Замена поршня и поршневых колец на двухтактном кроссовом мотоцикле Honda CR125
В состав цилиндропоршневой группы любого двигателя внутреннего сгорания входят поршни, поршневые кольца (компрессионные и маслосъёмные) и цилиндры (или блоки цилиндров). Несмотря на выдающиеся смазывающие свойства современных моторных масел, о выборе которых мы расскажем в одной из наших следующих статей, вышеперечисленные детали подвержены постоянному износу во время работы двигателя и, по сути, являются «расходниками». Правда, с достаточно большим межсервисным интервалом.
Однако ресурс поршней и колец стремится к нескольким десяткам моточасов по мере роста степени форсировки мотора. Нашим сегодняшним «пациентом» станет двухтактный кроссовый мотоцикл Honda CR125: одноцилиндровые двухтактники являются рекордсменами по простоте замены поршня и поршневых колец.
С цилиндрами после изобретения никель-углеродно-кремниевого электрохимического покрытия (никасил) стало немного проще. Никасилевый цилиндр не нужно растачивать под новый ремонтный размер при каждой замене поршня – как и на нашем сегодняшнем мотоцикле для ремонта. Итак, приступим.
Первое, что нам нужно сделать сегодня – слить жидкость из системы охлаждения двигателя. Для этого ослабляем хомуты на входном и выходном шлангах, присоединённых к помпе, расположенной на правой передней части двигателя.
Не забудьте заранее приготовить ёмкость для антифриза: отлично подойдёт пластиковый или металлический таз, на худой конец – канистра с широкой горловиной.
Снимаем шланги системы охлаждения, присоединённые к головке цилиндра. Отсоединяем свечной провод от свечи зажигания. Вынимаем болт из верхнего крепления двигателя к раме.
К головке также подходят два шланга, входящий и выходной, снимаем оба:
Ослабляем и выкручиваем гайки крепления резонатора к цилиндру. На CR125 их три — одну не видно на нашей фотографии «в профиль»:
Снимаем и откладываем в сторону резонатор.
Затем нам нужно открутить пять болтов крепления крышки мощностного клапана, расположенной на правой поверхности цилиндра:
Снимаем крышку мощностного клапана. Целесообразнее заранее подготовить набор прокладок – помимо нового поршня и поршневых колец.
Обратите внимание на горизонтальную резиновую прокладку: она многоразовая, однако если на ней появились трещины, следует подумать о её замене или, по крайней мере, посадить её при сборке на герметик.
Ногтем выдавливаем вверх шплинт крепления тяги мощностного клапана:
Снимаем и отводим в сторону тягу:
Снимаем перепускной патрубок между правым и левым радиатором: он будет мешать нам.
Выкручиваем пять гаек головки цилиндра. Пятый болт на фотографии загородила свеча зажигания:
Ослабляем четыре гайки крепления цилиндра к картеру:
Одна из них расположена под крышкой мощностного клапана:
Снимаем головку цилиндра:
Ослабляем червячный хомут и сдёргиваем патрубок охлаждения с цилиндра:
Снимаем со шпилек цилиндр. Если поршень не подлежит замене, как в нашем случае, то придержите его другой рукой, чтобы он не ударился о картер двигателя.
Для того, чтобы грязь и мелкие детали не попали в кривошипную полость, закрываем отверстие ветошью или бумажными салфетками:
Поддеваем отверткой и удаляем из посадочного места на поршне одно из колец поршневого пальца.
Вынимаем стопорное кольцо из канавки в поршне:
Выталкиваем поршневой палец из поршня по направлению удалённого стопорного кольца:
Вынув палец примерно до половины, снимаем поршень с шатуна.
Вынимаем из верхней головки шатуна роликовый подшипник. Покачав шатун в верхней мёртвой точке вверх-вниз, проверяем отсутствие люфта. Если люфт есть, то замене подлежит подшипник в нижней головке шатуна – и это как минимум.
