Гольф кантри ремонт кардана

Гул (вой) сзади при движении на Фольксваген Гольф Country (Подшипники ступицы или карданного вала?)

Fritz

Красный командир

Доброе время суток!

Появилась у меня небольшая проблема, прошу помощи и совета.

Итак, с недавних пор на скорости от 70 до 80 км/ч на моем Кантри начал досаждать гул высокой тональности, я бы даже сказал — вой. На машине стоят
шумноватые покрышки Amtel Planet 2P, посему я грешил на них, да на корявый российский асфальт. Хотя гул шел явно сзади относительно водительского места.

Но тут поехали с товарищами на рыбалку и охоту. В процессе движения я с удивлением начал замечать, что гул начал появлятся от 40 км/ч. Брат, сидящий на заднем сиденьи, утверждал, что гул исходит справа-сзади, то есть шумит ступичный подшипник. Товарищ же, сидящий на месте переднего пассажира, говорил, что гудит сзади, но по центру относительно его места.

Учитывая, что впроцессе изыскания источника звука они приговорили 0,5 водки под сок, в их показаниях стоит усомниться. Но мне, как водителю, кажется, что гудит сзади. Причем при вращении головы направо-налево гул звучит и справа и слева.

Путем обращения к первоисточникам было выяснено, что кроме задних подшипников ступиц вполне могут гудеть подвесные подшипники карданного вала. О том, что сзади еще есть редуктор, который тоже может загудеть, пока стараюсь не думать. Недавно менял в нем масло, верю в лучшее.

Это было введение в тему. А теперь собственно вопросы.

1. Если гудят ступичные подшипники. В Етке номер подшипника не указан, только комплект в сборе со ступицей и крепежом. Итересует номер подшипника по VW и технология его замены. Подскажите, кто может. (В магазине попытались впарить подшипники для переднеприводного Гольфа, но проявленная бдительность спасла от ненужных трат)

2. Если гудят подшипники карданного вала. Номера есть, интересует технология замены.

В выходные надо попробовать снять карданный вал и прокатиться на одном передке. Если гул исчезнет — оно, если нет — ступичные.

С благодарностью приму советы, рекомендации и пожелания.

Со своей стороны обязуюсь предоставить подробный фотоотчет замены деталей.

Alex Islander

Конструктор-вредитель

inkognito@

Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.

1. О подвесных подшипниках:
— ни разу за 20 лет не менял гудящих подвесных, т.к. нет в них нагрузки, как и в карданных ШРУСах, чаще всего подвесной меняется из-за лопнувшей резинки/мембраны, НО тогда появляется дикая и страшная вибрация.
Поэтому эту позицию можно отмести как не правильную

2. гул ступичных подшипников (самая вероятная)-при правильной диагностике.
Можно тупых менагеров в магазе и ЭТКА обмануть
диаметр этих подшипников 68 мм-т.е получается это передний подшипник ступицы от Ауди-80 его номер: 321 498 625 D
замена производится путем снятия привода в сборе и не хитрых приспособ, что бы рычаги не откручивать.

3. редуктор.
возможно, возможно. НО, первично-диагностика шумов.

Fritz

Красный командир

Спасибо за участие и дельные советы. Товарищи, я ждал именно вас

Еще парочка уточняющих вопросов.

1. Касаемо диагностики. Снятие карданного вала и поездка без него однозначно укажет, что именно гудит?
Или можно удостоверится что это ступичные (или карданные) подшипники, не снимая вала?

2. Относительно технологии снятия. Я так понял, очередность следующая:
а) страгиваем и откручиваем ступичную гайку;
б) откручиваем и снимаем колесо;
в) снимаем тормозной барабан;
г) выпрессовываем ступицу;
д) выпрессовываем подшипник из его гнезда;
е) все чистим, моем, сушим, смазываем;
ж) запрессовываем подшипник в гнездо;
з) запрессовываем ступицу.

Это верная последовательность? И каким должно быть усилие затяжки гайки крепления ступицы?

Заведомо премного благодарен!

PS: Пиковое значение гула стало где-то на 40км/ч, при разгоне гудит сильнее, чем при движении накатом,
при торможении очень слабо — почти вообще не гудит. Думаю до выходных пешком походить,
а то до дома с инструментами 60 километров. Хотелось бы доехать.

inkognito@

Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.

Fritz

Красный командир

Последовал совету и сгонял на СТО. Подтвердили подшипник справа-сзади. Гудит, как сволочь.
Заодно заметил, что сзади внутренние ШРУСы сыроваты, видать, масло из редуктора. Несильно, но неприятно.

