Golf 4 ремонт кнопок

Ремонт кнопки сброса пробега на Фольксваген Гольф 4

Dr.Sigmund

Участник

Поделюсь мелким опытом ремонта. На приборной панели перестала работать кнопка сброса пробега. Не щёлкает, не нажимается. Полез чинить. Думал, накрылся микрик, и надо его перепаять, но оказалось, отломилась пластиковая лапка, через которую штырёк кнопки нажимает микрик. Эта лапка является частью пластиковой рамы, занимающей всю панель, отломанная часть валяется внутри. Панель сделана Boschем, на раме есть номер детали. Не сильно веря в успех, вбил в Гугл — ну да, ничего не находится, это внутренний номер фирмы и в запчасти деталь не поставляется. Ну не менять же ради этого всю панель, будем чинить.

Из корпуса старой телефонной розетки вырезал подходящий кусок пластика, на отломанной части лапки сточил надфилем снизу пупырышек, которым она нажимала на микрик, чтобы получить ровную поверхность, и склеил всё суперклеем. После первой сборки оказалось, что полоска пластика слишком толстая, и при полностью затянутых саморезах кнопка оказывается постоянно нажатой. Разобрал ещё раз, слегка подточил карбурундовой насадкой на минидрель, стало нормально. Работает!

Пара советов по сборке-разборке.

Единственный тонкий момент при разборке самой панели — стрелки приборов и их положение. Их надо по ходу разборки снять. Для демонтажа вставляем широкую плоскую отвёртку под бобышку (чёрный пластиковый цилиндрик) в основании стрелки и поворачиваем, придерживая стрелку рукой, чтоб не перекашивало. Следите, чтобы жало отвёртки не давило на лист шкал — поцарапаете. Поскольку сидят стрелки довольно туго, то при демонтаже вы наверняка собъёте положение индикаторов. Пружин у них нет, поэтому на обесточенной панели они остаются в том положении, в которое вы их повернули, и надо выставить везде «0». Для этого есть два способа. Способ номер раз. Слегка (не до конца!) насаживаем стрелку на ось и вращаем рукой против часовой стрелки, пока не почуствуете, что упёрлись — это и есть «0» индикатора. При этом стрелка, скорее всего, не будет указывать на 0 на шкале. Продолжаем осторожно вращать в том же направлении (теперь мы не проворачиваем весь механизм индикатора, а прокручиваем стрелку относительно её оси), и выводим на «0» шкалы, после чего насаживаем её до конца. Второй способ заключается в том, что мы подключаем разобранную панель к проводке машины, в этот момент она жужжит индикаторами и выводит их на «0», после чего устанавливаем стрелки сразу в положение 0 по шкале. Зажигание включать не надо, достаточно, чтобы был подключен аккумулятор. Достаточно одеть синий разъём панели, зелёный не нужен. Да, запрессовывая окончательно стрелки, не переусердстувйте! Я сначала задавил их слишком сильно, так что они упёрлись в шкалы и не могли вращаться. Следите за тем, чтобы между основанием стрелки и листом шкал остался зазор порядка 0,5мм.

Ещё момент, который не сразу просёк — как снимать разъёмы с панели при её извлечении. Если на моём Пассате это делается просто — панель вытягивается вперёд, открывая доступ к разъёмам сзади, то здесь провода такие короткие, что еле-еле дают добраться до разъёма, и начинаешь бояться вырвать провод или сломать пластик. Особенно это касается левого (синего) разъёма. Правый (зелёный) спокойно снимается-одевается при снятом синем. Для снятия синего действовать надо так. Снимаем облицовку торпедо снизу под рулём, при установленной на месте панели просовываем руку снизу и проводим её наверх примерно за переключателем освещения, нащупываем на задней поверхности панели разъём, поднимаем на нём фиксирующую скобку и вытаскиваем. После чего выдвигаем панель и снимаем второй разъём. Сборка — в обратном порядке.

