного динамика. Все спаяно, собрано и установлено на место. Лампа горит… И раздражает, хорошая лампа, яркая)))

Алгоритм работы лампы
При включении зажигания — загорается и тухнет
Набор скорости примерно 20 км/ч — щелкает реле, лампа загорается и уже горит постоянно.
То есть, при включении зажигания происходит опрос блока и датчиков — лампа гаснет, все в порядке. При движении подается команда на насос ABS, но тот не отвечает.

Вчера поехал снова на диагностику, комп показал 3 ошибки:
-колесный датчик (старая ошибка)
-разрыв цепи (отсоединял комп ABS)
-насос ABS (вот это интересно)
Ошибки сброшены, тут же прокатился до срабатывания лампы, еще раз опросили, осталась одна ошибка: насос ABS. Поехал к себе, разбираться.

Первым делом снял фишку с насоса и проверил его напрямую от аккума — работает прекрасно. Уфф, сразу полегчало, значит причина где-то в контактах.
Полез в БРП искать причину там.

Управляют системой ABS три реле (79, 179, 179) и два предохранителя на 30А (стоят прямо над 179-ми реле). Первым делом проверил предохранители — перемычки целы, контакты чистые, вывод — не работает одно из реле. Не без труда были выковырены все три реле, вскрыты (особенно порадовало 79, пришлось подломать корпус). Контакты конечно с нагаром, но критического ничего не увидел. Почему полез в реле? Таким же методом устранил проблему плохого контакта в блоке центрального замка — машина закрывалась, но не открывалась, все решилось чисткой и подгибом контакта на открытие.

После каждой чистки реле, совершал заезд до срабатывания лампы, ABS вела себя по прежнему — не работала. И вот уже все чисто, все подключено, десятый заезд и вдруг… ABS заработала, лампа не загорелась! Я разогнался и дал по тормозам до срабатывания системы… первый раз я почувствовал на этой машине работу ABS… Но, она тут же отключилась… Загорелась лампа… Куда копать дальше — не понятно…

Посидев, покурив, подумав о вечном… приходит в голову мысль взглянуть еще раз на предохранители. Вытащил, пригляделся повнимательней… Перемычка целая, просто отпаялся ее один конец! Отпаялся! Причем на втором предохранителе то же самое!

Вставлены новые предохранители Wurth, тестовый заезд — все работает! ABS трещит всеми колесами, антибукс подключает в работу второе колесо! К зиме готов!

Volkswagen Golf IV 1.6 AKL ◾ My dope◾ › Бортжурнал › Ремонт блока ABS за ноль рублей

К сожаления эта процедура не помогла мне решить проблему выпадения коробки в аварию. Тогда я начал копать дальше, и наткнулся на запись о том, что неисправный АБС может стать причиной выпадения коробки в аварию. Что ж, была ни была 🙂

Еще с момента покупки мучала меня горящая лампочка АБС на приборке. Сегодня наконец добрался до устранения неисправности.
Сперва у знакомого электрика прочитали ошибки:

Многие меня пугали, мол забудь вообще об этом, не лезь туда, испортишь, не получится, покупай б/у, меняй и будет тебе счастье. Но меня так просто не напугаешь😜.

Решился разбирать. Довольно просто все делается, снятие самого блока описывать не буду, держится на трех болтах, и надо открутить идущие в него трубки штуцеры — вот и всё.

Когда я снял блок, решил пойти еще дальше и добраться до платы. Если вы надумаете такую процедуру проделать, сразу ищите набор ключей torx подобного типа:

Этой головкой надо будет откручивать 4 болта крепления платы к гидрораспределителю. Продолжим.

Насос снимается легко, достаточно открутить 2 болтика и он выйдет. Я сразу проверил его на работоспособность, подключив два контакта, и он оказался цел.

Далее откручиваются 4 болта на torx, они отсоединят гидрораспределитель от блока с платой. Тоже легко. А вот добраться до самой платы уже сложнее.

