Гольф 4 рулевая колонка ремонт

EVservice › Blog › Избавляемся от стука в рулевой колонке Golf IV

Владельцы Golf IV, наверное не по наслышке знают, что такое стук в рейке, карданчике, а так же люфт в рулевой колонке, который сопровождается стуком и дребезжание в верхней части рулевой колонки при езде по неровностям. В первых двух случаях, тем и методов ремонта на просторах всемирной паутины множество, а вот тем по ремонту рулевой колонки я найти не смог. Проверить люфт в рулевой колонке просто. Для этого нужно взяться двумя руками за руль и покачать его вверх и низ. Если при таких манипуляциях вы чувствуете в верхней части рулевой колонки люфт или стук, то однозначно проблема в колонке. На фото обведено синим. Но стоит проверить вкладыш крепления. На фото красным

Для ремонта колонки необходимо ее демонтировать. Писать как это делается не буду, информацию можно найти в сети.
Далее разбор колонки. Для этого необходимо снять стопорное кольцо, вставить и повернуть ключ зажигания для разблокировки, после чего вытащить вал.

Далее с вала снимаем черную резиновую втулку. Замеряем диаметр вала, внутренний диаметр подшипника. Из капролона вытачиваем новую втулку по подобию старой, но размеры берем с вала и подшипника, т.к. старая втулка изношена.

Процесс сборки в обратной последовательности. После такого ремонта ушли стуки и вибрации на руле.
Спасибо за внимание! Всем Добра!

Источник

Volkswagen Golf — Просто ХОББИ › Logbook › Замена рулевой колонки и подшипников расположенной в ней.

С пару недель назад купил рулевую колонку для друга, который «обнял» руль грудью и она от такого напора сложилась как ей и положено быть.

Позже он передумал восстанавливать машину, а колонка подвисла, что стало для меня мотивацией для замены и профилактики своей.
Для чего заранее купил корпус замка зажигания.

Как правило разбивается только внутренняя втулка. Сам упорный подшипник во всех колонках, что я видел был в норме.

Заодно купил крестовины в карданной передаче

Собственно о самой замене…
Традиционно снимаем руль

Отсоединяем все соединения. Снимаем подрулевые переключатели

А тут уже интереснее) Надо аккуратно стянуть фиксирующую шайбу.
ДОПОЛНЕНИЕ
Кстати, спасибо e404 , что напомнил. Шайба по сути дела одноразовая и ее надо менять на новую. Но, у нас ее нет в продаже. Поэтому стягивал с особой осторожностью, дабы использовать ее повторно.
Если кому повезет найти, вот ее артикул N 901 824 01

Далее снимаем корпус замка зажигания

В нижней части надо вывести из соединения рулевой вал с карданной передачей.

Я решил не идти легким путем в виде попыток откручивания, или срубания болтов с отрывной головкой. Поэтому пришлось снимать панель приборов, и всяческими ухищрениями откручивать болты — 4 шт. .

Вот моя окаянная…

Варил уже не раз. Вдобавок еще были разбиты демпферные резинки. От чего в рулевой колонке был еще больший люфт.

Пока была снята панель было особо удобно поменять в очередной раз трос спидометра… Которые уже порядком потрепали мне нервы…

При обратной сборке понадобится перекинуть контактную группу и замок в новый корпус. Для чего надо высверлить отверстие в старом корпусе, чтобы добраться до фиксатора замка. Иначе никак.

Далее обратная сборка.

Результат проведенной работы порадовал. Рулевая колонка стоит жестко. Полностью пропали люфты в этом узле.

Volkswagen Golf 1986, engine Diesel 1.6 liter., 54 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 35

а если надо саму колонку заварить, то не обязательно снимать замок зажигания и вытаскивать вал из колонки? получается 2 болта под приборкой, один внизу на стыке вала с карданом и собсна руль снять? я правильно понял?

Если не стоит задача менять подшипники, то можно не снимать замок. Но для того чтобы колонка «упала» вниз все равно придется дать свободу кардану. Лет 10 назад подваривал не снимая саму колонку. Для чего снимал приборку и левый воздуховод. Честно говоря, всё это временное решение. Поэтому советую при возможности заменить её и не заниматься восстановлением с помощью сварки.

Слушай ну ты меня прям расстроил. Только что собрал все это дело на сваренной колонке и прочитал ответ твой((

Ну, не через день, и неделю опять появиться трещины)) У меня год продержалось. Так что просто на будущее прикупи на разборе, чтобы в следующий раз сразу поставить целую)))

ребята, от чего можно подобрать нижнюю пружину рулевого вала?