Вставляем край нового поршневого кольца в новый поршень. На моторе CR125 оно всего одно:
Аккуратно, стараясь излишне не гнуть поршневое кольцо, вставляем его в канавку на поршне:
В отличие от четырёхтактников поршневые кольца двухтактных моторов не проворачиваются за счёт стопора в канавке. Это гарантия того, что конец кольца не попадёт в продувочное окно цилиндра и не сломается.
Совмещаем концы поршневого кольца со стопором:
Смазываем моторным маслом подшипник и устанавливаем его в верхнюю головку шатуна:
Устанавливаем в поршень одно стопорное кольцо поршневого пальца. Мануал рекомендует использовать новые стопорные кольца, однако опытные мотористы знают, что с ними ничего не происходит при аккуратном демонтаже, и их можно использовать повторно. По крайней мере, в случае крайней необходимости. Например, если у вас нет новых стопорных колец.
Наживляем поршневой палец, предварительно смазав его поверхность моторным маслом:
Перед установкой цилиндра протираем и обезжириваем посадочную поверхность картера. При необходимости аккуратно удаляем при помощи широкой шлицевой отвёртки или металлической щётки остатки старой прокладки.
Надеваем поршень на шатун, совмещаем поршневой палец с роликовым подшипником верхней головки шатуна. Вставляем поршневой палец до упора. Проверьте маркировку на дне поршня: метка «IN» должна быть направлена ко впуску, стрелка – в сторону выпускного коллектора.
Устанавливаем новую прокладку цилиндра. Если вы не припасли новую, то можно использовать старую, освежив её тонким слоем герметика. Лучше – анаэробного: он засыхает только там, где нет воздуха. Говоря проще, анаэробный герметик схватится только между соединяемыми поверхностями, а не засохший герметик смоет масло или, как в нашем двухтактном случае, рабочая смесь во время продувки.
Устанавливаем на поршень второе стопорное кольцо поршневого пальца:
Наносим на юбку поршня моторное масло:
Также наносим масло и на зеркало цилиндра:
Устанавливаем цилиндр на поршень, наживляем гайки и протягиваем их до необходимого момента при помощи динамометрического ключа. Будьте внимательны – на шпильки некоторых моторов перед протяжкой рекомендуется нанести моторное масло. Да-да, не фиксатор резьбы, а масло: оно поможет протянуть гайки до необходимого момента. Если же масло не нанести, то «динамик» может показать необходимый момент, который не самом деле не будет достигнут из-за трения на поверхности резьбы.
При необходимости очищаем от остатков старой прокладки верхнюю поверхность цилиндра и посадочную поверхность головки цилиндра. Устанавливаем новую прокладку, головку, наживляем и протягиваем в порядке крест-накрест гайки головки цилиндра.
Устанавливаем на место болт верхнего крепления двигателя, тягу мощностного клапана и фиксирующий её шплинт. Устанавливаем на место крышку мощностного клапана, лучше — на новую прокладку.
Надеваем на свечу высоковольтный провод, устанавливаем на место бензобак и пластик. Устанавливаем и затягиваем хомутами патрубки системы охлаждения. Заполняем охлаждающую систему антифризом через заливное отверстие в радиаторе. Доливаем охлаждающую жидкость также в расширительный бачок — до верхней метки. Крепим и протягиваем резонатор выхлопной системы.
И последнее. Не забудьте внимательно прочитать сервис-мануал к вашему мотоциклу, ведь на некоторых двигателях после замены поршневой рекомендуется пройти обкатку. Правильно выполненная обкатка позволяет существенно повысить ресурс цилиндропоршневой группы.
Источник
Обзор мотоцикла Honda XR 125 (XR125L)
Краткое описание и конкуренты Honda XR 125 (XR125L)
Модель бюджетного эндуро-мотоцикла Honda XR 125 была впервые представлена в 2003 году и просуществовала вплоть до 2013 года. Полное название модели — Honda XR125L. Мотоцикл отличается универсальностью использования, простотой конструкции и низкой ценой, делающей его весьма популярным среди новичков и отличной альтернативой китайской технике.
