Ховер ремонт углового редуктора

Great Wall Hover ChineseJapan › Logbook › Частичная переборка переднего редуктора

Продолжаю рубрику мемуаров…
Отступление Когда пригнали машину к моему гаражу, стали думать как ее туда затащить, гараж ведь на пригорке. У дружбана одолжил ручную таль и прицепил ее к старому анкер-крюку на стене. Товарищ тащит, я рулю. Тут у него что-то пошло не так, толи таль закусило, толи цепь не так пошла. Я по привычке от десятки поставил первую передачу (забыл, что коробас не алё), пошел помогать другу разобраться с талью. Только я к нему подхожу, он там что-то сделал и у тали отключается храповый механизм. Я резко кидаюсь к ховеру и осознаю, что реально он катнулся назад и встал на компрессию двигателя. Коробку буквально расклинило. Сел в ховер, запустил двигатель и «о чудо» я собственным ходом на первой передаче заехал в гараж, правда в сопровождении какого-то скрежета, доносящегося из коробки.

В момент осмотра авто перед покупкой, не смотря на клин в коробке я пытался повтыкать разные скорости и попытаться поехать, но двигатель нагружался и только! Колёса не крутились. Дергал и раздатку, обратил внимание, что при переключении в 2WD на приборке 4WD начинает моргать.
Когда залез в яму я допер почему оно так. ШМ отсутствовала, была установлена заглушка, а на фишке кака-то перемычка замотанная изолентой. Когда снял заглушку я рассчитывал увидеть муфту в постоянном зацеплении вала в чулке с левым приводом, но там нифига не было. То есть реально машина всю дорогу была 2WD, а не 4WD как мне ее продавали. Картер ШМ был пуст (масла не было), подумал, что и в самом редукторе нет, но изучив конструктив, понял, что там стоит сальник, который сепарирует картеры. И действительно, с редуктора я слил где-то полтора литра масла. Отлично, мне туда и не хотелось лезть.
Передний редуктор с приводами был демонтирован с авто вместе с коробкой, рулевой рейкой и много чем еще… Так же, как и всё остальное, был весь в масле. После реставрации рейки, я занялся им. В принципе, напрягол только факт отсутствия полного привода, но поскольку, чтоб его восстановить нужно было снимать картер ШМ для установки муфты сопряжения, решил навести «марафет».
Заказал подшипники на триподы 2 шт Great Wall 6006ERSN — 262Р/шт
Сальники на триподы 2 шт Great Wall 2303380-K01 — 121Р/шт
Игольчатый подшипник в левый вал редуктора Great Wall HK374312 — 552Р
Один привод переднего моста Great wall 2303390-K01 — 4306Р
Муфта подключения левой оси к редуктору Great Wall 2310013-K01 — 851Р
Лучший, на мой взгляд герметик Reinz70-31414-10 — 385Р
Смазка для трипода VMPAuto 1817 — 259Р
Втулка рессоры ГАЗ — 4шт (я заказал 5 шт) ГАЗ 132912028 — 20Р/шт вместо 4х сайлентблоков Great Wall 2303370K01A1 — 502Р/шт
История с втулками от рессор ГАЗ так же была описана практически на каждом форуме, и я не смог пройти мимо такой халявы.

При демонтаже переднего редуктора проблем особых не было, про задние болты был начитан (что прокручиваются квадраты) и товарищ из гаражного сервиса одолжил индукционный нагреватель. Всё было нагрето и без проблем откручено ударным гайковертом (тоже одолжил, а то у меня обычный). Сайлентблоки без внешней обоймы сами покинули чат кронштейны, толи это последствия от нагрева, толи из-за гнили.

Механизм запрессовки такой: Сначала всё облить силиконовой смазкой, затем внутреннюю металлическую обойму старого сайлентблока наполовину воткнуть во втулку, а потом всё это вместе посредством тисков или пресса дожать во внешнюю обойму старого сайлентблока, который уже установлен в кронштейне, так же обильно поливая силиконом.

Источник

Great Wall Hover Клуб

Ремонт углового редуктора рулевого вала.

