Гранта ремонт задней стойки
Замена пружин и амортизаторов задней подвески автомобиля
Пружина задней подвески нижним концом опирается на чашку, приваренную к резервуару амортизатора, а верхним через резиновую прокладку на опору, приваренную изнутри к арке колеса
Амортизаторы задней подвески двустороннего действия.
Нижняя проушина амортизатора крепится болтом к кронштейну рычага подвески, а его шток закреплен на верхней опоре пружины подвески через две резиновые подушки
Пружины задней подвески не должны иметь повреждений.
Разрывы, растрескивания и сильная деформация резиновых втулок, подушек и буферов сжатия амортизаторов недопустимы.
Не допускается подтекание жидкости из амортизаторов.
Незначительное «отпотевание» амортизатора в верхней его части при сохранении характеристик не является неисправностью.
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник
Откидываем спинку заднего сиденья
Поддеваем отверткой и снимаем заглушку
Накидным ключом на 17 откручиваем гайку верхнего крепления амортизатора, при этом удерживая шток от проворачивания специальным ключом или ключом на 7
Снимаем опорную шайбу
Снимаем верхнюю подушку
Вывешиваем задние колеса
Ключом на 19 откручиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора к балке, удерживая болт от проворачивания
Вынимаем амортизатор вместе с пружиной
Извлекаем резиновую прокладку пружины
Снимаем пружину с амортизатора
Снимаем распорную втулку с нижней подушкой со штока.
Снимаем чехол с буфером хода сжатия
Вынимаем буфер хода сжатия из чехла
Снимаем с чехла чашку
Сборка и установка
Закрепляем верхнюю резиновую прокладку скотчем или изолентой
Надеваем чехол на чашку, при этом гофр чехла должен быть надет на отбортовку чашки
Буфер хода сжатия вставляем в чехол так, чтобы его гофрированная часть была снизу
Конец нижнего витка пружины должен упираться в выступ опоры амортизатора
Амортизатор нужно сориентировать так, чтобы наиболее высокая точка A, рисунок 19, на нижней опорной чашке пружины была обращена в сторону колеса.
Для облегчения установки, надеваем на конец штока отрезок шланга
Вставляем в отверстие в арке шланг.
Закрепляем нижний конец амортизатора, но гайку не затягиваем.
Опуская автомобиль на колесо или, приподнимая домкратом эту сторону балки, вводим конец штока амортизатора в отверстие в арке.
Устанавливаем на шток амортизатора резиновую подушку, шайбу подушки, пружинную шайбу и заворачиваем гайку. Момент затяжки гайки 31 – 37 Нм (3,1 – 3,7 кгс.м).
Устанавливаем заглушку места крепления штока амортизатора.
Прожимаем заднюю подвеску два – три раза усилием рук.
Затягиваем гайку болта крепления амортизатора к рычагу задней подвески. Момент затяжки гайки 70 – 80 Нм (7 – 8 кгс.м).
Замена сайлент-блока балки задней подвески
Работу проводим на подъемнике или смотровой канаве.
Поднимаем заднюю часть автомобиля.
Чтобы проверить состояние рычагов задней подвески, вставляем монтажную лопатку враспор между кронштейном рычага подвески и головкой рычага и пытаемся сдвинуть рычаг в разных направлениях.
Если рычаг перемещается свободно, без усилий, значит, сильно изношен или поврежден сайлент-блок рычага.
Для замены сайлент-блока снимаем заднее колесо, чтобы было удобнее работать.
Отсоединяем трос стояночного тормоза от балки и кронштейна.
Отсоединяем тормозные шланги от трубопроводов (если заменяем сайлент-блоки на обоих рычагах), при этом тормозные шланги должны остаться на рычагах задней подвески.
Ключом на 19 откручиваем гайку, удерживая таким же ключом, и вынимаем болт
Съемником для подшипников ступиц колес выпрессовываем сайлент-блок в сторону порога.
Болт съемника не подходит, поэтому берем болт диаметром 12 мм
Сайлент-блок выдавливаем в чашку съемника.
