Снятие, разборка, сборка и установка редуктора заднего моста
Редуктор заднего моста: 1 — Регулировочное кольцо; 2 — Боковой подшипник; 3 — Ведомая коническая шестерня; 4 — Регулировочные шайбы; 5 — Распорная втулка; 6 — Задний подшипник; 7 — Ведущая коническая шестерня; 8 — Дифференциал; 9, 18 — Фиксаторы; 10 — Гайка; 11 — Гравер; 12 — Фланец; 13 — Пылезащитная крышка; 14 — Сальник; 15 — Маслоотражательное кольцо; 16 — Передний подшипник; 17 — Крышка подшипника; 19 — Фиксирующая шайба с двумя ушками.
1. Выкрутите пробку сливного отверстия и слейте масло из редуктора.
2. Нанесите метки на фланцы редуктора и карданного вала для облегчения установки. Отсоедините карданный вал от фланца редуктора.
3. Снимите задний мост в сборе.
4. Открутите болты и снимите редуктор с корпуса заднего моста.
5. Измерьте внутренний зазор ведомой конической шестерни редуктора. Стандартный внутренний зазор: 0.15-0.25 мм. Если зазор не отвечает требуемому, отрегулируйте предварительный натяг подшипника или замените его.
6. Проверьте пятно контакта шестерен редуктора и пометьте его расположение.
7. Проверьте зазор между регулировочной шайбой шестерни привода полуоси и корпусом дифференциала с помощью щупа. Зазор должен быть в пределах 0.45-0.75 мм.
8. Измерьте предварительный натяг ведущей конической шестерни . Он должен составить 0.4-0.6 Нм.
9. Измерьте общий предварительный натяг. Он долже быть в пределах 0.9-1.3 Нм.
10. Пометьте расположение крышек подшипников дифференциала относительно корпуса редуктора.
11. Снимите два фиксатора.
12. Снимите две крышки подшипников вместе с регулировочными шайбами.
13. Снимите наружную обойму подшипника.
14. Снимите дифференциал из корпуса редуктора.
15. Пометьте снятые элементы относительно стороны их установки.
16. С помощью зубила расконтрите контргайку фланца. Затем открутите ее. Снимите фланец вместе с пылезащитной крышкой.
17. Снимите сальник редуктора.
18. Снимите ведущую коническую шестерню и распорную втулку.
19. Снимите маслоотражательное кольцо и внутреннюю обойму переднего подшипника.
 |
21. Установите новый задний подшипник и новую регулировочную шайбу ведущей конической шестерни редуктора.
22. Замените переднюю и заднюю обоймы подшипника ведущей конической шестерни.
23. С помощью съемника снимите боковой подшипник корпуса дифференциала.
24. С помощью зубила пометьте расположение ведомой конической шестерни редуктора относительно корпуса дифференциала.
Открутите болты и снимите ведомую коническую шестерню с корпуса дифференциала.
25. Установите наружную обойму подшипника.
26. По пятну контакта выберите регулировочную шайбу и установите задний подшипник ведущей конической шестерни.
27. Выберите регулировочную шайбу между распорной втулкой и задним подшипником и установите распорную втулку.
28. Установите внутреннюю обойму переднего подшипника и маслоотражательное кольцо. Смажьте поверхность под сальник и уплотнительную кромку сальника универсальной смазкой и установите сальник.
29. Установите фланец и пылезащитную крышку на корпус редуктора.
30. Установите ведущую коническую шестерню в редуктор.
31. Установите на ведущую шестерню фланец и пылезащитную крышку.
32. Затяните гайку крепления фланца с моментом 140-160 Нм.
33. Измерьте предварительный натяг подшипника. Для нового подшипника пердварительный натяг должен составлять 1.2-1.7 Нм, для использованного — 0.4-0.6 Нм. Если натяг не соответствует требуемому, отрегулируйте его путем подбора регулировочной шайбы требуемой толщины.
34. Установите ведомую шестерню на копус дифференциала и затяните болты ее крепления рукой в три этапа.
35. Затяните болты крепления ведомой шестерни с моментом 65-95 Нм.
36. С помощью молотка и плоской отвертки зблокируйте фиксатор на ведущей шестерне.
37. Установите боковые подшипники корпуса дифференциала.
 |
39. Установите регулировочные шайбы и отрегулируйте зазор между ведущей и ведомой шестернями редуктора.
40. Установите крышки подшипников корпуса дифференциала, совместив метки. Установите фиксирующую шайбу с двумя ушками и гайку.
41. Затяните гайки крепления крышек подшипников корпуса дифференциала с моментом 78-115 Нм.
42. Измерьте зазор между ведущей и ведомой шестернями редуктора.
