Редуктор заднего моста Hyundai Santa Fe 2 (CM), 2006 — 2012
Рассмотрены автомобили Хёндай Санта Фе 2-го поколения 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска с бензиновыми двигателями: 2.4 л (174 л.с.), 2.7 л (189 л .с.) и дизельный двигатель 2.2 л (197 л.с., TURBO).
Редуктор привода задних колес подвешен на трех резинометаллических подушках, смонтированных на подрамнике задней подвески.
Полость картера 1 (рис. 6.18) закрыта отлитой из алюминиевого сплава крышкой 8, на которой смонтированы пробка 7 отверстия для заливки масла и сапун 5, предотвращающий повышение давления воздуха внутри картера при нагреве редуктора во время работы, а также выполнен в литье задний кронштейн подвески редуктора. Два передних кронштейна подвески редуктора выполнены в литье на картере редуктора.
Рис. 6.18. Редуктор привода задних колес с электромагнитной муфтой подключения полного привода: 1 — картер редуктора привода задних колес; 2 — разъем электромагнитной муфты подключения полного привода; 3, 4, 6, 9 -отверстия болтов крепления картера редуктора; 5 — сапун; 7 — пробка наливного (контрольного) отверстия; 8 — задняя крышка картера редуктора привода задних колес; 10 — направляющий штифт фланца электромагнитной муфты; 11 — фланец ведущего вала электромагнитной муфты; 12 — электромагнитная муфта подключения полного привода; 13 — сальник внутреннего шарнира привода заднего колеса
В горловине переднего конца картера редуктора установлена электромагнитная муфта 12 подключения полного привода. Ведущий вал муфты через фланец 11 соединен с эластичной муфтой карданной передачи, а ведомый вал с помощью шлицевого соединения состыкован с ведущим валом редуктора привода задних колес.
Крутящий момент от карданной передачи передается на вал редуктора привода задних колес не постоянно, а только в том случае, когда электромагнитная муфта частично или полностью блокируется, управляемая сигналами блока управления полным приводом в зависимости от условий движения.
Электронный блок управления муфтой подключения полного привода установлен в салоне автомобиля в консоли панели приборов (с ее левой стороны). Блок управления получает информацию о следующих параметрах:
— нагрузка двигателя (от датчика положения дроссельной заслонки);
— траектория движения автомобиля (от датчика угла поворота рулевого колеса);
— скорость движения автомобиля и разность значений частоты вращения передних и задних колес (от датчиков частоты вращения колес);
— режим торможения (от блока управления антиблокировочной системой тормозов).
По результату обработки полученной информации блок перераспределяет требуемый крутящий момент на задний мост, включая электромагнитную муфту.
От полуосевых шестерен редуктора крутящий момент передается к задним колесам с помощью приводов, по конструкции полностью аналогичных приводу левого переднего колеса.
Главная передача одноступенчатая, гипоидная. Ведущий вал-шестерня 7 (рис. 6.19) установлен в передней части картера на двух роликовых конических подшипниках. Передняя шлицевая часть вала сопряжена с внутренними шлицами ведомого вала 5 электромагнитной муфты.
Рис 6.19. Принципиальная схема редуктора заднего моста с электромагнитной муфтой подключения полного привода: 1 — фланец ведущего вала электромагнитной муфты; 2 — ведущий вал электромагнитной муфты; 3 — корпус электромагнитной муфты; 4 — электромагнит; 5 — ведомый вал электромагнитной муфты; 6 — фрикционы; 7 — ведущий вал-шестерня редуктора заднего моста; 8 — картер редуктора заднего моста; 9 — ведомая шестерня редуктора заднего моста и дифференциал
В данной конструкции применен конический двухсателлитный дифференциал шестеренчатого типа. Коробка дифференциала неразъемная. К ней прикреплена ведомая шестерня главной передачи. В коробке дифференциала установлены две полуосевые шестерни и два сателлита, находящиеся в постоянном зацеплении. Сателлиты вращаются вокруг оси, зафиксированной в коробке дифференциала. На цапфы коробки дифференциала напрессованы роликовые конические подшипники.
Герметичность картера редуктора привода задних колес обеспечена двумя сальниками 11 (см. рис. 6.18) внутренних шарниров приводов задних колес и аналогичным по конструкции сальником ведущего вала-шестерни, установленным в горловине картера редуктора. Герметичность электромагнитной муфты поддерживают сальники ее ведущего и ведомого валов, установленные в горловине корпуса муфты и в корпусе фрикционов. В разъеме картеров электромагнитной муфты и редуктора привода задних колес установлено резиновое уплотнительное кольцо.