В выходные буду менять. Какие-нибудь специальные съемники требуются или можно универсальными обойтись?

Alex Islander

Конструктор-вредитель

inkognito@

Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.

Fritz

Красный командир

Всем спасибо за советы и поддержку.

Виновником звука был правый задний ступичный подшипник. После замены все стало тихо и приятно.

Процедура замены была достаточно проста. Поскольку фотоаппарат имел неприятность разрядиться, фотографий не получилось.

Происходило все так:

1. Откручена ступичная гайка, болты крепления колеса, колесо снято.
2. Снят тормозной барабан, колодки с механизмами, отсоединен трос ручника.
3. На ступицу снова прикручено колесо и легкими ударами с внутренней стороны по шине ступица вытянута из подшипника. Она вышла весьма легко, причем вместе с одной половиной внутренней обоймы подшипника.
4. Снято наружное стопорное кольцо.
5. Откручены болты крепления внутреннего ШРУСа к фланцу редуктора, и оба ШРУСа вместе с валом вынуты и отложены.
6. Снято внутреннее стопорное кольцо.
7. Подшипник выдавлен изнутри наружу.
8. После очистки и смазки новый поставлено внутреннее стопорное кольцо.
9. Новый подшипник сначала через подходящего размера шайбу, а потом через старый подшипник через внешнюю обойму затянут на место до упора во внутреннее кольцо.
10. Поставлено внешнее кольцо, затем ступица затянута на место через здоровенный болт и подходящего размера шайбы. Шайбы опирались на внутреннюю обойму подшипника, а болт проходил через центральное отверстие в ступице.
11. Затем был поставлен на место вал со ШРУСами, собраны тормоза, поставлен барабан и колесо, затянута ступичная гайка и болты крепления колеса.

На все ушло 2,5 часа работы двух человек (Мастер и я — подмастерье) без перерывов. Работы проводились на яме, колесо вывешивалось.

inkognito@

Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.

ИгорьТ

Адвокат

Fritz

Красный командир

Инженер

Участник

только сейчас тему увидел. отпишу что знаю, вдруг пригодится кому.

была такая же проблема год назад — гул сзади неизвестного происхождения при движении от скоростей 60-70 км/ч (впоследствии — 40 км/ч). были предприняты аналогичные действия для локализации источника шума: кручение головой, посадка товарища-«слухача» на заднее сиденье. указанными мерами однозначно установить источник не удалось.
однако, я обратил что в поворотах гул пропадает. «попетляв», выяснил что при правом повороте гул уходит, а при левом — нет. вердикт — правый ступичный подшипник. уже позже нашел в нете такой совет по диагностике. суть такая — при повороте одноименная сторона машины разгружается, нагрузка на колесо падает, гул прекращается. в общем, похоже на то . а подвесной задний я тоже менял, была полностью порвана мембрана, болтался он как хотел . так неслабые вибрации появлялись к 3000 оборотов и пропадали где-то в районе 4000. больше ничего криминального я не заметил. после замены, конечно, стало потише .

ну и немного повторюсь.
менял оба, брал от Ауди. если не ошибаюсь, двухрядные цилиндрические, производства Волжского ПЗ (если такой есть ). брал не в магазине, у своих, поэтому точнее не скажу.

для снятия ступицы использовал съемник с грузом. крепится к ступице, в отверстия под колесные болты. чтобы добраться к подшипнику был избран путь долгий и тернистый — снять не валы задних ШРУСов, а рычаги. почему так сложно, уже не помню. я тогда участвовал в процессе в качестве подмастерья, а мастером выступал мой хороший товарищ, спец по японским жыпам (жаль, что не по немцам ). вот так опытным путем (в нете тогда не догадался порыться) мы пришли к заключению о необходимости снятия рычага. а может просто не было нужной «звездочки». в общем, сего не ведаю. помню, что выбивал болты рычагов неделю — держались как немцы в Берлине. но в итоге победа была наша. к чему это я — в случае чего, так тоже можно.

запрессовывал подшипники оправкой (под заказ), кому интересно, могу скинуть размеры. если сделать заранее, работать легко и приятно. у меня, например, беготня за инструментом, запчастями и прочее заняла полтора месяца. и все это время я ходил пешком . так что дружеский совет (для начинающих ремонтников ) — проработайте процесс заранее — собственно процесс, инструмент, запчасти. удачи!

Источник

Фотоотчет Фольксваген Гольф Country: cнимаем КПП и раздатку (пошаговый фотоотчет с описанием. Много фото)

Сегодня мы своими силами снимем с легендарного VW Golf Country коробку передач и угловой редуктор, он же раздатка.