Коробочка эта состоит из двух частей, необходимо снять крышку. Чтобы это сделать, сперва надо снять 4 шайбочки тонким ножом или отверткой.

Во вторых снять крышку. Скажем так, я сломал корпус, чтобы открыть крышку😀, так как она там зафиксирована очень хитро. Это не имеет значения, так как в итоге я всё залил герметиком.
В итоге получаем такую картину:

И что же я увидел, сделав внимательный осмотр:

Всё 😉 далее собрал все в обратном порядке, приклеил корпус на герметик, и прокачал тормоза.

Прокачивать нужно все колеса в следующем порядке:
1) заднее левое
2) заднее правое
3) переднее правое
4) переднее левое

После прокачки одного колеса, доливать тормозную жидкость до уровня.

И что в итоге? Вуаля, ошибки как не бывало, лампочка с приборки улетучилась, ABS работает, коробка в аварию не падает, красота :3

Volkswagen Golf 1999, двигатель бензиновый 1.6 л., 101 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Volkswagen Golf, 1998

Volkswagen Golf, 2001

Volkswagen Golf, 2003

Volkswagen Golf, 2000

Комментарии 16

удача на твоей улице))

надо брат такои мягки контактни провод как на фото и мягким контакто припоят к плате, будет долго работат

Все так легко, потому-как у тебя Ate мозги блока, а не Bosch.

Может ты и прав, с другими не сталкивался. Когда снял неработающий блок, уже терять нечего было — либо ушатаю этот и куплю другой, либо починю)

Я так послушал, два купил друг за другом.один по ошибке, не той маркировки, другой то что нужно.но оба не работали.смотрел пайку на своем все зб.а собака то была зарыта в другом месте, сначала старый свой разобрал там посмотрел, моторчик напрямую подключил а он ни гу гу, ага думаю так во оно как.разобрал и те два, та же ботва, моторы молчат, вобщем из трех один нормально разработал и поставил, теперь осталось прокачать, вяловаты тормоза и разобратся с лампочкой esp, горит падла.может тормоза прокачаю и она погаснет, посмотрю.так что перед тем как покупать что то, лучше попробовать сделать свое.

«перед тем как покупать что то, лучше попробовать сделать свое.» — вот и я так подумал) моторчик в первую очередь надо проверять

вот, но до меня сразу не дошло. а когда дошло, поздно было.

Я так послушал, два купил друг за другом.один по ошибке, не той маркировки, другой то что нужно.но оба не работали.смотрел пайку на своем все зб.а собака то была зарыта в другом месте, сначала старый свой разобрал там посмотрел, моторчик напрямую подключил а он ни гу гу, ага думаю так во оно как.разобрал и те два, та же ботва, моторы молчат, вобщем из трех один нормально разработал и поставил, теперь осталось прокачать, вяловаты тормоза и разобратся с лампочкой esp, горит падла.может тормоза прокачаю и она погаснет, посмотрю.так что перед тем как покупать что то, лучше попробовать сделать свое.

Вероятно, по есп висит ошибка по отсутствию адаптации датчика положения руля. После замены, ремонта, надо адаптировать. Там вроде не сложно. Ту на д2 эта тема была. И я тоже через это прошёл. Ваг-ком в помощь.

Volkswagen Golf Variant 1.6 AUS /1.8T AUM › Бортжурнал › Замена блока ABS 1C0907379 на Golf IV

Доброго времени суток.
Произошла неприятность загорелась ошибка по блоку ABS (Р01276)
01276 — Гидравлический насос ABS-V64
16-10 — сигнал за пределами допуска

Прочитав много информации по блокам я выяснил что у меня модель MK20 (ABS+ESP) очень нераспространенный ставили его буквально чуть больше года ( 2000г-2001г) номер его 1C0907379 номер насоса 6X0614517 . (нет в конце ни одной буквы)

Долгое время ездил не менял, так как ни где не мог найти точно такой же. Уже начал привыкать к желтым эмблемам на панели приборов. Но вопрос нужно было решать. Думал взять похожий под номером 1J0698517, но он не откликался когда я его подключал напрямую без замены( скорее всего с отличием в начальной кодировке) Перекодировать другой блок тоже думал и нашел неплохой блок на разборке с Японии и даже заказал его.
Но по стечению обстоятельств затянул время, и случайно наткнулся на блок именно с моим номером на ЕвроАвто. Заказал и приступил к действиям по замене.

