Головки для ремонта рено логан

Головки для ремонта рено логан

Если необходим ремонт головки блока цилиндров двигателя, установленного на автомобиле, снимите ее («Замена про­кладки головки блока цилиндров»)

В большинстве случаев ремонт головки блока цилиндров заключается в притирке или замене клапанов и их направляющих втулок, в замене или шлифовке седел кла­панов

Причем для выполнения работ, свя­занных с ремонтом направляющих втулок клапанов, и седел, требуются специальные инструменты и оборудование, поэтому эти работы нужно выполнять в специализиро­ванном сервисе.

При таких неисправностях, как нарушение герметичности каналов ру­башки системы охлаждения и коробление привалочной поверхности к блоку цилинд­ров, головку блока заменяют.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 17», свечной ключ, намагниченная отверт­ка (или пинцет) для снятия сухарей клапан­ных пружин, приспособление для сжатия клапанных пружин.

Выверните все свечи зажигания.

Отверните три гайки крепления и снимите термоэкран выпускного коллектора.

Отверните остальные гайки крепления вы­пускного коллектора и снимите коллектор и ус­тановленную под ним прокладку.

Выверните четыре верхних, болта креп­ления впускной трубы к головке блока, отвер­ните три нижние гайки и снимите, впускную трубу вместе с дроссельным узлом и топлив­ной рампой (см.. «Замена уплотнения впуск­ной трубы»).

Снимите прокладки впускной трубы.

Уплотнительные прокладки впускной тру­бы заменяйте новыми при каждой разбор­ке соединения.

Выверните три болта крепления и сни­мите термостат.

Снимите ось коромысел клапанов в сборе с коромыслами и распределительный вал

При необходимости снимите с оси фик­саторы коромысел и коромысла клапанов.

Если не предполагаете заменять коромысла клапанов, их ось и распределительный вал, не снимайте коромысла с оси, чтобы при сборке установить их на прежние места.

Осмотрите коромысла клапанов.

Замени­те коромысло при сильном, отчетливо види­мом износе поверхности в, контактирующей с кулачком распределительного вала.

Про­верьте чистоту отверстия для подвода смазки к кулачку распределительного вала.

Проверьте состояние головки регулировочного болта а и, если на ней есть явные следы износа

отверните контргайку болта и выверните болт из коромысла

Установите приспособление для сжатия пружин клапанов, сожмите пружины, сними­те сухари, тарелки пружин, пружины (см,«3амена маслосъемных колпачков») и из­влеките клапаны из направляющих втулок .

После длительной эксплуатации на верх­нем торце клапана может образоваться заусенец грибообразной формы.

Перед извлечением клапана из направляющей втулки удалите этот заусенец надфилем. Категорически запрещается выбивать кла­пан из направляющей втулки молотком через оправку без удаления заусенца, так как при этом неизбежно будет поврежде­на внутренняя поверхность втулки.

Удалите смолистые отложения с верхней поверхности головки и из впускных каналов.

Эти отложения можно размягчить и смыть керосином или дизельным топливом.

Очистите от нагара камеры сгорания и выпускные каналы. Удаляйте нагар круглой металлической щеткой, установленной в па­трон электродрели.

Предварительно размочите нагар керо­сином.

Соблюдайте осторожность: избегайте вдыхать пыль; образующуюся при чистке камер сгорания. Для предотвращения об­разования пыли периодически смачивай­те нагар керосином,

Очистите внутренние поверхности направляющих втулок клапанов тонкой цилин­дрической кисточкой из медной проволоки, зажатой в патрон электродрели.

Удалите с поверхности прилегания го­ловки к блоку цилиндров пригоревшие остат­ки уплотнительной прокладки.

Запрещается очищать привалочную по­верхность головки металлическими щет­ками или наждачной шкуркой. Пользуй­тесь лопаткой из твердого дерева или пластмассы, предварительно размягчив остатки прокладки растворителем.

После очистки осмотрите головку блока, чтобы не допустить ее эксплуатацию с по­вреждениями резьбовых отверстий, трещи­нами (особенно между седлами клапанов и в выпускных каналах), коррозией, включе­ниями инородных материалов, раковинами и свищами.

