Хендай элантра ремонт мкпп

Hyundai Elantra Умка › Logbook › Переборка МКПП ver 3.0

Сразу извиняюсь что так долго не мог создать заключительную часть трилогии по ремонту кпп, на то были временные ограничения и много дел…
Пока искал какой-же все таки натяг в подшипниках, и пока мне ехали запчасти из кореи и со всего миру (блин реально больше месяца ждал) мне пришлось на разборе купить б/у кпп и временно ездить на ней, к слову она тоже наелась сполна уже, точнее до меня ее умертвили, и я боялся как бы не встать где-нибудь в чистом поле из-за нее. Но пронесло, свою отремонтировал, ту скинул и поставил свою. Так что если кому надо есть еще одна кпп, которую сейчас переберу и продам.
Итак, информация по натягам и зазорам на кпп под индексами M5BF1 и M5BF2. у меня индекс 2.
По второй фотке — скрину — там неправильно написано — в дифференциале должен быть натяг а не зазор, там стоят радиально-упорные подшипники, так что я взял за основу первую фотку…

Я взял для вторичного вала натяг 0,1 мм и для дифференциала 0,2 мм.

Дабы не захламлять запись о ремонте, я представлю фотку где под номерами отмечено что я поменял и под фото артикулы для данной позиции. Внимание, некоторые позиции не актуальны для других кпп и 1,8 и 2,0 литровых моторов!

1 — стопорное кольцо, различны по толщине в каталоге идут от 1,85мм до 2,47мм с шагом 0,08мм, у меня получилось 2,47мм 43269-39247, определял после того как собрал весь вал.
2 — передний подшипник первичного вала 43222-39042
3 — синхронизатор 3 передачи 43394-28500
4 — синхронизатор 4 передачи 43374-28500
5 — задний подшипник первичного вала 43223-28530
6 — стопорное кольцо вала, различны по толщине, в каталоге идут от 1,80мм до 2,15 мм с шагом 0,07мм, определял при сборке вала по факту толщину, у меня 43245-34201 2,01мм
7 — синхронизатор 5 передачи 43384-28002
8 — синхронизатор, который включается при включении задней, я поменял но по моему он бесполезная штука… 43388 34201
9,15 — одноразовые стопорные гайки 43216-22001
10 — передний подшипник вторичного вала 43225-28050
11,12 — синхронизаторы 1 и 2 передач 43350-28501
13 — задний подшипник вторичного вала 43220-28500
14 — регулировочное кольцо вторичного вала, у меня кольцо получилось 1,61мм 43227-28610 в каталоге идут от 1,46мм до 2,13мм с шагом 0,03мм
16 — регулировочное кольцо дифференциала, у меня получилось 0,77мм. 43331-39077 По каталогам пришлось брать не от своего артикула, т.к. таких колец не было в номенклатуре…
17,18 — подшипники дифференциала 53522-11050
19 — шестерня синхронизатора 1 и 2 передачи 43380-28502
20 — шестерня заднего хода 43310-28001

Как рассчитать регулировочные кольца вторичного вала и дифференциала — сначала запрессовываются подшипники, затем вставляется только дифф или только вторичный в корпус кпп, закрывается кпп и притягивается несколькими болтами чтобы не было зазора между половинками кпп ( момент болтов 20 Нм) и измеряется при помощи индикаторной головки люфт при передвижении вала или диффа по оси вращения от края до края. Затем к этому суммируется натяг в подшипниках и подбирается более близкая шайба по каталогу.
К слову, у меня на вторичном валу была установлена шаба порядка 1,79мм, если бы я его поставил не посмотрев или не найдя информации то привет гул опять…
Итак я уже откатал около 5 тыс. на перебранной кпп — нет ни шумов ни гула. все ок, масло нигде не течет. правда по началу плохо втыкались передачи из-за неприработанных новых синхронизаторов.

Источник

Механическая коробка передач Хендай Элантра

11.1 Механическая коробка передач
Механическая коробка передач Технические данные Модель M5BF2 Двигатель 1,6 DOHC 1,8 DOHC 2,0 DOHC Тип 5 передач для движения вперед и 1 передача для движения назад Передаточное число 1–я передача 3,615 3,615 3,615 2–я передача 2,053 2,053 .

11.2 Проверка уровня масла
Проверка уровня масла Осмотрите коробку передач на предмет отсутствия утечки масла. Вывернув заливную пробку, проверьте уровень трансмиссионного масла. Если масло загрязнено, замените его. При проверке уровня масла автомобиль должен находиться в горизонтальном положени.

11.3 Замена трансмиссионного масла
Замена трансмиссионного масла Рекомендуемое трансмиссионное масло: SAE 75W/90 (API GL–4). При замене трансмиссионного масла автомобиль должен находиться в горизонтальном положении. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ .

11.4 Замена масляного уплотнительного кольца приводного вала
Замена масляного уплотнительного кольца приводного вала ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Отсоедините приводной вал от коробки передач. Лезвием плоско.

11.5 Снятие и установка коробки передач
Снятие и установка коробки передач Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Отсоедините, в первую очередь, провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи, затем – от положительной. Снимите аккумуляторную батарею и опору батареи. Снимите возд.

11.6 Механизм переключения передач
Механизм переключения передач Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Лезвием плоской отвертки снимите верхнюю крышку центральной консоли. Выверните винты и снимите нижнюю часть центральной консоли. Снимите боковые крышки центральной консоли. Снимите штиф.

11.7 Поиск и устранение неисправностей
Поиск и устранение неисправностей Признак Вероятная причина Метод устранения Вибрация, шум Повреждение крепления коробки передач и нижней рамы Затяните крепления Увеличен осевой люфт вала Отрегулируйте зазор Изношены или повреждены шестерни Замените Использование не реком.

Источник

Hyundai Elantra › Logbook › Замена выжимного подшипника на Hyundai Elantra j4 (HD)

Достаточно долгое время слышал гул, исходящий из коробки, который пропадал при нажатии сцепления, так я проездил еще года два. Звук был не сильный, и ездить было можно, не было ямы или эстакады. И вдруг после длительной поездки, около 550 км в одну сторону, уже возвращаясь домой. В одной из закусочных что вдоль дороги, один из друзей сказал, что из-под капота посторонний шум идет. Дело было вечером делать было нечего открыли капота и напрягли свои уши, шум был со стороны маховика, при выжиме сцепления звук изменялся. Приговор выжимной подшипник, и размышления где менять…

Сцепление предназначено для передачи крутящего момента от двигателя автомобиля коробки передач, диск сцепления (ведомый диск) зажимается между маховиком и нажимным диском, этот составная часть корзины сцепления, при нажатии на лепестки корзины нажимной диск отходит в сторону лепестков, и в это время связь ведомого диска с двигателем теряется. Кожух корзины жестко закреплен болтами с маховиком. Ведомый диск, сидит на шлицах первичного вала коробки передач. Когда нажимается педаль сцепления, усилие передается главном цилиндру сцепления по средству трубок это усилие воздействует на рабочий цилиндр сцепления, который в свою очередь воздействует на вилку гоняющую выжимной подшипник по первичному валу кпп. Он же и сдавливает лепестки корзины. Это надо увидеть и осмыслить)

Ходил по дому пару дней думал где менять, смотрел видео как скидывают коробку, но по видео это было геморрой с откручиваем подрамника с рулевой рейкой что в свою очередь мне ничем хорошим не сулило, воодушевившись поддержкой товарищей, (начни, а там разберешься, первый мой самостоятельный опыт), да к тому же до конца отпуска еще две недели, никуда ехать не надо. Принял волевое решение поставить на чурки и приступить к делу. Было страшно и порой холодно и мокро. Лужи сцука то и дело образовывались. Весь ремонт производил на улице в начале марта, при температуре около нуля градусов. Запчасти достались от прежнего владельца это диск сцепления, номер 41100-23135 (оригинал) цена на сегодня в районе 2500 руб. И собственно сам выжимной подшипник с номером 41421-32000 (оригинал) с ценой в районе 1500 руб.

Первым делом приступив к работе ослабил гайки крепления колес к ступице, взял удобный подкат ной домкрат задрал, выстроил из кирпичей стойки и положил плаху поперек машины. Опустил авто на эту конструкцию. Снял колеса, из коробки слил масло, открутил шаровую опору и вывел приводные валы из ступицы, из коробки их вытащил с помощью монтировки слегка поддел и небольшим усилием шрус вышел, после того как вытащил первые вал, вместо шруса запихал в коробку небольшой отрезок шланга повторил со вторым приводным валом.

Шланга нужна что бы работы себе не добавить, разборкой кпп. Открыл капот, снял аккумулятор, корпус воздушного фильтра вместе с компьютером.

Рабочий цилиндр сцепления. Открутил болты, связывающие кпп с двигателем (пару штук надо оставить), демонтировал тросики переключения передач и снял фишку с проводами, по всей видимости датчик скорости и задней передачи.