По замене все просто в части механики.
1) Откручиваем все штуцера тормозных трубок, ключ на 11 (две верхние подводящие трубки загибаем вверх чтоб не текла тормозная жидкость.

Решил разобрать и осмотреть мой блок. Выяснил что мой блок в лучшем состоянии чем б/у, а на моем моторчике блока кончились щетки.

Но подумав что может дело может быть в плате блока решил собрать из двух блоков один.
Эл.Блок взял Б/У
Силовая часть (алюминиевая с гидроклапанами) от моего

Моторчик внутреннею часть (с щетками) от бу, а крышку моторчика от моего.

Когда все собрал вместе получилось норм. Далее установил все в обратной последовательности.
Теперь самое интересное, необходимо убрать все ошибки, адаптировать датчик положения руля g85 (отдельный алгоритм можно найти на драйве www.drive2.ru/l/4194719/ ) и прокачать тормоза .(ВНИМАНИЕ! ПРОКАЧИВАЙТЕ БЛОК ТОЛЬКО ПРИ ПОМОЩИ VAG-COM !) При завоздушивании блока АБС прокачка хорошая только при использовании программы и VAG-COM. Прокачка не так сложна я пользовался следующим алгоритмом.

Подключаем VAG-COM и лезем в:
-> [03 — ABS Brakes]
-> [Basic Settings — 04]
-> Group 001

После того как мы выбрали группу, комп попросит нас нажать на тормоз. Жмём сильно, как при резком торможении. Держим!
Педаль сначала уйдёт, а потом снова поднимется.
Снимаем ногу с педали.
Дальше комп попросит открыть штуцеры на передних колёсах. Открываем, трубки от штуцеров выводим в банку, чтобы тормозная жидкость не разливалась.
Насос ABS секунд за 10 прогонит жидкость через систему.
ВНИМАНИЕ! Не допускайте опорожнения бачка иначе всё придётся начинать сначала.
Дальше комп попросит нажать педаль тормоза 10 раз и закрыть штуцеры.
Жмём, потом закрываем оба штуцера.

Последняя часть повторится порядка 10-15 раз.

После того, как насос прокачан, можно приступить к прокачке тормозной системы. (по старинке)
Качается по схеме:
1. Заднее правое колесо.
2. Заднее левое колесо.
3. Переднее правое колесо.
4. Переднее левое колесо.

Запомнить легко: Сначала прокачиваются самые удалёные от блока АБС колёса.

Качаем так:
1. Поднимаем машину.
2. Снимаем колесо.
3. Проверяем количество жидкости в бачке.
4. Надеваем на штуцер прозрачный шланг. Хорошо подходит от стеклоомывателей.
5. Качаем педаль тормоза 5 раз, на последнем нажимаем и держим. Скорость нажатия педали средняя, усилия не надо.
6. Откручиваем штуцер, педаль проваливается.
7. Закручиваем штуцер и переходим к п. 5 настоящего руководства 🙂
8. Пункты 5-7 повторяем 7-10 раз, до тех пор пока в надетом на штуцер шланге не исчезнут пузырьки, но минимум 5 раз надо повторить.
Важно понимать, что для заднего правого колеса количество циклов прокачки будет больше, чем для переднего, т.к. гидролиния идущая к заднему колесу длиннее.
После прокачки повторяем всё для следующего колеса.
Итак все готово. собираем все обратно. и выезжаем на проверку тормозов в безопасное место))))
Все получилось и все работает.
Возможно и не надо было менять сам блок, скорее заменой щеток все решилось.

Источник