Холодильник whirlpool плата управления ремонт

Ремонт холодильника Whirlpool своими руками

Некоторые неисправности холодильника Whirlpool ARC 4208 IX

В жизни любого Мастер-Винтика случаются иногда интересные истории, связанные с ремонтом бытовой техники.

У меня недавно произошёл такой случай: пригласил знакомый по случаю отказа холодильника, приезжавшие до этого на вызов холодильщики, как-то прохладно отнеслись к проблеме и ретировались.

В самом деле, если менять всё подряд, не разбираясь в причине, выходит такая сумма, что клиент явно не будет в восторге. Но мне был дан карт-бланш (фр. Carte blanche. букв. «белая/пустая карта»), в смысле делай чего хочешь, а не починишь – выбросим электроприбор 🙂

Для ремонта холодильника понадобятся:

• Отвёртки.
• Ключи гаечные.
• Плоскогубцы.
• Нож.
• Тестер.
• Лабораторный блок питания.
• Паяльник.

Описание работы электроники холодильника

А теперь по существу. Управление холодильником происходит через дисплейный пультик на дверце морозильной камеры. Интересным было понять, что дисплей показывает не текущее значение температуры, что было бы логичным, а установленное. Также устанавливается температура в холодильной камере. Там же включаются всякие интересные режимы и есть индикаторы разных неисправностей и режимов.

Так вот, компрессор исправно работал, успешно намораживал лёд на змеевике морозильника по системе No Frost, а в самом морозильнике и холодильнике температуры не понижались, и даже не устанавливались. Все сигналы поступают на плату процессора, установленного рядом с компрессором, в «подвале» шкафа. Вся электроника питается от импульсного источника на этой же плате. В общем, что называется, «полный фарш».

Неисправность первая. Вентилятор.

Все форумы в интернете сводились к одному: копай цепи оттайки, меняй вентилятор, меняй плату контроллера, вызывай мастера. Но про мастеров я написал выше, надо было разбираться самому.

Разбирательство с проблемой начал с морозильника. Вскрыл панель вентилятора. Вентилятор 3610KL-05W-B50 дёргается, как будто напряжение питания недостаточно, но замер показал номинальные 24 вольта. Вообще-то купить такой вентилятор можно, он имеет какие-то общие корни с компьютерными кулерами, интернет даже предлагает варианты для замены.

Но интереснее попробовать отремонтировать узел. Пришлось забрать вентилятор домой.

Конструкция, прямо скажу, мало ремонтопригодная. Чтобы добраться до платы пришлось очень аккуратно греть паяльником магнитопровод — пластмассовые элементы конструкции вклеены в него. Деформация от перегрева – и вентилятор можно выкидывать. Скажу сразу, кто преследует цель отремонтировать электроприбор как можно быстрее – купите новый вентилятор.

Но у меня был интерес докопаться до причины отказа. От колупал компаунд (простите, что нет фото, жалею, что не сфотографировал), нашел микросхему, транзисторы коммутации обмоток и другие детали поверхностного монтажа. Обмотки были исправны, транзисторы также передавали сигналы от микросхемы. Микросхема если не ошибаюсь, была F6406. Стартовый сигнал выдавала, но датчик положения ротора, похоже не видела. Нашёл даташит, разобрался с назначением выводов. Реальная схема была чуть сложнее.

Неисправным оказался один из резисторов в цепях датчика Холла, сопротивление которого сильно отличалось от указанного на маркировке. К счастью, места на плате хватило для установки обычного резистора. Залил герметиком, подождал засыхания, собрал, подключил к лабораторному блоку питания – вентилятор уверенно стартанул, раскрутился.

После установки вентилятора на место и всей панели, морозилка заработала. Стало возможным выставить необходимую температуру, хозяин был доволен!

Неисправность вторая. Клапан.

Но прошло несколько дней и выяснилось, что в холодильное отделение холод не поступает. Опять какие-то чудеса. В интернете я надеялся найти ответ, но информации не было. Пришлось разбирать упрямый ящик дальше.