Вопросик есть, может по опыту есть информация…
Руль на гравийке откровенно бьёт.
Новые рулевые наконечники, шаровые, амморты, перебрана рейка.
В рулевой колонке верхний подшипник + корпус, нижний подшипник.
Подвеска + рейка проверена на сход/развале, нареканий нет.
UPD: сижу и думаю, а если из-за солянки, которую собрал, сильно тянет верзняя пружина, может нижней не хватает усилия и получается вал находится выше, чем должен ?
Потому как если надавить на руль, грохот пропадает…
Карданчик рулевой без люфтов, менял.
И рейку новую подкидывал, тот же эффект.
Уже пробовал вал целиком менять с колонкой, эффект тот же.
Люфтов нет никаких, но гравийка и руль слышно как болтается.
Честно говоря голову всю сломал, не могу найти причину, есть идеи ?
p.s: пружины сверху и снизу на валу стоят.

Пару наводящих вопросов… Сайлентблоки рычагов целые? Вибрация в любом положении руля, либо пропадает при повороте? Сочленение рулевой вал — вал рейки в норме (бывает, что вроде затянут, но на самом деле не всегда так)?

Сайленты новые, целые. лемф. (при сход/развале лишний раз монтажкой покачали)
При любом повороте (что исключает выработку рейки в центральном положении)
Сочленённый вал в полном порядке, пробовал менять на другой — тоже самое.

ХМ. И опоры стоек передних тоже в норме поди. Не пробовал перекинуть колеса местами, зад на перед? Хотя… На асфальте то ведь нет такой проблемы… Еще как варивнт… У меня MK1 была похожая беда. Причиной была подношеная фторопластовая втулка с левой стороны рейки. И молотило только на плохом покрытии. А визуально и на ощупь не распазновалось

Опоры новые, амморты, пружины. Всё новое.
Сейчас пришла мысль, может причина кроется в преднатяге верхней пружины.
При переходе на широкий шлец руля, пришлось мудрить схему.
И чисто случайно сравнил как должно быть под руль узкого вала и широкого (как у меня сейчас).
Разница натяга пружины на лицо.

Источник

17.33 Ремонт рулевой колонки

16.33. Ремонт рулевой колонки

Рулевая колонка без регулировки угла наклона

1 – кнопка звукового сигнала;
2 – рулевое колесо;
3 – узел кулачка;
4 – пружина;
5 – переключатель освещения и поворотов;
6 – переключатель стеклоомывателя и стеклоочистителя;
7 – держатель переключателей;
8 – подшипник; 9 – нижний кожух рулевой колонки;
10 – рулевой вал;
11 – центрирующая пластиковая шайба;
12 – труба рулевой колонки;
13 – цилиндр замка зажигания;
14 – замок зажигания;
15 – кожух замка зажигания;
16 – предохранители держателя переключателей;
17 – верхний кожух рулевой колонки

Кожух замка зажигания

А – упорная шайба; В – фиксирующая пружин

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите рулевую колонку с автомобиля. 2. Используя лезвие отвертки как рычаг, освободите фиксаторы кожуха замка зажигания, затем поверните кожух против часовой стрелки и снимите его с рулевой колонки (см. рис. Элементы рулевой колонки без регулировки угла наклона). 3. Для снятия подшипника с кожуха замка зажигания освободите два фиксатора подшипника и, используя трубчатую оправку, установленную на наружное кольцо подшипника, выбейте подшипник. При установке нового подшипника проверьте, что упорная шайба и фиксирующая пружина правильно установлены (см. рис. Кожух замка зажигания). 4. Отвинтите винты с потайной головкой и снимите кожух замка зажигания. Не снимайте одновременно выключатель и цилиндр замка зажигания для того, чтобы сохранить их взаимное расположение. 5. Если рулевая колонка установлена в автомобиле, вывинтите верхний зажимной болт крепления эластичной муфты к рулевому валу. 6. Извлеките рулевой вал из рулевой колонки. 7. Временно установите пластиковую центровочную шайбу в нижней части трубы рулевой колонки. 8. Установите рулевой вал в трубу рулевой колонки. Если рулевая колонка установлена в автомобиле, соедините рулевой вал с эластичной муфтой и ввинтите верхний зажимной болт крепления эластичной муфты, но не затягивайте его окончательно. 9. Установите замок зажигания и закрепите его винтами с потайной головкой. 10. Установите кожух замка зажигания с новыми фиксаторами. 11. Если рулевая колонка установлена в автомобиле, переместите рулевой вал вверх до упора и затяните зажимной болт крепления эластичной муфты. Проверьте, что передние колеса автомобиля установле ны в положение для движения прямо вперед, а верхний болт крепления эластичной муфты расположен в горизонтальном положении. 12. Дальнейшая сборка производится в последовательности, обратной разборке. Установите рулевое колесо.