Очищаем отверстие под сайлент-блок
Новый сайлент-блок смачиваем мыльным раствором
Запрессовываем сайлент-блок тем же съемником
Выполняем те же операции со вторым рычагом. Далее собираем по пунктам:
Устанавливаем рычаги задней подвески в кронштейны, вставляем болты, устанавливаем на болты пружинные шайбы и заворачиваем, не затягивая гайки.
Подсоединяем тормозные шланги к тормозным трубкам.
Подсоединяем рычаг привода регулятора давления к рычагу задней подвески.
Устанавливаем на место тросы ручника и закрепляем их на рычагах задней подвески.
Выполняем прокачку тормозов.
Устанавливаем задние колеса.
После этого прожимаем заднюю подвеску два – три раза усилием рук.
Затягиваем гайки болтов крепления рычагов задней подвески к кронштейнам. Момент затяжки гаек 68 – 82 Нм (6,8 – 8,2 кгс.м).
Источник
Как заменить амортизаторы и пружины задней подвески Lada Granta, Kalina, Priora
Задняя подвеска с винтовыми цилиндрическими пружинами, с телескопическими гидравлическими амортизаторами двухстороннего действия и продольными рычагами, упруго соединенными поперечной балкой и штангой стабилизатора поперечной устойчивости. Далее представлена инструкция, как самому поменять задние амортизаторы и пружины на Лада Гранта, Калина 2 и приора.
Процесс замены показан на автомобиле Lada Granta. Для других моделях все выполняется аналогично.
Снятие
Установить автомобиль на двухстоечный подъемник и выключить зажигание.
Снять задние колеса.
Установить под рычаги задней подвески подставки и опустить автомобиль до начала сжатия пружин.
Наклонить спинки задних сидений вперед.
Рисунок 10-1 — Крепление амортизатора задней подвески к кузову автомобиля: 1 — заглушка; 2 — шток амортизатора задней подвески; 3 — гайка крепления штока амортизатора
Рисунок 10-2 — Амортизатор задней подвески с пружиной: 1 — кожух защитный; 2 — буфер хода сжатия; 3 — крышка кожуха; 4 — втулка шарнира амортизатора; 5, 9 — подушки амортизатора; 6 — шайба пружинная; 7 — гайка крепления штока амортизатора; 8 — шайба амортизатора; 10 — прокладка верхняя; 11 — пружина задней подвески; 12 — болт; 13 — амортизатор задней подвески; 14 — гайка
Извлечь заглушки 1, рисунок 10-1, закрывающие места крепления штоков задних амортизаторов (отвертка плоская).
Застопорить штоки 2 и отвернуть гайки 3 крепления амортизаторов к кузову (ключ А.57070, ключ типа KL-4071-3117 ф. «KLANN», ключ трещоточный).
Снять пружинные шайбы 6, рисунок 10-2, шайбы 8 амортизатора и верхние подушки 5 амортизатора.
Рисунок 10-3 — Крепление амортизатора задней подвески к рычагам зад ней подвески: 1 — рычаг задней подвески; 2 — гайка; 3 — амортизатор задней подвески; 4 — болт
Вывесить автомобиль до разгрузки пружин, отвернуть гайки 2, рисунок 10-3, болтов крепления амортизаторов к рычагам задней подвески, извлечь болты 4 и отсоединить амортизаторы 3 от рычагов 4 задней подвески (ключ гаечный 19, головка сменная 19, ключ трещоточный).
Снять амортизаторы с пружинами.
Снять с амортизатора пружину 11, рисунок 10-2, с прокладкой 10, подушку 9 амортизатора нижнюю, втулку 4 шарнира амортизатора, крышку 3 кожуха, кожух 1 защитный и буфер 2 хода сжатия.
Установка
Рисунок 10-4 — Ориентация амортизатора задней подвески: 1 — опорная чашка пружины нижняя; 2 — амортизатор задней подвески; 3 — рычаги задней подвески; 4 — колесо; А — верхняя точка опорной чашки
Установить амортизаторы в проушины рычагов, вставить болты и завернуть, не затягивая, гайки (ключ гаечный 19, головка сменная 19, вороток).