Все это дело надо отвести что бы ничего не оторвать. Под двигатель из кирпичей соорудил еще стойку, на верхний уровень положил деревянную палку. Под коробку подгоняем домкрат, сверху кладем деревянную площадку и слега под домкрачиваем, снимаем переднюю и заднюю подушку вместе с креплением, затем постепенно откручиваем боковую подушку коробки. Домкратом опускаем постепенно коробку, двигатель упрется в стойку из кирпичей и коробка буде висеть на паре болтов предварительно оставленных. Откручиваем площадку под боковую подушку, оставленную на коробке. Откручиваем болты и отводим коробку в колесную арку. И тут мне помешался поперечный рычаг. Оставил коробку висеть под аркой слегка наклонившейся на кожух корзины сцепления, открутил рычаг и поддерживая коробку вытащил его. Поставил домкрат под коробку слегка ее поднял, так что она оказалась одной стороной зажата в колесной арке, а второй поддомкрачена.

Все путь свободен, заменил без особых проблем выжимной, открутил корзину сцепления, поставил новый диск, диск сцепления необходимо точно так же ставить как стоял старый, более выпуклой стороной в сторону лепестков. Диск с корзиной от центровал посредствам клея капнув четыре капли на нажимной диск 12 3 6 9. И когда приклеился поставил все обратно. Тогда еще не знал, что этот метод мне не много нервов попортит. Процесс сборки в обратной последовательности в конце заливаем масло в коробку, по книге 1,9 литра.

После сборки машины, не снимая с пеньков, ко мне подошел друг, который посоветовал сразу проверить включение передач, передачи включались без проблем с первой по 4, 5 и задняя не в какую не хотели включатся, все хрустело, привода крутились. Через какое-то время заметили, что при нажатии сцепления при включенной передачи, скорость по спидометру не падает. Т.е. коробка с двигателем в постоянном зацепе, давай прокачивать сцепление, смотреть на шток вроде ход нормальный, а коробка все равно крутиться. Залазил под машину монтировкой шевелил вилку прочувствовал на руках как выжимной к лепесткам корзины прикасается, а привода крутятся. Пришли к выводу что это из-за того, что диск приклеен. Поставил на колеса на заглушенной включал передачу с выжатым сцеплением, заводил и машина ехала. Крутился вокруг нее, волосы дыбом, блин так не хотелось проделывать все заново, в голову закрадываться сомнения, а вдруг диск не той стороной поставил, и из-за этого постоянный зацеп с коробкой.

Отложил ремонт, на следующий день полез в интернет, оказывается клей может хорошо прихватить что хрен сорвешь. И некоторые люди в коробка проделывали отверстие и сбивают диск, постукиванием отверткой, при выжитом сцеплении. И есть еще метод разогнать машину до 60-80 км/ч резко нажать сцепление и тормоз. С первыми лучами солнца, не выдержав, бегом к машине. Поставил на пеньки, врубил 3 передачу, завел, разогнал до 60 км/ч, сцепление тормоз, и о чудо диск сорвал. Скорости стали переключатся, отделался легким испугам. Наверное теперь буду центровать оправкой).

Источник

Hyundai — Elantra 1.6l DOHC-MPI G4ED 2007 г.в. Ремонт механической КПП.

Хюндай — Элантра мотор 1,6 литра, ремонт ручной коробки переключения скоростей, треск в МКПП при движении.

Автомобиль был принят в ремонт с жалобами клиента на повышенный шум (характер звука напоминал треск ШРУСа) трансмиссии при начале движения, а также периодически появляющийся запах горелого диска сцепления.

После снятия защиты картера двигателя стало ясно, что причиной неисправности является подшипник первичного вала МКПП.

Кстати уже третий авто с таким дефектом, проявившим себя после замены комплекта сцепления, только два предыдущих — Accent.

Приступаем к демонтажу коробки передач. очищаем левый угол моторного отсека.

. сливаем масло с коробки, отворачиваем шаровые опоры, ступичные гайки, выдёргиваем левый и правый привода в сборе.

. и заднюю опоры силового агрегата.

. вывешиваем мотор. затем отворачиваем боковую опору.

. подрамник не снимали, ввиду большого объёма работы. выкручиваем все болты, соединяющие КПП с блоком и выдёргиваем коробку.

. начинаем половинить коробку. снимаем механизм выбора передач.

. фиксирующий болт вала шестерни задней передачи.

. три болта — фиксатора штоков выбора передач.

. болты скрепляющие картеры. 3-и изнутри — остальные снаружи.

. снимаем вилку включения задней передачи.

. извлекаем вторичный вал вместе с вилкой и штоком 1-2 передачи.

. затем шток с вилкой 4-5 (необходимо выбить штифты соединяющие вилки со штоками 4-5 и 3 передач).

. отворачиваем 3 болта Torx , пластины фиксирующей подшипник первичного вала.

. и остатки от него перед нами.

. меняем подшипник и сальник. собираем в обратной последовательности.

Источник