Рулевая колонка с регулировкой угла наклона Предупреждение

При сборке необходимо использовать новые срезаемые болты для крепления кожуха замка зажигания.

Расположение болта со срезаемого головкой, крепящего кожух замка зажигания на рулевой колонке с регулировкой угла наклона

Источник

Volkswagen Golf Variant 1.6 APF МКПП › Logbook › Замена рулевой рейки

Всем привет!
Я так понял, машина к своему 20-летнему юбилею решила обновить все узлы и агрегаты.
Когда переобувался заметил что правый пыльник тяги сырой и покапывает с него.
Заглянул в бачок — там мало. Хотя жидкости заливались заново во время капиталки. Подлил.
Завел — стало капать быстрее — стрёмно.
Дождался выходных и на яму — снимать рейку для диагностики.
Чтобы снять рейку надо ПОЧТИ снять подрамник — откручивать его, потихоньку опуская и подставив домкрат, чтоб он не упал на вас. И открутить прямую подушку (заднюю) двигателя или коробки — не помню. Вроде к коробке прикручивается. В общем на стыке двига и коробки.
Еще открутить стойки стабилизатора от рычагов.
Открутили пластик в салоне. 2 пластиковые гайки под прямую отвертку. Открутили кардан (болт на 13), заблокировали руль.
Дальше в яме
Когда подрамник опущен как можно, рейка у нас не снялась все равно и пришлось полностью выкрутить передние болты, не забываем про домкрат.
Наконец вытащили ее через левую арку.

Пыльник разорвался пополам и похоже началось это давно…
Разобрал рейку, там много резиновых колечек и всякой мелкоты — складываем в тару.

Вытащил вал чтоб оценить картину.
Под пыльник попала грязь/вода и вал потихоньку ржавел и протирал сальник.
Я думал поменять сальники из ремкомплекта и все, но не тут то было.
Еще и вал под замену.

Пошел домой обедать и узнавать по запчастям. Нужен вал, ремкомплект и пыльники. Тяги и наконечники хорошие.
Меня ждал сюрприз.
Ксе запчасти выходят в сумме как новая рейка аналог. Было принято решение что лучше заменить полностью, тем более в комплекте еще: тяги, пыльники и одноразовые хомуты.
Ждем. Тут еще праздники эти, но пришла она раньше чем я думал. Что не может не разовать)
Пошли ставить. Все новое, в масляной бумаге, с пластиковыми заглушками в отверстиях для шлангов. Красота.
Немного отличается на вид. Трубки на гайках, в оригинале на клипсах, и поджимная гайка другая. Главное чтоб работало)
Выставили вылеты вала поровну.
Измерили расстояние на тягах до наконечников. Перекинули наконечники, забыв накинуть пыльники. Вы не забывайте))
Уперлись. Нужен ключ на 34. Я такого в россии не встречал.
Ключ на 32 + болгарка = ключ на 34. Затянули тяги, надели пыльники. Зажали хомуты кусачками. Думал будет сложнее. И специнструмент не нужен.
Рейка готова к установке.
Просунули через левую арку наживили на подрамник, прикрутили шланги к рейке, приподнимаем подрамник. Смотрим чтоб ничего не зажалось и малый вал попадал в окошко. Все норм. Поднимаем еще.

Идем в салон. Разблокируем руль, немного поворачиваем его чтоб пропил под болт совпал с карданчиком. Соединяем. Надо точно попасть в нужные шлицы, а то болт не влезет. Затягиваем болт, ставим пластик. В салоне всё.
Поднимаем подрамкик до конца. Затягиваем. Ставим на место подушку, стойки стабилизатора. Затягиваем крепеж рейки, не забываем прикрутить шланг обратки чтоб не болтался.
Наконечники по местам и затягиваем. Если прокручивает — не беда, там есть волшебный шестигранник. Держим его и затягиваем накидным ключом. Здорово, правда?!

Подравниваем схождение дедовским способом — по нитке. Все равно надо ехат делать по нормальному. И с рулем не заморачивались по той же причине

Жидкость лил как и раньше

Еще за одно я поменял масло. Залил LIQUI MOLY OPTIMAL 5W40 синт. Обкатка пройдена. Ура)
Новая рейка обошлась в 10000р. + жидкость 840 за бутылку и у меня еще было немного.
Помощь друга = бесценно 🙂

Прокатился до дома — красота. Крутится легко, насос не гудит. Слежу за уровнем на всякий) только неудобно что руль не прямо. Скоро исправим.

На этом всё. Благодарю за усидчивость, если дочитали до конца.
Всем лёгкого руля.

Источник