Внимание! Амортизатор сориентировать так, чтобы наиболее высокая точка «А», рисунок 10-4, на нижней опорной чашке пружины была обращена в сторону колеса.
Установить на амортизатор буфер хода сжатия, кожух защитный в сборе с крышкой кожуха, втулку шарнира амортизатора, подушку нижнюю, пружину и верхнюю прокладку.
Завести амортизаторы в отверстия арок задних колес и опустить автомобиль до появления штоков амортизаторов в отверстиях крепления к кузову автомобиля.
Установить на шток амортизатора подушку верхнюю шарнира амортизатора, шайбу подушки, пружинную шайбу и завернуть гайку, зафиксировав шток амортизатора. Момент затяжки гайки 31. 37 Н.м (3,1. 3,7 кгс.м) (ключ А.57070, ключ типа KL-4071-3117 ф. «KLANN», ключ трещоточный, ключ моментный).
Установить заглушки мест крепления штоков амортизаторов.
Поднять спинки задних сидений.
Установить задние колеса.
Установить автомобиль на четырехстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.
Прожать заднюю подвеску два — три раза усилием рук.
Затянуть окончательно гайки болтов крепления амортизатора к рычагам задней подвески. Момент затяжки гаек 70. 80 Н.м (7,0. 8,0 кгс.м) (ключ кольцевой 19, головка сменная 19, ключ моментный).
Процесс замены задних амортизаторов и пружин также показан на видео:
А вам приходилось самостоятельно менять задние амортизаторы на Гранте или Калине?
Источник
Замена задней стойки амортизатора
Рано или поздно каждому автолюбителю приходится сталкиваться с проблемой замены задних стоек. Потому что передвижение на автомобиле с неисправными амортизаторами – не приносит удовольствия от езды. Как правило при выходе из строя амортизаторов, в задней части автомобиля постоянно слышен посторонний звук, особенно когда автомобиль движется задним ходом. К сожалению, не много людей решаются производить замену задних стоек самостоятельно, многие обращаются на специализированные сервисы, но мы попробуем более детально разобраться и понять, что и в какой последовательности нужно делать для замены задних стоек своими руками.
Давайте разберемся – каковы же причины неприятного шума, который доносится из задней части автомобиля.
Диагностика неисправности стойки
- Первое что может броситься в глаза, это конечно масляные следы на амортизаторе. Такие следы говорят о том, что сальник штока износился и такой амортизатор нужно менять, потому что количества масла находящегося внутри амортизатора – недостаточно для его нормальной работы. Есть способы восстановления такого амортизатора, но об этом мы поговорим в другой статье.
- Также стоит обратить внимание на крепление самого амортизатора, нормально ли он затянут, проверить на целостность салентблоки в «ушах» самого амортизатора, возможно есть выработка и на самих болтах.
- Стоит обратить внимание на пружину, если она где то лопнула – стоит заменить ее и обязательно с двух сторон, такие вещи нужно менять только парами.
Произвести такую диагностику, можно не снимая амортизатора с автомобиля, ну а что бы проверить амортизаторы более детально, амортизатор нужно снять.
Давайте рассмотрим более детально сам процесс снятия задних амортизаторов.
Итак, произведя начальную диагностику, проблем с амортизаторами мы не выявили, но и проблему с неприятными шумами, стуками не решили, что же давайте снимем амортизатор.
Снятие амортизатора
Для этого нам понадобится:
- Эстакада или обычная смотровая яма у Вас в гараже или у друга, без доступа к креплениям амортизатора снизу автомобиля, снять его будет практически невозможно, по крайней мере у меня не получилось J
- Стандартный набор инструмента, желательно что бы кроме рожковых и накидных ключей был еще и вороток или трещетка с головками.
- Само собой, необходим подъемный механизм – в нашем случае для этого подойдет домкрат.
Снимаем все декоративные панели и защиты в багажнике автомобиля, чтобы обеспечить доступ к верхнему креплению амортизатора.
После того как доступ обеспечен – откручиваем три гайки которые крепят опорную чашу амортизатора к кузову автомобиля.
