Переборка передней вилки Honda CBR600RR 2007-2013
Главная задача подвески мотоцикла — вовсе не комфорт «пятой точки» водителя и пассажира, как думают многие. Хотя и это тоже, конечно. Подвеска нужна прежде всего для того, чтобы покрышки имели постоянный контакт с дорожным полотном, ведь это обязательное условие быстрого разгона, эффективного торможения и точной рулёжки любого байка. И если в случае с задним маятником всё немного проще, и колесо перемещается только в вертикальной плоскости, то в случае с передней подвеской всё чуть сложнее: здесь колесо должно также поворачиваться для того, чтобы мотоцикл смог ехать не только по прямой.
Существуют несколько эффективно работающих конструкций передней подвески, которые позволяют колесу поворачиваться и повторять неровности асфальта или грунта. Однако самой распространённой является схема с использованием телескопической вилки. Ось переднего колеса закреплена между нижними концами левого и правого пера, которые, в свою очередь, зажаты в паре траверс, посаженных на ось, проходящую через подшипники рулевой колонки. Именно такое устройство имеют и перевёрнутые вилки современных спортбайков, одним из самых популярных среди которых был и остаётся Honda CBR600RR.
Самой распространённой неисправностью передней вилки является течь гидравлической жидкости из-под сальников перьев. В этом случае сальники подлежат замене, а вместе с ними можно поменять пыльники, вилочное масло, по необходимости — пружины и перепускные клапаны, а также направляющие перьев вилки — в случае их износа. Сегодня мы расскажем, как наиболее быстро и эффективно перебрать переднюю вилку Honda CBR600RR 2008 года.
Мы не будем демонтировать перья из траверс, но на этапе подготовки к разбору вилки нам всё-же потребуется выполнить некоторый перечень операций. Так, нам будет необходимо вывесить, а затем снять переднее колесо. Удобнее всего делать это при помощи специального подката, упирающегося в нижний конец оси рулевой колонки. Перед снятием колеса нужно предварительно снять тормозные суппорты и переднее крыло, затем отвинтить гайку оси колеса и выбить ось.
Приступаем непосредственно к разбору пера.
Ослабляем болт верхней траверсы.
Ослабляем верхний болт картриджа.
При помощи специального ключа.
откручиваем верхнюю пробку пера.
При помощи шестигранника откручиваем нижний болт картриджа.
Из-под болта начнёт стекать вилочное масло, так что самое время подставить тазик или другую ёмкость, если вы этого до сих пор не сделали.
До конца выкручиваем верхнюю пробку и вынимаем картридж из пера.
Шлицевой отвёрткой поддеваем пыльник и сдвигаем его вниз по перу.
Поддеваем отвёрткой стопорное кольцо сальника с разных сторон, до тех пор, пока оно не выйдет из канавки в пере вилки.
Возвратно-поступательными движениями трубы вилки выбиваем сальник.
Вынимаем трубу вилки из пера.
Для удобства выполнения дальнейших операций нужно зажать трубу в тиски в вертикальном положении. Не забудьте проложить губки тисков мягким материалом, например, парой алюминиевых уголков.
Шлицевой отвёрткой слегка разводим верхнюю направляющую и снимаем её с трубы. Самое время оценить её состояние. Если через серый слой антифрикционного покрытия на основе тефлона показалась медь, то направляющую необходимо заменить на новую.
Снимаем вторую направляющую, не забыв также оценить и её состояние.
Снимаем стальную шайбу.
Заматываем виниловой изоляционной лентой верхнюю часть трубы вилки — так будет проще надеть новый сальник, не повредив его.
Пальцем наносим консистентную смазку на внутреннюю поверхность нового сальника между рабочими кромками.
Надеваем сальник на трубу и протягиваем его вниз. Если вы не запомнили, какой стороной стоял старый, то помните — пружинка на манжете сальника должна быть направлена «внутрь» вилки.
Надеваем стальную шайбу, сматываем с трубы изоленту.
Устанавливаем на трубу обе направляющие, старые или новые.
Зажимаем картридж в тиски, и, зафиксировав его рожковым ключом, отвинчиваем верхнюю пробку.
Снимаем с картриджа пружину.
Возвратно-поступательными движениями сливаем из картриджа всё масло.