Для ремонта редуктора привода задних колес и особенно электромагнитной муфты подключения полного привода требуются большой набор специальных инструментов и соответствующая подготовка исполнителя, поэтому в данном разделе рассмотрены только снятие и установка редуктора заднего моста в сборе с муфтой, замена его уплотнений. В случае необходимости ремонта редуктора или муфты обращайтесь на специализированный сервис.
Источник
Hyundai Santa Fe YASTREB › Logbook › Ремонт, регулировка муфты полного привода и блок управления полным приводом
Как говорится друзей в беде не бросаем. Обратился ко мне товарищ, тоже владелец санты. Санта у него 2011 года выпуска 2,4 бензин. Проблема заключалась в том что полный привод не работает как положено, а именно задний мост на подъемнике крутится, на льду крутится, в легкой грязи крутится а вот в «говне» или тяжелом снеге стоит. Что им было сделано ранее. В начале прошлого лета ремонт шлицов, раздатка и коробка. По осени когда была выявлена беда, по совету каких-то ремонтников, куплен новый блок управления полным приводом (13000 руб). В итоге осталась муфта. Изучив материалы интернета было решено лезим сами. К сожалению фоток не делали, боялись не получится, чем делится. Фото просто с интернета. Как всем известно в муфте имеется два пакета фрикционов. Как они проверяются:
1. Первый пакет, тот который управляется магнитом, должен в свободном положении (поддеваем отверточкой) подниматься не более чем на 3 мм (на фото указано)
2. Второй пакет, тот который управляется шариками, и является основным, при блокированном состоянии должен проворачиваться не более чем 3 минуты (на фото видно). Как проверить. Зажимаем в тиски муфту за флянец. Подаем напряжение от 7 до 12 вольт. Вставляем в щлицы упор и он при повороте влево вправо не должен превысить 3 минут.
Решение: если у Вас превышает расстоянии в первом пакете, то разбираем муфту и берем самую первую (металлическую) шайбу первого фрикционного пакета и у токаря вытачивает чуть толще. Толщину замеряем сразу, т.е. если у Вас 5 мм, то к толщине установленной щайбы прибавляем ещё 2 мм. Если у Вас во втором пакете более 3 минут. Снимаем заднюю крышку, берем первую шайбу второго фрикционного пакета (которая упирается в крышку) и опять к токарю увеличивая толщину. Работа токаря варьируется от 200 до 500 рублей за одну шайбу.
В нашем случае не работал второй пакет. Выточили новую шайбу, увеличив всего на 1 мм. И всё ОК.
Что касается питания с блока управления. Напряжение на катушку при блокированном 4WD должно подаваться от 7,5 до 9 вольт. Сопротивление катушки от 1,8 до 2,6 Ома. В авто с 2010 года муфта запитана постоянно. При скорости от 60 и выше напряжение подается около 2 Вольт. Измерения проводил на своей машине.
В принципе все ремонтники муфт делают эту процедуру. Деньги берут от 10000 и выше, причем нужно сдать свою. Фрикционы ни кто не меняет. Теперь есть в наличии рабочий блок управления, который был оставлен мне в виде компенсации за работу.
Дополняю свою запись — декабрь 2020 года. Дело в том что ко мне обратился знакомый у которого полный привод работает не стандартно. А именно при нагрузке задние колеса стоят, на подъемнике все крутится и при пробуксовке около 3 минут загорается лампочка отключение полного привода, вероятность перегрева муфты.
Честно говоря немного умудохала. Сняли, промыли все зазоры выставили (выточенными шайбами) собираем, вроде работает. На небольшом льду крутит. Приезжает на следующий день такая же хрень. Разбираем, масло черноватое, есть запах гари. Долго мучали, но победили. Дело было в одной «тяге» якоря к которой прикручивается магнит, там их три. Кто разбирал тот сразу поймет. Принцип таков. Когда подаем на магнит 8-9 вольт магнит притягивает якорь и вроде бы первый пакет зажат но не совсем на 100 %, так как одна тяга из трех приклинивает. Но если падать 12 вольт то пакет зажимается полностью. Так вот при 8-9 вольтах, которые подается блоком, первый пакет не зажимается и происходит пробуксовка. Естественно мысль поменять сальники, но где их взять перед новым то годом. Взяли наждачку, 800 и 1000. Выточили деревянную палочку под отверстие, намотав наждачку шлифанули. Мудохались до того как все три тяги свободно перемещались. У одной была как бы канавка, взглядом не видно, микрометром не проверишь, такое ощущение что сальник выработал канавку. Конечно понимаю это глупо, но… Собираем и вуаля. Тест драйф 2 недели. Приехал, доволен как слон. Привез самогону, обмыли. Фотки не делал. Вообще не знал получится или нет. Думал полезем ещё.