Запрещается заваривать трещины, ракови­ны и свищи. Дефектную головку замените.

Проверьте с помощью металлической линейки, установленной на ребро, и щупа пло­скостность поверхности прилегания головки к блоку в продольном и поперечном направ­лениях, а также по диагоналям.

Если зазор между ребром линейки и поверхностью голо­вки превышает 0,05 мм, замените головку

Очистите поверхности фланцев головки для установки впускной трубы и выпускного коллектора от остатков прокладок и нагара.

Проверьте наличие деформации флан­цев для впускной трубы и выпускного коллек­тора, деформированную головку замените.

Поврежденные резьбовые отверстия от­ремонтируйте прогонкой резьбы метчиками или установкой ремонтной втулки (ввертыша).

Определите износ направляющих вту­лок клапанов, измерив внутренний диаметр отверстия втулки и диаметр стержня клапана, и по разности этих размеров определив за­зор,

Предельно допустимый при износе зазор для впускных клапанов составляет 0,10 мм, для выпускных — 0,15 мм.

Если зазор остается больше предельно допустимого и при установке новых клапанов, замените направляющие втулки.

Заменяйте направляющие втулки в специализированной мастерской, располагающей соответствующи­ми инструментами.

Проверьте состояний седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и других дефектов.

Седла клапанов можно заменить в специализированной мастерской.

Незначи­тельные повреждения (мелкие риски, цара­пины и пр.) можно вывести притиркой клапа­нов

Более значительные дефекты седел клапанов устраняют шлифовкой.

Седла необ­ходимо шлифовать в специализированной мастерской, так как для этого требуются спе­циальные инструменты и оборудование.

Если не удается устранить значительные дефекты седел шлифовкой, замените седла.Удалите нагар с клапанов и осмотрите их.

Деформация стержня 1 клапана и трещи­ны на его тарелке 2 не допускаются.

При на­личии повреждений замените клапан. Про­верьте, не слишком ли изношена и не по­вреждена ли рабочая фаска 3.

Допускается шлифовка рабочей фаски клапанов (в ре­монтных мастерских, располагающих соот­ветствующим оборудованием).

После шлифовки толщина цилиндрической части тарел­ки должна быть не менее 0.5 мм для впуск­ных клапанов и не менее 1,0 мм для выпуск­ных.

Незначительные риски и царапины на фаске можно вывести притиркой клапана к седлу.

Проверьте концентричность располо­жения тарелки клапана и .седла; нанесите на фаску головки клапана тонкий слой краски (например, берлинской лазури), вставьте его в направляющую втулку и, слегка прижав к седлу, проверните.

По следам краски на фа­ске седла можно судить о концентричности расположения клапана и седла.

Проверьте состояние проточек 4 стержня клапана под сухари. При обнаружении следов выкрашивания кромок проточек и износа цилиндрической части за­мените клапан.

Маслосъемные колпачки замените.

Осмотрите пружины клапанов. Трещи­ны и снижение упругости пружин не допуска­ются.

Пружины могут быть установлены од­ного из двух типов. Номинальная длина пру­жины первого типа в свободном состоянии (46,5±2) мм, второго типа (46,64±2) мм.

Длина с полностью сжатыми витками соот­ветственно 26,0 и 23,63 мм.

Пружины, длина которых в свободном состоянии меньше до­пустимой, искривленные (отклонение оси пружины от вертикали в свободном состоя­нии более 4°) и с трещинами замените.

Проверьте состояние тарелок пружин. Замените тарелки со значительным износом опорных канавок под пружины.

Устанавливайте все снятые детали и уз­лы головки блока цилиндров в последова­тельности, обратной снятию.

Прокладки головки блока цилиндров, впускной трубы и выпускного коллектора всегда заменяйте новыми, так как снятые с двигателя даже внешне не поврежденные прокладки могут оказаться сильно обжатыми и не обеспечат герметичности уплотнения.

Источник

Renault Logan › Logbook › Renault Logan. Капитальный ремонт двигателя (1.6, 8 кл.)

На яме. Не снимая двигатель.

Причиной кап. ремонта стал повышенный расход топлива — 10-11 л. по трассе и до 14 л. по городу, повышенный расход масла, сильный масляный нагар на свече 1-го цилиндра. Замер компрессии: 10-8-8-9 (мало!).