За основу Honda XR 125 был взят 1-цилиндровый 4-тактный двигатель воздушного охлаждения, использовавшийся на модели Honda CG125 и выдающий чуть более 11 л.с. мощности и 10 Нм крутящего момента. Двигатель отличается простой компоновкой — 2 клапана и один распредвал. Максимальные характеристики — на 7000-8500 об/мин.
Ходовая часть Honda XR125L представлена в виде обычной стальной рамы, простых подвесок (телескопическая вилка и моноамортизатор), дискового переднего и барабанного заднего тормоза. Колеса спереди на 19′, сзади — на 17′.
В целом же, модель Honda XR 125 представляет собой универсальный мотоцикл для комфортного передвижения по любым твердым поверхностям. Подвески мотоцикла не имеют большого рабочего хода, по сравнению с традиционными эндуро- или кроссовыми мотоциклами, однако он больше, чем у классических «дорожников». Основное предназначение мотоцикла — обучение начинающих пилотов начальным навыкам вождения без привязки к конкретному классу технику.
Модель Honda XR125L выпускалась вплоть до 2013 года, после чего была снята с производства.
Основные конкуренты Honda XR125L в классе:
Видео Honda XR 125 (XR125L)
Источник
Honda xr 125 ремонт поршневой
Сильно заинтересован 
Группа: Эндуристы
Сообщений: 566
Регистрация: 7.8.2014
Вставить ник Цитата Из: Москва, Реутов, Новокосино
Мотоцикл: XR250’2000
Djebel 200’2004
Репутация: 
9 
Всем доброго здравия!
Нахожусь в процессе капиталки иксерки, нужно подобрать ремонтный поршень.
Вариантов на поверхности по сути немного: это или оригинал от америкоса (+0.25), с увеличением компрессии до 10.2, или висеко (до 10.5), или китай — не рассматриваем.
Но при изучении интернета наткнулся на поршни (еще клапана есть) от некой японской конторы TKRJ. Никто про нее не слышал?
Интересно, что по их каталогам на иксерку бьется два поршня, под любой ремонтный размер (можно выбирать):
1. http://www.tkrj.co.jp/goods/m-AH1120X—KT1-013.php — с высотой 56.20
2. http://www.tkrj.co.jp/goods/m-AH1140X—KV6-013.php — с высотой 54.50
Также различия в юбке поршня, судя по картинке.
Я вот задумался, а вдруг какой-то из них — аналог японского? Никто не подскажет высоту оригинального японского поршня?
UPD.: похоже не подходят те поршня, судя по маркировке
Источник
Honda xr 125 ремонт поршневой
Сильно заинтересован
Группа: Пользователи
Сообщений: 380
Регистрация: 18.3.2012
Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург
Мотоцикл: Хонда XR-250 (Baja) 96 г.в.
KTM SX 350 F 2016 г.в.
Репутация: 10
Здавствуйте господа, ну вот и закончился сезон для меня и моего мопеда, а закончился совершенно неожиданно. Подошло време ненять масло, (первая замена мной для этого мото 1000 км), поменял, на след., день стал клапана регулировать, все помыл продул как положенно, выкрутил пробки вставил свечную головку выкручивать свечу, и свечка выкрутилась от руки вместе с 3-4 нитками резьбы (, все накатался.
Так как планировалось осенью замена ГРМ, все это дело теперь будет осуществляться сейчас. ну и попутно все остальное, что потребует замены.
Вечером выложу фото р\вала на нем есть эррозия, кто что скажет.
Ну вот разобрал мопед, снял ДВС.
Разобрал мотор, колхоз начался когда пришлось думать как открутить гайку сцепления.
Ну вот разобрал, и вот та выработка на распреде, на сколько это криминально или еще походит?
З.Ы.
Посмотрев как стоит натяжитель, я понял что иненно стучит при изношенной цепи грм на холодную.
Так вот, конструкция натяжителя состоит из какбы двух половинок стигиваемых пружиной, и когда цепь вытянута то и натяжитель находиться в полностью выжатом состоянии или почти, и в этот самый момент получаеться удар, а когда нагрееться то цепь еще больше прослабляеться и тогда сомкнушиеся детали натяжителя польше не стукают. завтра сфоткаю что именно я имею введу.
Источник