Источник
14.6 Разборка и сборка редуктора заднего моста
Сливаем масло (см. «Замена масла в заднем мосту» ).
Для ремонта снимаем балку заднего моста (см. «Снятие балки заднего моста» ) (при крайней необходимости некоторые ремонтные операции можно выполнить не снимая балку с автомобиля).
Головкой «на 12» отворачиваем семь болтов крепления крышки картера заднего моста (восьмой болт отвернут при снятии переходника тормозной системы — см. «Снятие балки заднего моста» ).
Снимаем крышку и ее прокладку.
Зубилом или кернером помечаем расположение одной из крышек подшипника дифференциала относительно картера заднего моста, чтобы при сборке обеспечить правильность установки крышек (они обрабатываются в сборе с корпусами подшипников и не взаимозаменяемы).
Помечаем крышку правого подшипника.
Ключом «на 12» отворачиваем болт крепления стопорной пластины регулировочной гайки правого подшипника коробки дифференциала.
. и снимаем пластину.
Аналогично снимаем стопорную пластину регулировочной гайки левого подшипника.
Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки правого подшипника коробки дифференциала.
. и вынимаем болты вместе с пружинными шайбами.
Снимаем крышку правого подшипника.
. и вынимаем регулировочную гайку.
Аналогично снимаем крышку и вынимаем регулировочную гайку левого подшипника коробки дифференциала.
Вынимаем коробку дифференциала в сборе с подшипниками и ведомой шестерней главной передачи.
Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их наружные кольца, чтобы не перепутать при сборке.
Извлекаем из горловины картера главной передачи сальник ведущей шестерни (см. «Замена сальника ведущей шестерни главной передачи» ).
Вставив губки пинцета в промежутки между шлицами хвостовика ведущей шестерни, раздвигаем губки и вынимаем маслоотражательную шайбу.
Через выколотку из мягкого металла выбиваем ведущую шестерню.
. и вынимаем ее из картера заднего моста.
Извлекаем из горловины картера главной передачи внутреннее кольцо переднего подшипника ведущей шестерни с сепаратором и роликами.
Через выколотку из мягкого металла из горловины картера главной передачи выбиваем наружное кольцо переднего подшипника.
При помощи выколотки выбиваем также наружное кольцо заднего подшипника.
. и вынимаем его вместе с регулировочными прокладками подшипников ведущей шестерни.
Снимаем с хвостовика ведущей шестерни распорную втулку.
Зажимаем хвостовик ведущей шестерни в тиски с накладками губок из мягкого металла или упираем его торцом в деревянный брусок.
Нанося удары молотком через выколотку по внутреннему кольцу заднего подшипника, сдвигаем подшипник.
. и снимаем его вместе с сепаратором и роликами с ведущей шестерни.
Сняв наружное кольцо подшипника коробки дифференциала.
. съемником спрессовываем внутреннее кольцо подшипника.
При отсутствии съемника вставляем зубило между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.
Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.
В образовавшийся зазор вставляем две мощные отвертки (или монтажные лопатки).
. и спрессовываем внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами.
Аналогично спрессовываем внутреннее кольцо второго подшипника дифференциала с сепаратором и роликами.
Зажав коробку дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла.
. накидным ключом отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.
Молотком с пластмассовым бойком сбиваем ведомую шестерню с коробки дифференциала.
. и снимаем шестерню.
Вынимаем ось сателлитов.
Проворачивая сателлиты, вынимаем их из коробки дифференциала.
Вынимаем полуосевые шестерни.
. и их опорные шайбы.
Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи. Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры рабочей поверхности) недопустимы. Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала. При серьезных повреждениях этих деталей заменяем их на новые. При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей заменяем шайбы на новые (с подборкой толщины шайб). Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. Плохое состояние подшипников является причиной шума и заклинивания зубьев шестерен. Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала.
При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала. Проворачиваем сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов. Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превышать 0,3 мм. При увеличенном зазоре подкладываем под шестерни дополнительные упорные шайбы. Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 20 Нм (2,0 кгс·м) — шестерни должны проворачиваться рукой.
Взявшись пальцами за выступающие части полуосевых шестерен, проверяем легкость вращения механизма дифференциала.
При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни определяем размер пакета новых регулировочных прокладок (см. ).
Подходящей по диаметру инструментальной головкой (отрезком трубы) запрессовываем в картер главной передачи наружное кольцо заднего подшипника — без регулировочных прокладок.
Подходящим отрезком трубы напрессовываем на новую ведущую шестерню внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами.
Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора.