Вставляем трубу в перо вилки и при помощи молотка и алюминиевой оправки для запрессовки сальников, состоящей из двух половин, запрессовываем в перо сначала направляющую, а затем и сальник. Оправку удобнее всего скрепить при помощи двух пластиковых стяжек.
Убедитесь, что сальник сел глубже, чем канавка для стопорного кольца.
Устанавливаем на место стопорное кольцо и пыльник. Затем опускаем внутрь пера собранный картридж с пружиной. Наносим на нижний болт, фиксирующий картридж, фиксатор резьбы и закручиваем его динамометрическим ключом до момента, указанного в сервис-мануале.
Заливаем в перо необходимый объём масла, после чего закручиваем верхнюю пробку пера, в нашем случае с усилием 14 Ньютон-метров. Закручиваем болт верхней траверсы (22 Н*м).
Аналогично выполняем все вышеперечисленные операции для второго пера, после чего устанавливаем на их места переднее колесо, тормозные суппорты и переднее крыло.
Источник
Honda cbr 600 ремонт вилки
Конечно же куда без текстовой версии
В кратце опишу детали ролика — будет замена тормозных шлангов на армированные, переборка вилки и замена антифриза.
Последнее время на моем мотоцикле мне перестали нравиться тормоза, на подходе износа были передние колодки, при торможении была легкая вибрация в руль, причем не постоянная, а именно на маленькой скорости именно перед полной остановкой. Давая ощущения, что как-будто разбит рулевой подшипник. Так же иногда подтекали перья вилки, но помогала прочистка сальников.
Я начал прикидывать, что раз менять нужно менять тормозные колодки, вилочное масло, тормозную жидкость, проверить рулевой подшипник, то займусь ка я Чернышом конкретно и немного проапгрейдю.
Купил в круг армированные тормозные шланги Galfer (8400₽) и металло-керамические колодки Galfer G1375 для агрессивного стиля езды, как заявляет производитель город-трек (7500₽), захотелось попробовать премиальные колодки и ощутить их эффективность. Если у кого-то есть отзыв, то буду рад почитать.
Комплект весь установил, правда обошлось не без приключений. Поставил передний комплект, параллельная система, но не с правильной стороны оставил расположение изгибов шлангов, когда начал устанавливать пластик, то увидел, что его выгибает и пришлось все переделывать заново, в ролике показал как сразу нужно устанавливать (тайм код 19:17). Единственное как-то все равно кажется хило прокачал тормоза передние, хотя воздух не выходит и жидкость тормозная нормально выстреливает, шланги простучал (по рекомендации продавца, то что воздух может задерживаться на стенках), но все равно что-то не то. Может я что-то упустил?
Самое страшное для меня было это разбор вилки и правильная замена сальников, потому что наслышан, что если накосячить, то второго шанса не будет. Разобрал ладно, это всегда легко и просто, но очень важно запоминать как стояли детали! Например пружина, на глаз кажется что она никакая не конусообразная, а оказалось после просмотра мануала у нее все таки имеется низ и вверх, легко это проверить, если сразу не пометили при разборе, это приложиться к концу пружины пластиковую втулку, которая держит пружину и ее диаметр и кромка, должна совпадать с кромкой пружины, надеюсь понятно объяснил. Насмотревшись многих роликов, принялся за работу. В целом, если не торопиться делать аккуратно, то все идеально прошло, но вот от не опытности и не знания, все равно косякнул и первый блин вышел комом.
При заприсовке направляющей, мне показалось, что я ее до конца запрессовал, а оказалось нет. Потом когда начал устанавливать сальник, то много гемороился… потом решил, что что-то не так и надо начинать сначала… Разобрал и расстроился, что закоцал покрытие, которе нанесено в внутреннюю часть направляющей, думаю блин как так-то. Начал по второму разу и все получилось идеально, сальник даже не забивал, а просто надавил на него оправкой, которой запрессовывал направляющие и все получилось идеально.
Артикулы запчастей для вилки HONDA CBR600RR 2010 года выпуска:
Сальник вилки с пыльником — 51490-MKA-D81
Направляющая вилки 1 — 51414-KCR-003
Направляющая вилки 2 — 515-KCR-003
На счет оправки для запрессовки, это вообще отдельная тема. Нашел ролик на ютубе в видео, я как раз отсылаюсь на него, можешь перейти глянуть если на словах не совсем понятно.