Для лучшего доступа – лучше снять колесо, естественно поддомкратив автомобиль.
Теперь откручиваем нижний болт (болты), который крепит амортизатор к балке автомобиля.
Вытягиваем амортизатор вместе с пружиной наружу.
Теперь нам необходимо снять пружину, что бы могли проверить и осмотреть наш амортизатор более детально. Для этого нам понадобятся стяжки пружин вот такие как на фото
Сжимаем стяжками пружину, чтобы освободить от нагрузки опорную чашку амортизатора. Теперь с помощью ключа на 19 и шестигранника, откручиваем гайку видно на фото
Проверка амортизатора.
После того как мы сняли амортизатор – мы можем его проверить, на ровной поверхности. Для этого нам понадобится болт, который можно вставить в отверстия нижнего крепления амортизатора и руки. Пробуем сжимать и разжимать амортизатор, если при сжимании ощущаются толчки или амортизатор просто падет вниз без усилий – такой амортизатор не пригоден. Так же при растягивании амортизатора он должен «идти» плавно при относительно небольшом усилии, если он поднимается вверх легко – такой амортизатор неисправен. Также стоит обратить внимание на шток амортизатора, если на нем есть явные признаки износа, раковины, ржавчина или он вовсе согнут – такой амортизатор тоже нельзя ставить на автомобиль. Если при попытке сжать или разжать амортизатор не получается – он просто заклинил, но заклинивший амортизатор был бы заметен, когда он был установлен на авто. На попытки покачивания авто бы не поддавалось качанию.
В данном видео можно увидеть какие стойки непригодны, так же понять какое усилие необходимо для проверки амортизатора
Обнаружив неисправный амортизатор – мы задаемся вопросом, какой же амортизатор теперь купить, что бы он прослужил долго.
Как выбрать амортизатор
На данный момент на рынке очень большое количество производителей амортизаторов и отдать предпочтение какой-либо марке очень сложно, давайте просто рассмотрим какие же амортизаторы лучше, а какие хуже, газомаслянные или масляные.
Сразу хочу отметить что газомаслянные амортизаторы стоят дороже масляных процентов на тридцать, в отличие от масляных в которых используется только масло, в газовые под давлением закачивается еще и газ. Газомаслянные амортизаторы лучше держат дорогу, т.е. обеспечивают вашему автомобилю лучшую прижимную силу колес к дороге, при этом Ваш автомобиль ведет себя на дороге более увереннее, особенно это ощутимо при в ходе в крутые повороты или резких маневрах на дороге. Если вы предпочитаете чувствовать себя уверенно за рулем вашего авто и любите комфортную езду – тогда выбор очевиден, вам нужны именно газомаслянные амортизаторы.
В целом характеристики масляных амортизаторов не сильно отличаются от газовых и вполне могут подойти автолюбителям у которых спокойный стиль езды и они не так привередливы к качеству езды. Если Вы используете свое авто для того что бы доехать с дома на работу и по выходным выезжать на дачу – масляные амортизаторы Вам вполне подойдут, при этом вы сэкономите как минимум тридцать процентов на стоимости амортизаторов, в сравнении с газовыми.
После того как вы определились какие амортизаторы Вам нужны и приобрели – не забудьте прокачать амортизаторы перед установкой как это показано на видео ниже
После того как амортизатор собран, проводим установку в обратной последовательности, как описано выше.
Необходимость в замене задних стоек на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 возникает при возникновении следующих неисправностей: «потек» и (или) начал стучать амортизатор стойки, поломана или просела пружина стойки.
Необходимые инструменты и приспособления
— Рожковый ключ на «6»
— Накидной изогнутый ключ на «17»
Или специальное приспособление для отворачивания крепления амортизаторов задней подвески автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.
— Два накидных ключа на «19»
— Помощник (желательно, но не обязательно)
Подготовительные работы
Работу по замене задних стоек можно проводить как на яме, так и на ровной площадке. Амортизаторы и пружины стоек желательно менять парами, а не по отдельности.