43. Если зазор не соответствует требуемому, с помощью специального приспособления отреглируйте толщины регулировочных шайб до достижение требуемого зазора.
 |
44. Еще раз проверьте зазор между ведущей и ведомой шестернями редуктора. Он должен быть в пределах 0.13-0.18 мм.
45. Проверьте пятно контакта ведущей и ведомой шестерен редуктора. По его состоянию определите и подберите регулировочные шайбы требуемой толщины.
46. Далее сборка проводится в порядке, обратном разборке.
Установка проводится в порядке, обратном снятию.
Источник
Great Wall Safe Е-2 «HILUX RC» › Logbook › Ремонт и модернизация редуктора заднего моста.
Здравствуйте!
История эта началась довольно давно с момента, когда при проверке состояния крестовин я обнаружил, что отсутствует преднатяг ведущего вала. На тот момент времени для ремонта не было, а через пару месяцев и вовсе подвернулась возможность заменить редуктор целиком. Однако новый редуктор №2 пробежал всего 70 тыс. и завыл, поэтому пришлось вернуться к идее ремонта «родного» редуктора, тем более, что по случаю был приобретён новый самоблок «Вал-Рейсинг».
Хочу сразу предупредить, что без крайней необходимости и специального инструмента в редуктор лучше не лезть. Для более-менее грамотного ремонта понадобится: микрометр, индикатор часового типа, пресс с усилием не менее 5т., сегментный съёмник для подшипников 50-75мм., динамометрический ключ 60-150Нм. и как минимум, одно приспособление — ключ для затяжки регулировочных гаек дифференциала.
Все операции по разборке/сборке редуктора, а также необходимые моменты затяжки достаточно подробно изложены в многочисленных книгах, имеющихся в инете, на Драйве тоже достаточно много информативных постов, я же остановлюсь на некоторых моментах, которые показались мне наиболее интересными.
Если в процессе ремонта предполагается снятие ведущего вала (он же «морковка», он же «пиньон» — на американский манер), перед разборкой ОБЯЗАТЕЛЬНО прокатайте отпечаток пятна контакта. Дело в том, что на б/у шестернях он может существенно отличаться от тех, что указаны для новой пары шестерён, и последующая регулировка зацепления может превратиться в кошмар очень длительную и утомительную процедуру. Я вот не снял этот отпечаток и впоследствии очень об этом пожалел…
В целом, разборка редуктора не представляет никаких проблем. Единственная сложность — снять задний подшипник с морковки… Без съёмника это можно сделать только так…
С дифа подшипники снимать не стал, ибо ставлю самоблок, а для него лучше купить новые — я выбрал NSK HR32009XJ, 2 шт.
Ведомая шестерня села на самоблок без проблем, а вот болты её крепления привлекли внимание.
Замятые витки могут повлиять на усилие затяжки, поэтому стачиваем их.
Ещё один момент — стопорные пластины. При установке самоблока их необходимо переформовать, чтобы установить без перекосов.
Затягиваем с нужным (65-95 Нм) усилием и загибаем стопорные шайбы.
Добавлено на следующий день после прочтения комментариев:
Не надо повторно использовать старые стопорные пластины! Это ошибка! Или ставьте новые или применяйте фиксатор резьбы сильной фиксации.
Для пущей уверенности, что всё собрано правильно, можно до загибания стопоров проверить биение ведомой шестерни — собрать её в корпус редуктора (ведущий вал не нужен) и воспользоваться индикатором.
Далее собираем ведущий вал. Тут интересного больше)))
Начну с того, что при заказе «оригинальных» подшипников на него, каталог выдаёт наименование «подшипник ступичный». Вроде бы и ничего особенного, подшипники — детали универсальные, но всё же… Полез смотреть аналоги по Тойоте и обнаружил, что при тех же установочных размерах, у Тойоты подшипники совершенно другие!
Выделенный «фактор Е» характеризует способность подшипника выдерживать осевые нагрузки, и у аналогов он несколько выше, что не удивительно, ведь у ведущего вала нагрузка как раз осевая! Более того, при поиске этих подшипников каталог выдаёт именно «подшипник редуктора». Видимо, китайцы решили сэкономить и вместо более дорогих специальных применили стандартные подшипники — может поэтому у многих GW через пробег порядка 100-150т.км. начинает болтаться фланец моста, стандартные «ступичные» подшипники просто не выдерживают?
Купил «правильные» подшипники — разница очевидна!