Источник

Фотоотчет Пульт управления стеклоподъемниками в Фольксваген Гольф 4 (Разборка, чистка. Небольшой фотоотчет)

Вдруг кому пригодится.
Неисправность: Водительское стекло не опускалось при первом положении кнопки вниз на пульте. Только при полном ее нажатии — автоматически. Очень неудобно если нужно его немного опустить.
Грязные кнопки.

0. Отщелкиваем маленькую ручку с пульта, снимаем ее и тащим пульт вверх, он на защелках, без фанатизма, жгут короткий. Отщелкиваем разъем и уносим пульт домой.

1. Нам понадобится пачка влажных салфеток (с ними вообще очень удобно что-либо делать), отвертка филлипса и мелкий торкс (мне приспичило в полночь и я подточил часовую отверточку под нужный размер), тонкая шлицевая отвертка или нож (опасно )

2. переворачиваем пульт (желательно положить на что-нить мягкое чтобы не поцарапать) и видим 3 крестовых шурупа, откручиваем их.

3. вынимаем блок управления. если целью было почистить кнопки, то на этом мой важный фотоотчет подходит к концу. (у меня они уже были почищены пару недель назад, сколько там было срача..)

4. Далее откручиваем 7 торксов и сразу их вынимаем дабы не растерять, блок держим перевернутым, суем шлицевую отвертку поочередно в защелки (сбоку по стрелкам), но без фанатизма (особо внимательные могли заметить что у меня один угол уже отколот), располовиниваем.

5. Если захотите перевернуть корпус с кнопками, будьте готовы к тому, что белые пластмасски высыпятся оттуда. Вставить легко, главное не потерять. Снимаем резинку с печатной платы и протираем все салфетками. Особенно плату, потом чем-нибудь сухим.
Обратную сторону резинки нужно осмотреть на наличие мусора под кнопками и если таковой имеется, аккуратно смахнуть. У меня под одну из кнопок что-то попало и контакта не было..

6. Убеждаемся что все на месте и собираем в обратной последовательности, внимательнее с ножками разъема печатной платы. Проверяем — все работает (а если нет, я тут не причем)

Источник

Volkswagen Golf «Plan B» › Logbook › Ревизия замков: Часть 1 — Замена микриков в передних замках

Всем привет!
Это ещё одна запись из серии «Как я провёл лето»)))
Сегодня речь пойдёт о замках передних дверей, а именно о замене микриков и их ревизии.
Как и у многих гольфоводов, а также соплатформенников, одна из основных проблем с замками у меня заключалась в «смерти» микриков передних дверей. Они перестали работать не сразу, а постепенно, то есть по первости, они то работали то нет, причём без разницы зимой или летом, могли вообще начать работать и проработать всю зиму, а могли и не работать так же долго… В общем я думаю проблема известна всем, долго объяснять не буду)))

Вариантов решения данной проблемы есть множество выделю основные три:
1. Самый дешёвый и быстрый вариант, и как по мне колхозный, это установка концевиков от Гольф 3 (не от калины или ВАЗ, а именно от Гольф 3 или аналогов к нему!). Суть в том что под замком сверлится отверстие под этот концевик, через которое появляется доступ к проводам микрика, они откусываются, наращиваются и через штекер или напрямую соединяются с концевиком. Всё проблема решена!))) Но это не наш метод!)))
Для примера отчёт от vazvager , только двери можно не разбирать.
2. Идеальный на мой взгляд вариант, но он на много сложнее — это установка герконов и магнитов. Есть отчёты и даже видео на YouTube как это делается. Но если вкратце, то на место штатного микрика ставится геркон, а в язычке механзма, что нажимает на микрик сверлится отверстие в которое закладывается и приклеивается иридиевый магнит в форме цилиндра. Есть разные разновидности этого решения, кто то размещает геркон за обшивкой двери, а магнит например на крышке блока предохранителей, или за пластиком порога и т.п. …
3. Следующий вариант, сейчас не так бюджетен и уже не так актуален наверное как раньше, но всё же… Одно время, а именно пару-тройку лет назад драйв пестрил записями об установке китайских «Вечных микриков». Отличие их от заводских заключается в том что там есть так называемая лапка, через которую и нажимается кнопка микрика. То есть прямого контакта между механизмом и кнопкой микрика нет, шансы сломать эту кнопку или свернуть на много ниже. Этим путём я и пошёл, так как уже давно заказал с Китая эти так называемые «Вечные микрики» и просто ждал момента когда мои совсем испустят дух. И вот этот момент пришёл, хорошо что летом)))

Вот их номера 3bd998785 и 3bd998786 или SKU245809-11996364 и SKU245810-11996725. У продавца которого брал их больше нет, по этому ссылкой не поделюсь.