— Вывешиваем и снимаем задние колеса автомобиля
Для этого ослабляем крепление болтов колес, поддомкрачиваем автомобиль с двух сторон, подставляем под пороги подставки, снимаем колеса.
— Очищаем от грязи нижние крепления стоек к задней балке
Можно обработать ВД-40 и обстучать болты креплений.
Порядок замены задних стоек на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях
— Отворачиваем гайку штока амортизатора
Снимаем резиновую заглушку опорной чашки в багажнике автомобиля и отворачиваем гайку изогнутым накидным ключом на «17», удерживая шток от проворачивания рожковым ключом на «8».
Снимаем гайку, под ней пружинную и опорную шайбы, верхнюю резиновую подушку.
Для отворачивания гайки вместо ключей можно применить специальное приспособление.
— Отворачиваем болт крепления амортизатора к балке
Ключом или головкой на «19» отворачиваем болт, придерживаем гайку другим ключом на «19». Вынимаем болт из крепления.
С отворачиванием и выниманием болта могут возникнуть проблемы, так как он постоянно подвергается воздействию агрессивной среды и очень часто сильно «закисает». Если удалось открутить его гайку, то можно попытаться выбить его при помощи оправки и молотка. В некоторых случаях помогает нагревание болта паяльной лампой или газовой горелкой. При особо тяжелых случаях срезаем болт болгаркой.
— Извлекаем стойку
Убеждаемся, что верхняя резиновая прокладка пружины стойки снята. Если ее нет, то извлекаем ее из опорной чашки снизу.
Все, задняя стойка снята.
Повторяем процедуру снятия для второй стойки.
Особенности установки задней стойки на автомобиль ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Верхнюю резиновую прокладку крепим к пружине изолентой или скотчем. для удобства и точности установки, устанавливаем пружину на стойку
— Вытягиваем шток амортизатора до упора, на штоке должна быть надета распорная втулка и нижняя резиновая подушка
— Вводим шток амортизатора в отверстие чашки кузова
Помощник одевает на него верхнюю резиновую подушку, опорную и пружинную шайбы и наживляет гайку.
Если нет помощника, то сначала крепим амортизатор к балке, затем, подставив по балку упор, медленно домкратом опускаем кузов автомобиля, периодически контролируя, чтобы его шток вошел в отверстие. К штоку можно предварительно привязать проволоку и продеть в отверстие чашки. Вытягивая ее можно направлять движение штока.
При установке амортизатора необходимо повернуть его так чтобы возвышающаяся часть чашки пружины была направлена к колесу.
— Закрепляем нижнюю часть амортизатора, гайку до конца не затягиваем
— Устанавливаем задние колеса и опускаем автомобиль на землю
— Несколько раз нажимаем на заднюю часть автомобиля для самоустановки элементов подвески
— Затягиваем гайку крепления штока и болт нижнего крепления амортизатора стойки
Примечания и дополнения
— Задние стойки автомобилей ВАЗ 21088, 2109, 21099 выходят из строя реже чем передние. Поэтому необходимость в их замене возникает не раньше 100 — 120 тыс км пробега.
Еще статьи по подвеске автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
В предыдущем бортжурнале речь шла о замени задних стоек на ВАЗ 21099.
В конце записи, остановился на снятии старой стойки:
Незабываем отодрать старую прокладку в стакане:
Видно старой стойке было совсем плохо:
Ну и теперь точно можно приступать к сбору новой стойки:
Я взял маслянные стойки.Да, щас кто-то скажет, ты дурак зачем маслянные?есть же газ-масло, ооо говно взял итп…Ребят, я взял то, что посчитал нужным и совсем не пожалел!
Сразу есть такой стереотип, что если стойки маслянные то их нужно прокачивать. Прочитав множество форумов мнения разделились!Многие говорят не обязательно прокачивать новые стойки, мол того ставишь, проезжаешь 500 м и они сами прокачиваются!Многие говорят обязательно или они умрут буквально на первой тысячи километров.Я сделал по своему, просто взял новую стойку, несколько раз повытягивал шток, покачал стойку и поставил её!
Источник