Для этого нам понадобится:
1. Помещение с ямой и возможностью вывесить переднюю ось автомобиля (например, подставки) или подъемником.
2. Набор комбинированных ключей (с одной стороны рожковой, с другой — накидной) размерностью от 8 до 19 и трубка-удлиннитель.
3. Набор головок от 8 до 19 с трещоткой, удлинителем и воротком.
4. Легендарный инструмент для откручивания болтов ШРУСов — 12-гранная звезда М8.
5. Г-образный шестигранник на 17 для сливных,заливных пробок.
6. Шестигранник на 8, который вставляется внутрь головки болта.
7. Емкость для слива трансмиссионного масла из агрегатов.
8. Растворители-очистители типа керосина и протирочный материал (ветошь).
9. Средство «жидкий ключ» (WD40 или подобные).
10. Рабочая одежда, перчатки, шапка, защитные очки.

При работе использовалась статья «Фольксваген Гольф II: меняем диск сцепления». Мой порядок снятия КПП несколько отличается. Тонкости и фотографии, приведенные в этой статье, я пропускаю, в тексте будут ссылки на нее.

1. Снимаем плюсовую клемму с аккумулятора. Снимаем левое колесо.

2. Снимаем защиту. Защита крепится по кругу болтами на 13. Откручиваем их

Еще два болта на 10 поддерживают защиту сзади. Их нужно просто ослабить.

После чего защиту сдергиваем с задних болтов и откладываем в сторонку.

3. Затем можно слить масло с КПП и раздатки. Сливная пробка КПП (красная стрелка) видна сразу, а чтоб увидеть сливную пробку раздатки, нужно снять тяжелую железяку. Эта железяка, защищающая раздатку, крепится двумя болтиками (зеленые стрелки). Сверху гайки — их надо придерживать ключом.

Сняв эту железяку, наблюдаем обе пробки (КПП — красная, раздатка — зеленая стрелка) одновременно.

Откручиваем, сливаем масло, закручиваем, чтоб не капало.

4. Теперь можно приняться за стартер. Откручиваем и отстегиваем от него провода, согласно вышеприведенной статье. Затем выкручиваем нижний болт.

А затем, чтобы не вывешивать мотор, закручиваем этот болт с другой стороны в опору на длину резьбы (подсказка из статьи). Для удобства откручиваем болт, крепящий кронштейн шлангов ГУР (он был там, куда указывает красная стрелка), а шланги отгибаем вниз.

Теперь можно открутить верхний и средний болты крепления стартера и снять его.

5. После стартера откручиваем и снимаем щиток, защищающий картер сцепления снизу. Он держится на двух болтах. Плюс на этой фотографии видно регулярно искомую многими площадку, на которой выбита модель КПП — в данном случае это AXR.

6. Отсоединяем трос сцепления. Отсоединяем привод спидометра, оставшееся отверстие лучше заткнуть чистой тряпкой или чем-то подобным, чтоб в КПП не попала грязь. Операции производятся согласно статье.

7. Отсоединяем тяги механизма переключения передач. Как — показано в статье.

8. Отсоединяем пучок проводов от кронштейна на КПП, сжав усики хомута и вытащив его из отверстия.

9. Отсоединяем разъем датчика заднего хода и блокировки муфты при движении назад. Для этого нажимаем на металлическую скобу со стороны левого колеса и аккуратно тянем разъем вверх.

10. Теперь можно открутить и ШРУСы. Начитавшись на сайте ужасных историй о том, как народ пытался отвернуть болты крепления шестигранниками, «торксами», срывал грани и потом долго и мучительно откручивал эти самые болты всякими-разными невероятными способами, я заранее закупил 12-гранную звезду М8 и легко все открутил. Зеленой стрелкой показана заливная пробка КПП, красной — болт крепления ШРУСа.

Чтобы отвести левый ШРУС от КПП, откручиваем левую шаровую, выводим ее палец из кулака, отводим стойку и выводим ШРУС в сторону радиатора и вниз. Подробнее написано в статье.

Правый ШРУС просто откручиваем от фланца. Его откручивать жутко неудобно в ввиду тесноты и невозможности нормально к нему подлезть.

11. Настало время открутить и снять карданный вал. Сначала открутим болты, крепящие его к раздатке. Тут-то нам и пригодится накидной ключ на 10 и трубка-удлинитель. Болты, которые крепят кардан к раздатке, проходят через эластичную муфту и имеют 12-гранную головку (красные стрелки). Зеленой стрелкой указан болт, зажимающий тягу, идущую от рычага выбора передачи к кулисе. Его тоже ослабляем, тягу отсоединяем.