Собрал ведущий вал с новыми подшипниками и начались проблемы… Несмотря на то, что внешние размеры вроде бы одинаковые, пробная прокатка пятна показала, что положение «морковки» всё-таки изменилось… Вот здесь бы и пригодилось заранее откатанное пятно, но увы…
Подробную процедуру подбора дистанционной шайбы под большой подшипник описывать не буду, скажу только, что пришлось купить почти десяток специальных шайб разной толщины, снимать/ставить задний подшипник (съёмник и пресс использовать обязательно!) и собирать/разбирать редуктор где-то раз шесть-восемь… Но в результате получилось вполне приличное пятно контакта!
При подборе шайб и регулировке редуктора неоценимую помощь оказал специалист по редукторам, Алексей Praded78 . Ещё раз огромное ему спасибо за помощь и проявленное терпение!
Преднатяг ведущего вала у «китайцев» регулируется шайбами, а не сминаемой втулкой, как на отечественных авто (и, кстати, Тойоте), поэтому проблемы подобрать нужную шайбу из уже купленного «ассортимента» взамен старой (которая, естественно, тоже не подошла) не было. Гайка фланца со сминаемым буртиком подходит от задней ступицы ВАЗ 08-09.
Преднатяг подшипников дифференциала выставлял по общему усилию проворота редуктора — получилось, что надо довернуть одну из боковых гаек на три отверстия от момента упора в подшипник, а требуемый зазор в паре получил, ослабляя гайку с одной стороны и подтягивая с другой.
Первые 200 км. пробега показали, что редуктор собран без явных ошибок — воя и перегрева не замечено))).
Работу самоблока в «правильных» условиях пока не проверял, подожду до смены масла после обкатки через 1000км. По поводу преднатяга — в паспорте на мой самоблок его величина не была указана, но при затягивании колёсных гаек с усилием 140Нм колесо едва начинало проворачиваться… 14кг — явно много, наверное, из-за того, что самоблок не прошёл обкатку, буду менять масло — проверю ещё раз.
Добавлено через месяц:
Редуктор с самоблоком успешно обкатан и по причинам, не связанным с его качеством, продан.
Увы, но опыта эксплуатации самоблока «Вал-Рейсинг» получить не удалось.
Источник
Great Wall Hover Клуб
Стук в редукторе заднего моста
- Авторизуйтесь для ответа в теме
Считать нужно.
В конце декабря 07 года могли и 4.22 поставить. если раньше (смотри ПТС), то 4.55
Раз октябрьский, можешь не считать. у тебя 4.55
Считать. зубья на шестерне
2402200-K00 КОМПЛЕКТ ШЕСТЕРЕН РЗМ (ГЛАВНАЯ ПАРА) HOVER,SAFE F1 (41:9)
2402000-K00 РЕДУКТОР ЗАДНЕГО МОСТА HOVER, SAFE F1 (ГЛАВНАЯ ПАРА 41*9)
2402000-K00-A1 РЕДУКТОР ЗАДНЕГО МОСТА HOVER, SAFE F1 (ГЛАВНАЯ ПАРА 38*9)
Решил все таки проверить какая у меня ГП, вывесил одно заднее колесо, помощник сделал 9 оборотов колеса, я считал обороты кардана, получилось 19 оборотов, и по формуле (19х2):9=4.22 , получается что у меня ГП 4.22 хотя машина октябрь 2007г.
У меня вопрос, кто сталкивался с ремонтом или заменой редукторов, что будет лучше: перебрать и отрегулировать (есть человек который может отрегулировать, не профи) или купить редуктор в сборе на экзисте?
Пока еще ничего не заказывал, делаю наводки, по экзисту — друган работает — ему доверие есть — сказал что вероятность что отрегулирован очень мала. По полуосям — я не вкурсе, есть разница, прошу пояснить.
Лучший вариант купить рабочий заводской редуктор.
Если бы что с редуктором, то посторонние шумы бы были, не бывает так чтобы редуктор умер бесшумно. Ну не поверю ни за что. Удары это не смерть, а проскальзывало бы не только подергивая, да и еще похрустывая прилично.
Написал про крестовины, но потом увидел что автор сказал что поменял, слабо верится, походу написанно чтобы откинуть этот пункт ))) Но диагноз один в один крестовины ))
Еще можно на подушку КПП погрешить, если при троганьи ручка КПП сильно гуляет. Стуки и подергивания тоже оттуда вполне возможны!
А что за цилиндрик такой извлек? полый (трубка) или цельный? Нету там похожих никаких таких деталей, ну если только ролик подшипника, тогда бы в кашу давно там смолотило!
Нужно одному снизу на яме послушать, а другому пробывать трогатся! Сразу услышишь откуда и что.
Еще поочередное поднятие задних колес, проверка люфтов в вертикали и горизонтали не помешает, на предмет убиения ступичного подшипника. Заодно покрутить колеса в разные стороны, убитый редуктор сразу поймешь.
Но повторюсь, редуктор умирает очень шумно и долго )))
Источник