• Тема закрыта

Ремонт и регулировка углового редуктора.
от Alexander_A

Вчера изучал рулевое в поисках источника тюков при выключенном двигателе. Как оказалось это была вовсе не рейка, её подтянули на совесть при первом ТО.
Источником тюков был редуктор неизестного мне назначения, кторый крепится в передней части капота снизу. По мне так слишком всё намудрено в рулевом ховера.
Чтобы изучить объект на пригодность к подтяжке его пришлось снять. Как ни странно люфтила ось с шестернёй которыая вёла к рулю а не к рейке. При вскрытии обнаружил что объект представляет из себя две конических шестерни с кривыми косозубыми зубьями (гипоидное зацепление чтоли). Внутри была синяя смазка (оставил её), на одной оси ведущей к рулю была большая контрящаяся гайка, которая и регулировала зазор между конусами(зазор видимо появился после притирки зубьев в работе). Чтобы её подтянуть пришлось изготовить хитрый ключ, ибо ничем другим её сдвинуть сместа было просто нереально(посадили на суперклей-герметик). После подтяжки всё стало отлично. Подтягивать нужно до момента когда осевой продольный люфт подтягиваемой оси перестанет ощущаться в раскачку(чувствуется именно вдоль оси). Фото с комментариями ниже.
P.S. Если у кого есть тюки на руле то скорее всего они именно в этом редукторе. Чтобы его отрегулировать его придётся снимать. т.к. гайка находится сверху и подлезть туда невозможно.
Подводные камни — при снятии/установке у вас нарушится положение руля Я решил проблему путём двойной проверки — установка, проезд с отпущеным рулём (чтобы колёса стабилизировались и увидеть реальное положение), потом отпускание крепления возле редуктора и установка руля под правильным углом. Возможно самим рулём тоже можно выставлять угол, но не проверял.
Ключи которые использовал:
— головка на 17 (пластиковая защита двигателя)
— головка на 13 (крепление редуктора)
— ключ накидной/рожковый на 10 (затяжка осей к редуктору)
— хитрый ключ для затяжки регулировочной гайки (изготовлен по рецепту ниже )

1 фото. Вот такой хитрый ключ пришлось сделать — представляет из себя толстую пластину стали, с врезанными болтами М6 (диаметр между отверстиями с болтами 40 мм, в середине отверстие на 18-20 мм)

2 фото. Чтобы гайку можно было крутить, надо открутить контряшую наружную. Я это сделал зажав грани в тиски и провернув руками за корпус редуктора.

3 фото..Редуктор с гайкой регулировки зазора на одной из осей.

4 фото..
Синяя субстанция — штатная смазка. Довольно густая, я бы применил пожиже, потому как эта не смачивает постоянно зубья а застывает на месте.

Источник

Great Wall Safe «Добрый Джип» Good Jeep › Logbook › Добрался до углового редуктора! Ура!

Каждый год планировал эту операцию, но ни как не мог собраться). Сегодня на даче встал на яму, снял защиту и открутил болты крышки углового редуктора. В внутри оказалась непонятная смазка синего цвета напоминающая мягкий пластилин. Почти вся смазка прилипла к крышке. Зимой благодаря этой смазке, при температуре ниже -20 руль становился тугим как в ЗИЛ -130) . Всю эту смазку вымыл и вычистил, а взамен набил ЦИАТИМ. Ну и во время нахождения под днищем выявил, что порвался пыльник верхней шаровой с лева. Новые шаровые лежат в запасе уже давно. Потом поменяю)

Great Wall Safe 2010, engine Gasoline 2.2 liter., 106 h. p., AWD drive, Manual — scheduled maintenance

Comments 12

что это за редуктор?

между рулевым валом и рулевой рейкой)

А ведь циатим то же застынет на морозе . Я использовал смазку ШРУС .

-60 у нас не бывает, а именно при этой температуре она дубеет)

Руль тугой не из-за этой смазки, у всех тогда был тугой, ИМХО

Тогда из-за чего? Если машина на -30 постоит в режиме прогрева пол часа, то руль опять становится лёгким… Это говорит о том, что разогревается смазка…

но не в этом месте, такая смазка у ВСЕХ SAFE, а прогреть её маловероятно(тем более в -30 если ехать то руль вообще должен перестать крутиться) .
Возможно влага гдето вот и при нагреве становится легче
Суть такая смазка у всех, и никто поголовно не страдает, а есть люди и -40-50 эксплуатируют.
Надо смотреть всё.
Я тоже открыл посмотрел закрыл)))))
мож в рейке, мож в гуре.
Повторюсь это Моё мнение и оно имеет право на ошибку!))))

но не в этом месте, такая смазка у ВСЕХ SAFE, а прогреть её маловероятно(тем более в -30 если ехать то руль вообще должен перестать крутиться) .
Возможно влага гдето вот и при нагреве становится легче
Суть такая смазка у всех, и никто поголовно не страдает, а есть люди и -40-50 эксплуатируют.
Надо смотреть всё.
Я тоже открыл посмотрел закрыл)))))
мож в рейке, мож в гуре.
Повторюсь это Моё мнение и оно имеет право на ошибку!))))

Именно в этом месте))) На старой смазке, несколько зим подряд, пока не прогреется радиатор, руль был туговат. Редуктор стоит достаточно близко от радиатора и нагревается от него. Никто «поголовно не страдает», потому что увеличение усилия там совсем небольшое, многие просто не обращают внимания.
И да, если ехать в мороз — на ходу руль становился туже!

Источник

Снятие, разборка, сборка и установка редуктора заднего моста

Редуктор заднего моста: 1 — Регулировочное кольцо; 2 — Боковой подшипник; 3 — Ведомая коническая шестерня; 4 — Регулировочные шайбы; 5 — Распорная втулка; 6 — Задний подшипник; 7 — Ведущая коническая шестерня; 8 — Дифференциал; 9, 18 — Фиксаторы; 10 — Гайка; 11 — Гравер; 12 — Фланец; 13 — Пылезащитная крышка; 14 — Сальник; 15 — Маслоотражательное кольцо; 16 — Передний подшипник; 17 — Крышка подшипника; 19 — Фиксирующая шайба с двумя ушками.