Там наш мотобрат показал как из сантехнической трубы 50-ки он сделал оправку. Берется труба, делаете нужную вам длину, разрезаете ее пополам ВДОЛЬ и подгоняете стачивая на шкурке под ваше перо. На мой взгляд очень удобная вещь, я сделал себе тоже такую.
Так же у меня был загнут диск, это я показывал в прошлой серии. Если конечно станет интересно, то я думаю заценишь уже на канале, но там было не супер сильно и не прям легкие повреждения. После приезда на правку, сказали что есть восьмёрка и при правке может лопнуть, что снова не утешительно. Но чудо помогло и все обошлось, просто правкой. Стоило удовольствие 3500₽ (это уже с правкой, балансировкой и прочим). Диск остался без искажений царапин, мне очень понравилось. Я доволен.
И на последок решил я проверить как работает антифриз мотоциклетный и стоит ли переплачивать. Купил мотюлевский, на мой мотоцикл потребовалось 3 литра, даже осталось. Это с учетом заполнения бочка долива. Перед заменой, потребовалось 3 раза промыть систему охлаждения от старого. Вечером прокатился, мотоцикл в поездке не грелся выше 86 градусов, хотя обычно раньше у меня была температура 90 ближе к 100, но это уже было вечером и достаточно прохладным вечером. Посмотрим, что дальше.
Спасибо, что проявил интерес к моей затее! Увидимся на дороге, хорошего настроения! Спасибо.
Источник
Honda cbr 600 ремонт вилки
Honda CBR600RR 2010
Honda CBR600RR 2010 → Потекло левое перо вилки, заменил натяжитель цепи ГРМ на Honda CBR600RR и Yamaha WR450F огорчила
И по традиции текстовая версия
Сначала скажу, что это не пособие и не эталон которому нужно руководствоваться, я просто показал как я проверил способ, которым может помочь решить или частично устранить проблему течи вилки. Начал я естественно с первоначальной проблемы, которая может сыграть плохую шутку — это течь пера вилки. Друзья порекомендовали вырезать формочку из бутылки в виде крюка (таймкод в видео 0:39). По хорошему следует нормально обслуживать вилку мотоцикла с разбором и заменой изношенный деталей, но решил попробовать и проверить этот способ жаднича. Кстати, мой Черныш 2010 года выпуска и пробег у мотоцикла 22 716км, приобретал его с 4800км (подарили родители) и к сожалению ни разу не производил смену вилочного масла и обслуживание… Снял аккуратно пыльники, увидел что подтеки реально приличные. Протер все насухо и начал формой прочищать (таймкод 0:58), загоняя ее под сальник и проводя по кругу, таким образом вычищая грязь. Прочистив, на самом деле толком грязи и не увидел, может пару песчинок встретилось, а вот зато понял, что нужно будет обязательно производить замену масла, оно чернющее как и мой сибер. Снова все насухо протер и решил проверить, покачать вилку и посмотреть будут ли снова оставаться следы масла (таймкод 3:47), после проверки все равно заметил тонкий слой масла в местах рабочего диапазона вилки, после еще проехался немного по городу и уже полет был нормальным. Да конечно, в крайней точки сжатия вилки все равно остается черная полоса от пыли, но это не тот совсем был вид, когда были видны сильные подтеки и масло попадало на тормозной цилиндр, что могло привести к печальным последствиям, поэтому посчитал, что схема рабочая.
И думаю, что для сальников отслуживших такое время это хороший вариант, подскажите кстати, при замене вилочного масла стоит все таки менять родные сальники? И какие вы выбираете например аналог All-Balls или брать только оригинал, ну и с маслом тоже почитал бы рекомендации?