Итак приступим:
Снимаем замки, расписывать эту процедуру не буду, на драйве куча отчётов… Я снимал замки по очереди, а дверь закрывал на отвёртку изнутри.

Замок состоит из двух частей: механической и электронной, если их можно так назвать. Располовиниваем его в открытом состоянии:

Срезаем клёпки на которых держится микрик на механической части и убираем её на время в сторону, чтобы не мешалась.

И разбираем электронную, откручивая винты по периметру, делаем фото, что бы не забыть как и что у нас было:

Осматриваем плату, особенно пятачки на наличие трещин, ну либо просто их все освежаем паяльником, особенно в районе гнезда. Прозваниваем нет ли разрывов самих дорожек, если есть дублируем их проводами или находим разрыв, зачищаем и запаиваем. Мне повезло разрывов не было, трещин не заметил, но на всякий случай зачистил и освежил все пайки. Далее выпаиваем старый микрик и припаиваем новый.
Вот для сравнения новый и старый:

Прокладываем провода нового микрика и начинаем собирать замок. Микрик крепится расплавлением столбиков в штатных местах на механической части, как и старый, я плавил их паяльником.

Ставим замок на место, собираем дверь, вот в принципе и всё)))

Источник

Ремонт подрулевого переключателя в Фольксваген Гольф 4, автомобили на платформе A4

Информация применима для автомобилей выпущенных на платформе Фольксваген А4 (PQ34):
Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5) 1997 — 2004
Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999 — 2005
Volkswagen Bora Variant / Фольксваген Бора Вариант (1J6) 1999 — 2006

Volkswagen New Beetle / Фольксваген Нью Битл (1C1) 1998 — 2010
Volkswagen New Beetle Europe / Фольксваген Нью Битл (9C1) 1999 — 2002
Volkswagen New Beetle Cabrio / Фольксваген Нью Битл Кабриолет (1Y7) 2003 — 2010

Skoda Octavia A4 / Шкода Октавия А4 (1U2) 1997 — 2010
Skoda Octavia Combi A4 / Шкода Октавия Комби А4 (1U5) 1998 — 2010

Audi A3 / Ауди А3 (8L1) 1997 — 2003

Audi TT / Ауди ТТ (8N3) 1999 — 2006
Audi TT Roadster / Ауди ТТ Родстер (8N9) 1999 — 2006

SEAT Leon / Сеат Леон (1M1) 1999 — 2006
SEAT Toledo Mk2 / Сеат Толедо (1M2) 1998 — 2004

Доброго времени суток!
Многие обладатели автомобилей платформы А4 (VW Golf / VW Bora / VW Jetta / Audi A3 / Audi TT) сталкиваются с проблемой «тикающего» поворотника. То есть, когда Вы включаете поворотник и совершаете манёвр у вас работает реле (характерный звук равномерных щелчков), но после завершения манёвра и выключения поворотника реле продолжает дальше щелкать, причём обычно в более быстром ритме. Щелчки доносятся из кнопки аварийки и разумным решение является её замена, но она не решит данную проблему!
Проблема кроется в выработке контактов выключателя поворотников. Латунная стружка начинает закорачивать контакты.
Можно купить новый подрулевой (к чему я был уже готов), но решив попытаться его починить, я не чуть не пожалел, т.к. это проще,быстрее (22 минуты на чистку, считал потом по времени на фотках) и дешевле))

Разбираем до такого состояния. Весь процесс описан в литературе, которую без труда можно найти на этом ресурсе. Здесь подрулевые уже сняты.