1. Выкрутите пробку сливного отверстия и слейте масло из редуктора.

2. Нанесите метки на фланцы редуктора и карданного вала для облегчения установки. Отсоедините карданный вал от фланца редуктора.

3. Снимите задний мост в сборе.

4. Открутите болты и снимите редуктор с корпуса заднего моста.

5. Измерьте внутренний зазор ведомой конической шестерни редуктора. Стандартный внутренний зазор: 0.15-0.25 мм. Если зазор не отвечает требуемому, отрегулируйте предварительный натяг подшипника или замените его.

6. Проверьте пятно контакта шестерен редуктора и пометьте его расположение.

7. Проверьте зазор между регулировочной шайбой шестерни привода полуоси и корпусом дифференциала с помощью щупа. Зазор должен быть в пределах 0.45-0.75 мм.

8. Измерьте предварительный натяг ведущей конической шестерни . Он должен составить 0.4-0.6 Нм.

9. Измерьте общий предварительный натяг. Он долже быть в пределах 0.9-1.3 Нм.

10. Пометьте расположение крышек подшипников дифференциала относительно корпуса редуктора.

11. Снимите два фиксатора.

12. Снимите две крышки подшипников вместе с регулировочными шайбами.

13. Снимите наружную обойму подшипника.

14. Снимите дифференциал из корпуса редуктора.

15. Пометьте снятые элементы относительно стороны их установки.

16. С помощью зубила расконтрите контргайку фланца. Затем открутите ее. Снимите фланец вместе с пылезащитной крышкой.

17. Снимите сальник редуктора.

18. Снимите ведущую коническую шестерню и распорную втулку.

19. Снимите маслоотражательное кольцо и внутреннюю обойму переднего подшипника.

20. Снимите задний подшипник ведущей конической шестерни редуктора.

21. Установите новый задний подшипник и новую регулировочную шайбу ведущей конической шестерни редуктора.

22. Замените переднюю и заднюю обоймы подшипника ведущей конической шестерни.

23. С помощью съемника снимите боковой подшипник корпуса дифференциала.

24. С помощью зубила пометьте расположение ведомой конической шестерни редуктора относительно корпуса дифференциала.

Открутите болты и снимите ведомую коническую шестерню с корпуса дифференциала.

25. Установите наружную обойму подшипника.

26. По пятну контакта выберите регулировочную шайбу и установите задний подшипник ведущей конической шестерни.

27. Выберите регулировочную шайбу между распорной втулкой и задним подшипником и установите распорную втулку.

28. Установите внутреннюю обойму переднего подшипника и маслоотражательное кольцо. Смажьте поверхность под сальник и уплотнительную кромку сальника универсальной смазкой и установите сальник.

29. Установите фланец и пылезащитную крышку на корпус редуктора.

30. Установите ведущую коническую шестерню в редуктор.

31. Установите на ведущую шестерню фланец и пылезащитную крышку.

32. Затяните гайку крепления фланца с моментом 140-160 Нм.

33. Измерьте предварительный натяг подшипника. Для нового подшипника пердварительный натяг должен составлять 1.2-1.7 Нм, для использованного — 0.4-0.6 Нм. Если натяг не соответствует требуемому, отрегулируйте его путем подбора регулировочной шайбы требуемой толщины.

34. Установите ведомую шестерню на копус дифференциала и затяните болты ее крепления рукой в три этапа.

35. Затяните болты крепления ведомой шестерни с моментом 65-95 Нм.

36. С помощью молотка и плоской отвертки зблокируйте фиксатор на ведущей шестерне.

37. Установите боковые подшипники корпуса дифференциала.

38. Установите дифференциал в корпус редуктора.

39. Установите регулировочные шайбы и отрегулируйте зазор между ведущей и ведомой шестернями редуктора.

40. Установите крышки подшипников корпуса дифференциала, совместив метки. Установите фиксирующую шайбу с двумя ушками и гайку.

41. Затяните гайки крепления крышек подшипников корпуса дифференциала с моментом 78-115 Нм.

42. Измерьте зазор между ведущей и ведомой шестернями редуктора.

43. Если зазор не соответствует требуемому, с помощью специального приспособления отреглируйте толщины регулировочных шайб до достижение требуемого зазора.

44. Еще раз проверьте зазор между ведущей и ведомой шестернями редуктора. Он должен быть в пределах 0.13-0.18 мм.

45. Проверьте пятно контакта ведущей и ведомой шестерен редуктора. По его состоянию определите и подберите регулировочные шайбы требуемой толщины.

46. Далее сборка проводится в порядке, обратном разборке.

Установка проводится в порядке, обратном снятию.

Источник