(Тайкод 6:26) Так же меня последнее время беспокоит шум (шелест) справой стороны в районе корзины сцепления, все в интернете и мой кореш, который владел таким мотоциклом говорят, что это натяжитель цепи ГРМ, ну и как-то натыкался на видео о нюансах моего мотоцикла, где говорили, что на 25 000км уже рекомендуется производить замену натяжителя. Я естественно обожаю свой мотоцикл, боюсь ушатать мотор, сразу побежал купил новый оригинальный за 5 350₽ (код детали 14520-MEE-003). Долго гемороился с его заменой пытаясь обойтись малой кровью и снятием только бокового пластика, в итоге хрен, что получилось. Может быть конечно, у меня инструмент большой, но подлезть и не слизывая грани болтов, нормального вариант не было, кроме как снять бак и освободить пространство. Еще к самому большому огорчению и возможно дальнейшему хейта от вас, что я часто получаю, я не записал этот звук, что на Черныше, что на Васильке, поэтому сильно не ругайте я исправлюсь. Кстати, еще при замене читал, что люди советуют производить сверку меток ГРМ, после замены натяжителя мол не перепрыгнет ли она (цепь ГРМ), мой друг сказал, что это все фигня он 4 раза менял все агонь и никто никуда не прыгает, но подсказал, что можно открутить рядом с крышкой сцепления, другую крышку (хз как она правильно называется, тайм код 7:30) и посмотреть метку. Напишите, кто делает так или просто снял поставил новый и нужно ли это делать обязательно?
Поставил новый натяжитель цепи и представляете, ничего не изменилось. Может быть слегка стало лучше, но все равно при сбросе газа есть непонятный шелест что ли. Прикладывая руку к крышке сцепления, чувствуется небольшая вибрация, а также прикладывая палец к рычагу сцепления, который находится сверху крышки и передает на саму корзину давление, (надеюсь нормально описал), чувствуется, что будто что-то его задевает внутри. Я не моторист и еще тот параноик, просто от не знания становится страшно, нормально это или уже все конец. В такие моменты у меня начинают трястись руки от представлении самого страшного, поэтому если кто сталкивался с подобным подскажите или предположительные версии есть. Еще перед этим всем, у меня батя хорошо навернулся на мотоцикле моем и при ДТП (история о падении), этот рычаг немного сточился об асфальт, вот я думаю, а не мог ли он деформироваться и из-за этого вся канитель?
(Таймкод 4:48) Недавно может многие помнят, мы приобрели бате Yamaha WR450F (Василек) и мы попросили нашего волшебного мастера соорудить нам ловушку для переднего колеса (для перевозки в прицепе) и мотоподьемник для обслуживания, а то неудобно туда сюда мотоцикл толкать для смазки цепи, ну и вообще привык к подкату на сибере, хочется также и на Васильке. Получилось отлично, осталось правда покрасить для вида.
(Таймкод 8:49) Также многие может помнят или видели как я приехал в дерево (есть в моем блоге) в лесу по неопытности и большой самоуверенности и в труху превратил фару. Исправил боевые раны, запоял надорванные и порезанные провода, на хомуты посадит передний обтекатель. Сделал сейчас временный вариант без света, все равно в лесу он ни к чему днем, а по ДОП я не езжу, сразу стараюсь в лес. Обалдел от цен на оригинальную фару, б/у в отличном состоянии 15 000₽, это просто жесть, а новая вообще космос 32 000₽ и тут я конечно понял, что оригинал ставить рано и такая ситуация может повториться снова (таймкод 14:18, рассказываю как она повторилась, очень смешно на мой взгляд, жалко не заснял ска). И вот недавно поехав потренировать вилли в поле с газа на второй передаче, после N-го времени, услышал странный цокот в районе натяжителя, конечно сразу домой поехал. Снял посмотрел, ничего криминального не заметил, но когда решил покрутить натяжитель, то он у меня еще отстрельнул, заметил что в крайних положениях его закусывает и он не отстреливает как положено, то есть в крайнем положении он сам держится без фиксатора, на новом такого быть не должно, я так понял. Поставив его на место и выкрутив на максимальное натяжение, цокот пропал. Обрадовался, ух какой я молодец починил, все супер. Поехал проверить и сразу он появился обратно, натяжитель будто ослаб и цокот появился снова, открутил снова центральный болт и он действительно ослаб. Знакомый говорит разбери натяжитель и просто найдем пружинку и заменил, но я снова купил новый оригинальный за 5 450₽ (код детали 5TA-12210-10-10) и ска как на зло, при замене снова ситуация не поменялась… Вот что за подстава такая? Теперь грешу на то, что может слайдер, на который давит натяжитель слетел или что-то в этом ключе? Дальше придется наверное разбирать мотор.
Вот целом и весь смысл моего ролика, просто поделился с вами своими поломками. Если интересно, то буду продолжать делать подобный контент и стараться ничего не забывать и показывать, самые главное моменты, такие как шум и цоканье. Спасибо за внимание и за советы, которые возможно вы оставите! Всем хорошего настроения и полных баков!
Источник