Подрулевы представляют собой единое целое (располовинить их можно только после снятия с рулевой колонки,но этого делать не нужно, если вы его не меняете)

Дальше отвинчиваем винты крышки

С торца крышка крепиться на защелки. К ним очень неудобно подобраться. Да простят меня метрологи я это сделал так))

Аккуратно отсоединяем шлейф, снимаем ручку. Протираем на ней контакты (я использовал спиртовые салфетки для инъекций. отец врач)))

Этот налет выработки нужно удалить

Собираем всё в обратной последовательности и устанавливаем на машину.
Лично у меня все посторонние щелчки пропали (уже 3 месяца тишины в салоне)
Спасибо за внимание, надеюсь данная статья кому нибудь да поможет.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Источник

Фотоотчет Ремонт кондиционера, замена блока управления вентиляторами Гольф 4

Ремонт кондиционера, замена блока управления вентиляторами

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Решил написать небольшой отчетец по поиску неисправности в работе кондея и замене сопутствующих узлов и блоков, может кому пригодится.

В один прекрасный солнечный день, включив кондей (стоит именно кондиционер, не климат) я обнаружил, что вместо холодного воздуха дует как из доменной печи, что меня повергло в уныние и заставило разбираться что же случилось на этот раз.

Итак, со стороны салона: при включении кнопки АС на заведенном авто, она загорается подсветкой, звучит щелчок, просаживаются как обычно обороты, но холода нет. Со стороны подкапотного простанства: вентиляторы не стартуют, муфта кондиционера не работает, трубки кондиционера горячие.

Что было сделано:

1. Проверка всех предохранителей отвечающих за вентиляцию и кондей, как в основном блоке, так и в блоке над аккумом (если умер предохранитель в блоке над аккумом, то кнопка АС не подсвечивается и двиг не торкает, так уже как-то было раз) — все в норме.

2. Проверка работы обоих вентиляторов при перегреве двига показала, что не крутит один вентилятор, который большой. Если покрутить его руками, крыльчатка крутится с диким скрежетом, далее после поездки к электрику, прозвонка выявила, что обмотка тоже померла. Вот его ориг. номер 6X0959455A, заменил на Febi(2980 руб.). Меняется достаточно просто, откручиванием 3-х шурупов на радиаторе и перестановкой крепления со старого вентилятора на новый. Если кто будет менять, при закручивании шурупов обратно, постоянно прокручивайте рукой крыльчатку, чтобы она не цепляла радиатор и ровняйте крепления до полной затяжки, ни каких скрежетов и шорканий быть не должно. Замена вентилятора кондей не оживила, при перегреве двига оба вентиля крутят на обоих скоростях, что собственно уже лучше чем было

3. Нарыл эл. схему https://vwts.ru/electro/g4/g4_cond_man_rus.jpg всей системы вентиляции и к электрику. Проверка давления в системе кондиционера — норма, прозвонка муфты — норма, прозвонка всех проводов — норма.

4. Искуственно включили муфту и вот оно чудо — подул холодный воздух, остается только грешить на блока управления вентиляторами кондиционера, вот его ориг. номер 1j0919506k (неоригинал Hans Pries — 2380 руб.)

5. Собственно меняем, этот блок, который находится под площадкой аккума:
— отключаем клеммы аккума, снимаем блок предохранителей, разбираем кожух аккума и отворачиваем один винт, который держит аккум и вынимаем сам аккум

— вывинчиваем 4 болта, которые крепят пластиковую площадку под аккум и снимаем саму площадку

— отвинчиваем 2 болта в ближнем левом углу металлической площадки, которые крепят блок (фото со стороны крыла авто)

— извлекаем блок из под металлической площадки, вытаскиваем 2 разъема и меняем блок

вот так выглядит этот блок

— проверяем работу кондея и вентиляторов (понадобится прикуриватель к аккуму)
— собираем все в обратной последовательности и наслаждаемся освежающей прохладой в салоне

Источник