Я не буду приводить здесь полный фото- или видео-отчёт, т.к. в сети достаточно материалов по данной теме. Выложу только некоторые нюансы и ссылки на источники, которыми пользовался сам.
Вдохновился просмотром данного видео и приступил к работе.

Сначала сливаем охлаждающую жидкость и масло с двигателя:

Затем отключаем все разъёмы, тросики, шланги и т.д. Снимаем воздушный фильтр, катушку зажигания, дроссельную заслонку, рампу и т.д.

Приступаем к снятию ремней генератора и ГРМ:

Замена ремня генератора и вспомогательных агрегатов:

Замена ремня ГРМ:

После снятия ремней наблюдаем текущую помпу и слабенькую сопливость сальника коленвала. Помпу и сальник под замену.

А вот и первая засада, которая меня поджидала! Снятию головки блока цилиндров будет мешать жгут проводов, который идёт к генератору, насосу ГУР и компрессору кондиционера.

От насоса ГУР и генератора провода отключаются элементарно, а вот от кондиционера один проводок отключить никак не получилось. Он протянут в узенькую щель между генератором и компрессором. В общем, пришлось снимать насос ГУР (заодно поменял жидкость ГУР) и генератор, только после этого получилось отодвинуть этот кабель в сторону.

Замена жидкости ГУР:

На фото этот проклятый проводок:

Далее снимаем клапанную крышку и головку блока цилиндров (ГБЦ). Для снятия и установки ГБЦ потребуется две головки торцевые Е-профиля — Е12 и Е14

Не забыть открутить одну гайку снизу, которая прикручена к скобе усиления впускного коллектора.

Снимаем ГБЦ и ставим предварительный диагноз — на поршнях сильный масляный нагар, плоскости головки и блока в норме, т.к. между цилиндрами нет «пробоев» выхлопных газов и подтёков охлаждающей жидкости. Можно не шлифовать. Поршня в цилиндрах не болтаются. Выработки на стенках цилиндров практически нет. Растачивать не надо.

Далее необходимо снять масяный поддон (картер) двигателя, чтобы внуть поршня. И, вот тут, меня поджидала засада №2! Снятию поддона мешает подрамник!

Соорудил вот такую конструкцию для вывешивания двигателя:

Как снять подрамник можно посмотреть здесь:

Двигатель получается подвешенным за опору на КПП и на моей конструкции.

Снимаем поддон, достаём поршня. Я каждый поршень помечал керном вот таким образом:

На стороне, обращённой к заду авто, лазером нанесены какие-то буквы. Кстати, так же помечал и клапана (фото нет). Опять наблюдаем сильный нагар на верху и на боках поршня, а также полное залегание маслосъёмных колец.

Отскребаем, отчищаем, отмываем.

Приступаем к разборке ГБЦ, например так:

Я клапана не менял, притёр старые. Заменил маслосъёмные колпачки (сальники клапанов), старые были просто дубовые и свою функцию уже не выполняли. А вот так выглядели внутренние камеры клапанов:

Далее приведу фото заменённых деталей (помпа, поршневые кольца, шатунные вкладыши, болты головки, передний сальник коленвала, передний сальник ГРМ, маслосъёмные колпачик, прокладки головки и клапанной крышки)

Пока был хороший доступ к перегородке моторного отсека, проклеил её виброизоляцией:

Далее собираем всё в обратном порядке, заливаем жидкости и масла. Сначала прокручиваем двигатель несколько секунд стартером с отключённым зажиганием. Затем подключаем катушку зажигания и делаем короткие запуски двигателя для равномерного смазывания всей системы. Потом небольшие прогревы двигателя для обгорания солярки, которой всё мылось, перегревать нельзя, чтобы не было возгорания. Выпускаем воздух из системы охлаждения. И только потом, когда перестанет идти сильный дым от наружных частей двигателя, заводим его и прогреваем до срабатывания вентилятора и выпускаем оставшийся воздух из системы охлаждения.

Всё! Дальше обкатка 1000 км. и затем замена масла и фильтра, регулировка клапанов и подтяжка свечек.

Источник