Переместившись в холодильное отделение, я надеялся найти какую-то заклинившую заслонку с моторным приводом (в некоторых холодильниках есть с ручным, но раз тут всё на электронике, наверное должна быть с мотором). А нашёл там ещё один вентилятор.

Теперь до меня дошла логика поддержания температуры: когда в холодильнике было слишком тепло, этот вентилятор включался и подсасывал холод из морозилки. А вот и загадка – вентилятор был исправен, создавал разрежение, а напора не было…. Пришлось «копать» дальше…

Сам воздуховод выполнен в виде пластмассового короба с пенопластовым вкладышем, в котором отформованы каналы, распределяющие холодный воздух по отделениям шкафа. Пенопластовый вкладыш был вынут и сразу нашёлся виновник проблемы: оказывается за вентилятором был установлен лепестковый клапан из силикона. Когда вентилятор работал, от напора клапан открывался. В нашем случае он был грязным и просто склеился.

Минуту на промывку, пять минут на сборку и электроприбор окончательно заработал, как надо!

Источник

Ремонт холодильника Whirlpool ARC 8140/1 IX Плата 07922-024RC

Опции темы

Отображение

Ремонт холодильника Whirlpool ARC 8140/1 IX Плата 07922-024RC

Предисловие.
Пользуюсь своим любимым автоворумом для размещения в инете информации, т.к. цензура растет, наглость монополистов, мера хаоса всех людей в инете тоже.

Постпредисловие.
Привет всем владельцам холодильников Whirlpool ARC 8140/1 IX с платой 07922-024RC, а она у многих моделей. ARC 8120/1 ARC 7699, ARC 7559 предполагаю, тоже такая же плата.

Вступление.
Чтобы спалить холодильник:
Ставтье его на ИБП (даже 2000-3000Ват не спасает), или стабилизатор напряжения.
В момент включения компрессора, через годик- другой сгорит ИБП, потом ставьте на стабилизатор, в момент включения компрессора скачок напряжения, стабилизатор пытяется его выровнять, резко переключает на повышение, но т.к. в сети нормальное напряжение, то резко переключает обратно. Все эти скачки для компрессора и сети, от которой питается дом, возможно и помогают, но для платы, через которую всё это работает — несомненный МИНУС!

Выявление диагноза:
компрессор работает, умная система дважды через 12 часов пропищала, вверху нет холода, в морозилке, вроде есть. Лампа слегка помигивает внутри.
Все кроме компрессора вроде работает, но вентиляторы не гоняют воздух из морозилки в основное отделение.

Зондирование
«мастеров» ремонтников показало, что все они максимум — заправляют фреоном, и меняют плату на новую. При этом их услуги от 3500р. стоят до 8000р. Сама плата стоит у разных бомбил по разному 10000 руб, 12000 руб, 17000 руб, 19000 руб — в ПОИСК-СЕРВИСЕ, хотя 10 лет назад у них были самые демократичные цены. раскрутились.
(это кстати, запрещено писать на http://holodforum.ru/ — большой привет админам! Которые специально. пути решения проблем, считают отбиранием хлеба у холодильщиков. При этом сами, как я поискал у них на форуме, перепаивать ничего не умеют, в общем, мнение с того самого сайта — отстой, зато в поиске в топе, и с первого взгляда, вроде что-то можно решить на нем, в итоге, админы там БАНЯТ! всех, кто пишет конкретику решения проблем. )
Хотя в любой поломке, как часто бывает, сгорает какойнибудь диод за 2 рубля, как и выяснилось позже.

Цена вопроса:
2 руб. 3500 руб. — 19000 руб. + работа «мастера» от 3500 руб.
Но поняв, что это именно плата, то от 13500 руб.
. не смотря на то, что холодильник дорогой, мне проще выкинуть этот и купить новый за 13500 руб. Если вопрос будет стоять именно так, о тратах.