Затем точно так же откручиваем три идентичных болта, крепящих кардан к вискомуфте.

Теперь отсоединяем карданный вал от рамы. Он крепится к ней четырьмя болтами на 13 через подвесные подшипники. тут лучше иметь помощника, который придержит кардан, но можно справиться и одному.

После этого подаем кардан в сторону капота, отсоединяем от вискомуфты и опускаем заднюю часть вниз. Кардан прекрасно гнется — в сочленениях у него ШРУСы. Затем подаем его в сторону багажника, проводя передний конец над выпуском, и вынимаем в правую сторону в районе переднего его подвеса, слегка отжимая вниз трубы выпуска.

12. Пора начать отсоединять КПП от опор. Перед их откручиванием стоит поставить под КПП опору в районе крепления троса сцепления (пенек, подставка), чтобы коробка не перекашивалась и не висела на одних болтах крепления к двигателю. Начнем с длинной опоры, проходящей вдоль левого колеса. Сначала ключом ослабляем две гайки.

Затем надеваем на гайки по очереди ключ, а со стороны арки колеса выкручиваем головкой с трещоткой болты и вынимаем их.

Теперь открутим болт, крепящий длинную и короткую опоры к кузову, и снимем его. Вслед за ним можно снять и длинную опору.

Настала очередь короткой. Она крепится тремя длинными болтами (красные стрелки) к коробке, к тому же два нижних болта крепят кронштейн кулисы переключения передач (зеленая стрелка, на фото кулиса снята). Откручиваем их и снимаем опору.

13. Отсоединяем раздатку от КПП и двигателя. Сначала откручиваем шестигранником на 8 болт, крепящий кронштейн раздатки.

Затем этим же шестигранником откручиваем четыре болта, соединяющих КПП и раздатку, один из верхних болтов держит также кронштейн крепления раздатки к двигателю, снимаем его. На фото два нижних болта, зеленой стрелкой указан нижний болт крепления КПП, его откручивать будем самым последним.

Теперь можно открутить раздатку от кронштейна со стороны правого ШРУСа. Там ее крепят два болта. На фото виден один, второй симметрично относительно раздатки вверху. Его лучше откручивать из колесной арки воротком с удлинителем, сняв предварительно правое переднее колесо.

14. Откручиваем два верхних болта крепления КПП. Начнем с того, на котором подсоединен массовый провод. Откручиваем маленькую гаечку, снимаем массу, откручиваем сам болт.

Теперь второй. Для удобства откручиваем от двигателя кронштейн трубки системы охлаждения (крепится гайкой, зеленая стрелка), отодвигаем трубку и откручиваем сам болт (красная стрелка).

И откручиваем последний, нижний болт крепления КПП к двигателю, его мы видели на второй фотографии в пункте 13. Теперь коробка висит только на валах и на заботливо подставленной подпорке.

15. Снимаем КПП. Только сейчас нам понадобится второй человек, до сих пор все можно было делать одному.

Становимся под машину, один хватает коробку за картер сцепления, второй — за любое другое удобное место, и аккуратно пошевеливая и покачивая КПП, сдвигаем ее с валов в направлении левого колеса. При этом важно проследить, чтобы коробка и раздатка расстались друг с другом без разрушений. Возможно, придется пошевелить раздатку, чтобы ее вал вышел из КПП. Плюс не забываем,что раздатка соединяется с коробкой валом, входящим внутрь вала КПП и муфтой с внутренними шлицами, которая надевается на валы снаружи. Все это аккуратно разъединяем, и КПП остается у нас в руках. Бережно укладываем ее на пол.

16. Снимаем раздатку. Это можно и одному. Раздатка теперь держится только за счет того, что фланец ШРУСа цепляется за кронштейн, и сама раздатка лежит на металлических выступах, которые крепят тяжелую железку на первом фото из пункта 3. Приподнимаем раздатку, аккуратно выводим фланец через отверстие в кронштейне (фланец диаметром 100 миллиметров легко проходит), и укладываем рядом с коробкой.

Все. Снятие можно считать удавшимся. Установка производится в обратном порядке. Я снял и поставил КПП за 5 дней, особо себя не утруждая. Работал в гараже с небольшим пространством под полом (сантиметров 80-90), которое и было ямой. Все сделал один, за исключением снятия КПП, постановки КПП обратно и установки карданного вала. Вдвоем было бы быстрее, дня за три.

Уточнения, пожелания и конструктивная критика приветствуются.

Благодарю за внимание

Источник