Надеваем на хвостовик ведущей шестерни центрирующую оправку (см. рис. 1).
Рис. 1. Оправка для центрирования вала ведущей шестерни главной передачи.
Оперев торец ведущей шестерни на деревянный брусок.
. напрессовываем на хвостовик шестерни фланец карданного вала, надеваем шайбу и затягиваем гайку крепления фланца до упора, чтобы выбрать осевой люфт ведущей шестерни.
Вставляем в постели подшипников дифференциала в картере главной передачи контрольную оправку (см. рис. 2 и 4). Устанавливаем крышки подшипников на свои места (в соответствии с метками) и затягиваем болты крепления крышек. Устанавливаем микрометрическую стойку (см. рис. 3) между оправкой и торцом ведущей шестерни (см. рис 4).
Рис. 2. Контрольная оправка для измерения монтажного размера в картере главной передачи.
Рис. 3. Микрометрическая стойка для определения монтажного размера главной передачи.
Рис. 4. Установка оправки и микрометрической стойки в картере главной передачи: 1 — контрольная оправка; 2 — микрометрическая стойка; 3 — центрирующая оправка.
Перемещан микрометрическую стойку по торцу ведущей шестерни, фиксируем расстояние от торца шестерни до контрольной оправки. Измерив стойку микрометром, определяем монтажный размер главной передачи , который равен сумме размера стойки ( ) и половины диаметра контрольной оправки ( ). Снимаем контрольную оправку, вынимаем из картера ведущую шестерню и снимаем с нее центрирующую оправку. Выпрессовываем из картера наружное кольцо заднего подшипника ведущей шестерни.
Вычисляем размер пакета регулировочных прокладок. Для этого из величины монтажного размера вычитаем номинальный монтажный размер (см. ). Устанавливаем пакет прокладок соответствующей толщины в картер и запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника.
Подходящим отрезком трубы запрессовываем наружное кольцо переднего подшипника главной передачи.
Вставляем ведущую шестерню с новой распорной втулкой в картер главной передачи. Установив деревянную опору под торец шестерни (см. фото 35).
. напрессовываем на хвостовик шестерни внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами.
Надеваем на хвостовик шестерни маслоотражательную шайбу. Смазав рабочую кромку нового сальника трансмиссионным маслом.
. подходящим отрезком трубы запрессовываем сальник в горловину картера главной передачи.
Установив фланец с шайбой, затягиваем гайку моментом 145-160 Н·м (14,5-16 кгс·м). Законтриваем гайку, замяв ее буртик в паз хвостовика.
Провернув ведущую шестерню на 10-15 оборотов.
. динамометрическим ключом измеряем момент сопротивления вращению шестерни (момент трения в подшипниках), который должен находиться в пределах 0,15-0,25 кгс·см.
При отсутствии динамометрического ключа момент трения в подшипниках проверяем, проворачивая шестерню рукой за фланец. При этом рука должна ощущать небольшое сопротивление вращению шестерни.
Устанавливаем в картер главной передачи дифференциал в сборе с подшипниками с минимальным боковым зазором между зубьями ведущей и ведомой шестерен. Вставляем регулировочные гайки возможно ближе к наружным кольцам подшипников. Устанавливаем крышки подшипников в соответствии с нанесенными метками и затягиваем болты крепления крышек предварительным моментом 47-49 Н·м (4,7-4,9 кгс·м).
Закрепляем на картере главной передачи стойку индикатора (рис. 5) так, чтобы его ножка располагалась в радиальном направлении к поверхности зуба ведомой шестерни. Заворачиваем левую (со стороны ведомой шестерни) регулировочную гайку, нанося несильные удары молотком через бородок по ее зубьям и добиваясь размера бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи (по индикатору) в пределах 0,08-0,10 мм. При этом правая регулировочная гайка не должна касаться наружного кольца правого подшипника дифференциала.
Рис. 5. Проверка бокового зазора в зацеплении ведущей и ведомой шестерен главной передачи.
Заворачиваем регулировочную гайку правого подшипника дифференциала до получения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи 0,15-0,17 мм.
Окончательно затягиваем болты крепления крышек подшипников моментом 67-73 Н·м (6,8-7,5 кгс·м) и еще раз проверяем зазор в зацеплении шестерен главной передачи. При необходимости повторяем регулировку. Устанавливаем стопорные пластины регулировочных гаек и закрепляем их болтами. Устанавливая заднюю крышку картера главной передачи, смазываем ее прокладку и болты герметиком.
Крышку следует ориентировать подштамповкой фланца так, чтобы обеспечить возможность установки переходника тормозной системы и правильность расположения пробки заливного отверстия.
Источник