Решение:
пошел в магазин радиодеталей, купил всё, что есть на плате и есть в наличии в магазине, всё обошлось в 230 руб.
Начал паять с самых больших конденсаторов, в итоге на втором конденсаторе, 220mF 35V, (стоимостью 10 руб) плата заработала (т.е. холодильник в штатном режиме)
По пути заменил диод, который мне показался сломанным, после выпайки проверка показала, что он жив.

Итого
10 руб,
вместо 22500 руб.

Внимание! Холодильник включается через 10-15 мин. После включения в розетку и включения с панели управления,
после диагностирования системой Sense. Т.е. компрессор запускается не сразу!
Последний раз 26.03.2016г. сгорел бочёнок конденсатора 220мF(M) 35V./07.08 EPCOS B41856 105ºC/ После его замены (10 руб.), холодильник стал работать. Правда, прямо рядом с ним диод тоже был заменен (2 руб), который пропускает электричество только в одну сторону.
Плата 07922-024RC. На плате позиция конденсатора С16, Диод D6.

Всем пока! Любите холодильники, не используйте стабилизаторы (только если в галимой деревне с постоянными скачками напряжения).
Холодильщики — учите электронику, и будете впаривать посредством траты 10 руб. как будто новую плату купили за 10000руб.
Для клиентов лучше не будет, но хотябы уровень мастерства будет уже надлежащий. Ну и вы понимаете, что в каждом холодильнике перепаивать плату со всеми элементами, это мартышкин труд. Я изначально немного разбираюсь в электронике, поэтому начал так ремонтировать. Но первично конечно то, что нет 13500руб. на плату.

Источник

Ремонт холодильника своими руками. Чиним Whirlpool с системой No Frost

Небольшое вступление

Сегодня утром на страницах этого сайта должна была появиться рецензия на фильм «Телохранитель» с Колином Фарреллом в главной роли. Но, проснувшись ближе к обеду под крик Джека Воробья «По местам, псы помойные!», я сонной походкой побрел к холодильнику и обнаружил, что ленивый скот перестал работать.

Первой мыслью было бежать в магазин за новым, но меня остановил тревожный рык голодного зверя, доносящийся из глубин желудка.

Из содержимого оттаявшего за ночь холодильника в теплом виде можно было употреблять только «Бестужева»,

что я и не преминул сделать.

Отобедав, решил не пороть горячку и как следует всё обмозговать.

В итоге, ни в какой магазин я не побежал, так как после «Бестужева» ноги предательски заплетались. Просто прикинул, что неплохо бы применить свой колоссальный опыт в установке, ремонте и обслуживании кондиционеров для оживления старичка Whirlpool.

Что понадобиться

По старой доброй традиции предыдущих ремонтных публикаций я стараюсь обходиться наименьшим количеством инструментов, поскольку лютого набора ремесленных прибамбасов редко встретишь в среднестатистической российской семье.

В сегодняшнем опусе нам понадобиться на удивление мало – самый обыкновенный тестер, пару крестовых отверток и базовые знания из школьного курса физики.

Надеюсь, сей скромный багаж имеется у каждого читателя этой статьи.

Кстати, не стоит смущаться, если ваш поломавшийся холодильник не как у автора. Принцип действия и конструкция однокомпрессорной системы No Frost идентична на всех моделях.

Шаг № 1 – проверка компрессора

Самый дорогой и технологически сложный узел любого холодильника – компрессор. В случае его поломки Whirlpool можно смело выбрасывать на помойку ввиду дороговизны и нецелесообразности последующего ремонта.

К счастью, самый дорогой узел холодильника отличается невероятной легкостью проверки работоспособности.

Освобождаем холодильник и откатываем от стены.

Чтобы снять защитную крышку компрессора нужно открутить четыре болта.

А вот и он, родимый.

Контактная группа компрессора.

Провода «желтый/зеленый» это земля. Коричневый и синий, тянущиеся от белой оплетки, подают питание от сети. Черный и второй коричневый, уходящие к компрессору, подают питание на компрессор. Синий и черный уже замкнуты.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять – для запуска компрессора в ручном режиме достаточно отсоединить контактную группу,

и с помощью кусочка провода,

замкнуть контакты двух коричневых проводков.

После чего смело втыкайте вилку в розетку. Если компрессор молчит – впору бежать в магазин за новым холодильником. Если заработал, переходим к шагу №2, не забыв перед этим соединить контактную группу обратно, поставить заднюю крышку и задвинуть холодильник на своё место.

Шаг №2 – проверка вентилятора

Поскольку наш старенький Whirlpool являет собой систему No Frost, в его конструкции присутствует вентилятор, гоняющий холодный воздух от испарителя внутри морозильной камеры.

В любом холодильном оборудовании питающая цепь компрессора всегда завязана на вентилятор, дабы при выходе из строя последнего не произошло преждевременное обмерзание трубок испарителя.

Открываем морозилку и снимаем заднюю стенку с вентилятором.

На нём всего два контакта, на которые нужно подать питание.

Для подачи питания можно использовать обрывок шнура от старого электроприбора.

Полярность значения не имеет, в худшем случае вентилятор закрутиться в другую сторону.

Если после подачи питания лопасти закрутились, переходим к шагу №3. Если нет – двигаемся в магазин запчастей, неисправность выявлена.

Шаг №3 – проверка температурного предохранителя

Итак, внимательно смотрим на морозильный отсек.

Обнаружить температурный предохранитель достаточно легко – металлический цилиндр, запаянный в прозрачный пластик.

Этот предохранитель пробивает, когда происходит перегрев тэна разморозки испарителя. Отсоединяем штекер и производим проверку обыкновенным тестером.

Отсюда можно сделать косвенный вывод, что температурный датчик испарителя тоже в порядке!

Ставим предохранитель на место и собираем морозильную камеру. Пора переходить к шагу №4.

Кстати, если температурный предохранитель показывает обрыв, одной его замены недостаточно. Нужно разобраться, почему перегревается тэн. В большинстве случаев причина кроется в таймере разморозки, и значит вам тоже полезно будет ознакомиться со следующим пунктом.

Шаг №4 – проверка таймера

Итак, мы проверили почти все узлы холодильника, но так и не выявили проблему. Лезем в холодильную камеру,

и снимаем блок управления режимами охлаждения,

в котором находятся лампа освещения (слева) и термостат с таймером (справа).

Для дальнейших манипуляций очень поможет электрическая схема холодильника, которая наклеена на задней стенке.

Из схемы видно, что в термостате ломаться нечему, тогда как таймер кишит набором разъёмов и замыкает цепи питания вентилятора и компрессора.

К счастью, он у меня механический. Электронный таймер лучше сразу отдать на диагностику в сервис.

Прежде чем вынимать из него контакты, желательно подписать маркером цвета проводов.

Теперь внимательно изучаем схему. Красно-коричневый провод от термостата должен быть замкнут с коричневым, подающим питание на компрессор и вентилятор.

Разбираем таймер, аккуратнейшим образом сняв с него верхнюю крышку.

Сейчас замкнуты синий и коричневый, питание на компрессор и вентилятор при включении холодильника в сеть подаваться не будет.

Поворачиваем ведущую шестеренку с прорезью для отвертки на миллиметр по часовой стрелке. Контакт замыкает красно-коричневый и коричневый провода.

Собираем блок управления температурой и включаем холодильник. Работает.

Теперь можно заполнить старикана едой.

Неисправность оказалась простейшей – залипла ведущая шестеренка механического таймера холодильника.

Вывод

Как видите, произвести первичную диагностику вышедшего из строя холодильника можно и в домашних условиях. А если благодаря этому руководству вам удастся его ещё и починить, радости автора не будет предела, а рука сама потянется за…

Всего доброго, и до новых встреч на страницах сайта, друзья!

Источник